Kultur

Unbegrenzt von der Tradition steht der mexikanische Wein an einem Scheideweg

Ende letzten Jahres wurde in der Zeitung El País ein offener Brief veröffentlicht, der Schockwellen in der Welt des mexikanischen Weins und Tourismus auslöste. Mit einem Titel, der in etwa „Valle de Guadalupe ist vorbei“ bedeutet, prangerten die mexikanischen Weinpioniere Hugo d’Acosta und Natalia Badan die ungezügelte – und oft illegale – touristische Entwicklung in Mexikos größter und wohl bester Weinregion an. Sie sprachen von einer landwirtschaftlichen Lebensweise, die nicht gut mit großen Resorts, Junggesellenabschieden und Musikfestivals vereinbar sei, und warnten, dass es bei den derzeitigen Land- und Ressourcenverlusten bis 2037 keinen Wein mehr geben werde.

Diejenigen, die sich gerade für mexikanischen Wein begeistern, werden überrascht sein, von seinem bevorstehenden Untergang zu hören. Aber es weist auf den merkwürdigen Scheideweg hin, an dem es sich befindet. Über eine Million Menschen besuchen uns Guadalupe-Tal jährlich (sei es Tagesausflügler aus Ensenada oder Tijuana oder Leute, die in die lebhafte Restaurant- und Boutique-Hotelszene des Valle de Guadalupe selbst eingebettet sind), obwohl die meisten Weingüter unabhängige Betriebe sind, die weniger als 5.000 Kisten pro Jahr produzieren, viele davon ohne Personal oder Verkostungsräume. Obwohl sich der Vertrieb in den USA immer weiter verbessert, gibt es kaum ein anderes Weinland mit so großem Interesse und dennoch so geringer Sichtbarkeit in den US-amerikanischen Ladenregalen oder auf den Weinkarten von Restaurants.

Vor diesem Hintergrund verbirgt sich eine der fortschrittlichsten Weinszenen Amerikas. Sogar größere Produzenten verzichten auf Produktionssteigerungen zugunsten kleinerer Weinbereitungen, nachhaltiger Landwirtschaft und Experimente mit resistenten Sorten Klimawandel und Dürre. Und inzwischen auch andere Regionen auf dem Festland Mexiko – von denen einige zu den höchstgelegenen der Welt gehören – machen Qualitätssprünge, finden ihre einzigartige Persönlichkeit und im Zuge dessen die Aufmerksamkeit von US-Importeuren und Medien.

Eine kurze Geschichte des mexikanischen Weins

Weinrebe Nach der spanischen Eroberung im Jahr 1521 wurden in Mexiko Weinreben gepflanzt, wobei Samen und Stecklinge der Listán-Prieto-Traube aus Mexiko stammten Spanien . Als mexikanischer Wein und Brandy begannen, die spanischen Importe zu gefährden, wurden Neuanpflanzungen eingeschränkt, und 1699 verbot König Karl II. die Weinproduktion vollständig, außer für den kirchlichen Gebrauch. Dennoch ignorierten viele Winzermissionare die Regierungserlasse und stellten Wein auch für den weltlichen Konsum zur Verfügung.

Im Jahr 1683 wurden in Baja die ersten Trauben gepflanzt. Kalifornien , heute die vorherrschende Weinregion des Landes. Der Missionar Junípero Serra, der „Vater des kalifornischen Weins“, brachte 1769 die ersten Weinreben in die heutigen Vereinigten Staaten.

Die Geschicke der mexikanischen Weinindustrie schwankten in den folgenden Jahrhunderten hauptsächlich aufgrund wirtschaftlicher und politischer Faktoren. In den 1930er und 40er Jahren kam es zu einem großen Wachstum, als sich ein nationaler Markt für Wein entwickelte und viele der damals angelegten Weinberge noch heute genutzt werden.

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Die 1980er Jahre waren ein entscheidendes Jahrzehnt für mexikanischen Wein, beginnend mit einer großen Wirtschaftskrise und der Konkurrenz durch Weinimporte, als Mexiko 1986 dem GATT-Handelsabkommen beitrat. Viele Weingüter schlossen sich an, aber andere entstanden mit einem stärkeren Fokus auf Qualität, was den Grundstein dafür legte für die heutige Explosion von Forschung, Investitionen und Innovation.

Es gibt mehr als ein Tal in Valle

„Besucher sind immer wieder überrascht von der Vielfalt der Trauben, die in der Gegend angebaut werden“, sagt Lauren Plascencia, Weindirektorin von Animalon Restaurant und Inhaber von Göttliches Tief Weinhandlung, beide im Valle de Guadalupe. „Sie scheinen besonders überrascht zu sein über all die italienischen Trauben Aglianico von Paoloni und Mina Penelope, und dass wir so viel Sangiovese haben.“ Sangiovese Tatsächlich wird sie von vielen Winzern als ideale Traube für die Region bezeichnet, da sie jedes Jahr vermehrt angebaut wird und mehr Sortenweine produziert.

Das Fehlen von „Signature“-Trauben sowie keine AVA- oder Herkunftsbezeichnungsbeschränkungen haben es schwierig gemacht, Baja-Weinen eine Identität zuzuordnen, haben aber zu einer Abkehr vom Kopieren klassischer Regionen geführt (wie es bis vor Kurzem der Stil war) und zum Experimentieren. Es gibt Pouyas Orangenwein von Thompson Seedless, Brumas „Blanc de Noirs“ immer noch weiß Carignan , Sekt aus der Dose Chens Und Sauvignon Blanc von Micha Micha und vielen Produzenten wie Pijoan und Viñas del Tigre, die die dürreliebende Missionstraube wiederbeleben, die im 15. Jahrhundert die erste Weintraube war, die in die Neue Welt gebracht wurde.

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Ein Teil dieser stilistischen Vielfalt liegt daran, dass das, was allgemein als „Valle de Guadalupe“ bezeichnet wird, tatsächlich mehrere Täler im Norden der Baja mit unterschiedlichen Böden und Böden umfasst Mikroklima . Bei den meisten handelt es sich um mediterranes Klima mit Tagesschwankungen von 35 Grad oder mehr von Nacht zu Tag während der Vegetationsperiode. Betrachten Sie aber auch das östliche Tal von Ojos Negros, wo ein kontinentales Klima herrscht, das Höchstwerte von 106 °F und Tiefstwerte von 19 °F erreichen kann .

„Dieses Vorurteil, dass es nur das Valle de Guadalupe gibt und dass die Leute keine Ahnung von all diesen anderen Tälern haben, in denen das Terroir anders ist, liegt meiner Meinung nach bei uns“, sagt Plascencia. „Als Weinland reden wir zu wenig über die Unterschiede zwischen den Tälern und dem Klima und müssen uns letztlich auch erst einmal weiterbilden.“

Die Last erleichtern

Duoma ist ein kleines Projekt zweier Winzer, die alles daraus machen pét nats zu komplex rote Mischungen , alle mit wilde Hefe , transparente Produktionspraktiken und üppiger Charakter. Sie führen Mikrovinifikationen auf mehreren Weinbergen in verschiedenen Tälern durch und stehen stellvertretend für eine jüngere Welle naturbewusster Kleinproduzenten, die Hausstile und Marken meiden und sich lieber auf die besten Trauben zu einem bestimmten Zeitpunkt konzentrieren. Infolgedessen gibt es starke Vintage-Variationen und extrem limitierte Abfüllungen, die möglicherweise nie wieder erscheinen. (Profi-Tipp: Wenn Ihr mexikanischer Weinhändler sagt, Sie sollten auf etwas springen, dann springen Sie).

„[Diese Region] ist nicht an bestimmte Trauben gebunden; Die Menschen pflanzen immer noch neue Sorten und suchen nach dem, was am besten wächst“, sagt Carla Figueroa Torres von Duoma. „Wir können weiter spielen, mit verschiedenen Sorten und Mischungen experimentieren und all das ist Teil dessen, was unserer Meinung nach mexikanischen Wein bereichert.“

Diese Vorliebe jüngerer Winzer für frischere Weine und minimale Eingriffe bringt sie nicht nur auf globale Linie Weintrends sondern widerlegt auch veraltete Annahmen über mexikanische Weine als alkoholische, eichenartige Rotweine, kirschfarbene Roséweine, schlaff Weißweine und halbtrockener Schaumwein. Die Erntetermine sind früher geworden und dauern über einen längeren Zeitraum mit häufigeren Ernten, um den schmalen optimalen Reifepunkt der Region zu finden. Säure und phenolische Reife. Vertikale Vergleichsverkostungen zeigen, dass Körper und Farbe im Allgemeinen von Jahr zu Jahr heller geworden sind. Viele Produzenten stellen zarte, hübsche Weine aus potenziell kräftigen Trauben her Petit Verdot , Mourvèdre , Syrah , Zinfandel Und Malbec , als wollte er diejenigen herausfordern, die den Weinen der Region immer noch vorwerfen, sie seien intensiv und überextrahiert.

Sogar die größeren Weingüter der Region sind aktiv an der Veränderung der Wahrnehmung beteiligt. Santo Tomás und Monte Gaona stammt aus Casa Madero im Bundesstaat Coahuila und schätzt die Terroirvielfalt und Jahrgangsvariation, die ältere Baja-Winzer dazu veranlasste, ihren Wein auf Konsistenz zu manipulieren.

„In Coahuila habe ich hauptsächlich mit gespielt Tonerde und warme Tage und kühle Nächte – sehr interessant, aber ohne die [Klima- und Boden-]Variationen, die wir hier haben können“, sagt Gaona. „Hier in Baja können wir darüber sprechen, was ein schlechtes, ein gutes oder ein außergewöhnliches Jahr bedeutet. Das ist eine Herausforderung, aber auf önologischer Ebene sehr reichhaltig, weil wir Jahrgänge haben können, die für immer in unserer Geschichte verankert sind.“

Berg Xanic verfügt über sechs über die gesamte Region verteilte Ranches und ihre limitierten Rebsortenweine (einige mit nur 200 produzierten Kisten) erkunden regionale Unterschiede. „Es liegt in unserer DNA, Trends in Mexiko vorzuschlagen, anstatt ihnen zu folgen“, sagt Gaona. „Wir haben das Glück, über eine solche Vielfalt an Böden zu verfügen, und wenn wir diese Eigenschaften besser verstehen, können wir mehr Weine mit sehr unterschiedlichen und interessanten Eigenschaften anbieten.“

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Der Goldrausch im Valle de Guadalupe hat andere langjährige Weinregionen in Mexiko dazu veranlasst, ihre Ansätze zu überdenken. Der Bundesstaat Querétaro verfügt seit langem über eine „Weinstraße“, ist jedoch vor allem als Heimat von Freixenet Mexico seit 1979 bekannt. Heute werden hier einige der renommiertesten Weine Mexikos angeboten, darunter der makellose Schaumwein im Champagner-Stil von Casa Vegil und der Chenin Blanc und Schaumwein von Vinaltura Syrah-Chardonnay-Rosé und energischer, ausdrucksstarker natürlicher Macabeo und Xarel-lo von Vinos Barrigones, die zeigen, was das alles ist Cava Trauben können außerhalb der Mauern von Freixenet angebaut werden. Es ist eine vielversprechende Region für Weiße und funkelnd aber viele Winzer verweisen auf das Potenzial von Malbec und Merlot .

Coahuila ist die Heimat des ältesten kontinuierlich betriebenen Weinguts Amerikas, Casa Madero, aber Weingüter wie Parvada, RG|MX und Bodega Los Cedros (deren Weinberge auf fast 7.000 Fuß gelegen sind) fordern seine Dominanz im Staat heraus. In San Luis Potosí ist Cava Quintanilla mit den neuen Jahrgängen des Winzers Matias Utrero, der Ende 2020 hinzukam, auf dem Vormarsch. Der Bundesstaat Guanajuato hat mit Produzenten wie Cava Garambullo und Octágono Aufmerksamkeit erregt, die eine ultra-natürliche Weinherstellung nutzen, um in einer Region authentischen Ausdruck zu erzielen wenig weinige Identität. Über zwei Dutzend Sorten werden nahe der Grenze zwischen Zacatecas und Aguascalientes in Höhen zwischen 6.000 und 7.200 Fuß gepflanzt. Und Chihuahua, ein großer Bundesstaat im Norden, dessen östliche Hälfte in der Chihuahua-Wüste liegt, verfügt über mehrere Weinbauregionen, die alle fünf Mikroklimata auf der Winkler-Skala umfassen (eine Methode zur Klassifizierung von Weinregionen vom kühlsten bis zum wärmsten).

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Letztendlich wird der Tourismus weiterhin den Aufstieg des mexikanischen Weins befeuern, aber ähnlich wie Mezcal ist er längst nicht mehr als Urlaubsneuheit bekannt, da er in die globale Diskussion gelangt. „Mexiko ist für hochwertige alkoholische Getränke bekannt und Wein ist da keine Ausnahme“, sagt Gaona. „Wir sind alle so leidenschaftlich bei dem, was wir tun, und wir müssen es dem Rest der Welt zeigen.“ Es geht nur darum, die Brille in die Hand zu bekommen.“

Wo man mexikanischen Wein findet

Der US-Vertrieb verbessert sich ständig. Schauen Sie also in Ihren örtlichen Geschäften nach. Wenn Sie jedoch Schwierigkeiten haben, Weine zu finden, können Sie Weine über Online-Händler wie Patrick Neri Selections unter bestellen mexicanwine.us .

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