Untröstlich hat Inhaber und Winzer Roland Velich die Etiketten der Jahrgänge 2013, 2014 und 2015 des Weingut Moric Sankt Georgen durchgestrichen Grüner Veltliner . Ab 2016 stand auf den Etiketten von Velich stattdessen: „Ernsthafter Wein von einem wunderschönen Ort, den wir auf diesem Etikett nicht erwähnen dürfen, weil dieser Wein von österreichischen Behörden als solcher disqualifiziert wurde oxidiert , reduktiv, fehlerhaft und für die Rebsorte untypisch.“

Die Behörden hatten Velich untersagt, den Namen des Ortes zu schreiben, aus dem der Wein stammte. Da eine neue Welle von handwerklichen Weinproduzenten auf der ganzen Welt mit einer ähnlichen Disqualifikation konfrontiert ist, bittet die Branche, die Frage zu beantworten: Wo tut dies? natürlicher Wein Produktion mit den geltenden Weinbaugesetzen vereinbar?

Der Unterschied zwischen natürlicher und moderner Weinherstellung

Vielen Naturweinen ist es untersagt, die regionale Bezeichnung anzugeben, ganz zu schweigen von der konkreten Lage, in der der Wein erzeugt wird. Dies liegt oft daran, dass die Weine aus verschiedenen Gründen als „regionsuntypisch“ bezeichnet werden.

Zum Beispiel der französische Vin de France, der österreichische Wein aus Österreich, der italienische Vino di Tavola und andere. Im besten Fall kann das Etikett ein größeres geografisches Gebiet nennen, z. B. Weinland in Österreich. Aber diese Gebiete umfassen in der Regel so viele unverwechselbare Weinregionen, dass ihr Erscheinen auf Weinflaschen dem Verbraucher wenig sagt.

Flaschen, die aufgrund ihrer „Atypischkeit“ disqualifiziert werden, werden oft mit jahrhundertealten Flaschen hergestellt Methoden der Weinherstellung . Sie stammen größtenteils aus biologisch bewirtschafteten Weinbergen, werden von Hand hergestellt und können vor der Abfüllung winzige Spuren von Schwefel enthalten. Im Vergleich dazu wird der Industriestandard von stark verarbeiteten Weinen, Früchten, die synthetischen Spritzmitteln und Zusatzstoffen ausgesetzt sind, und dem Einsatz umweltbelastender Technologien dominiert. Während diese natürlichen Weine als „atypisch“ bezeichnet werden, verarbeiten aktuelle „typische“ Sorten Wein auf vielfältige Weise, die für die Branche ziemlich neu sind.

Lernen Sie Deutschlands boomende Naturweinszene kennen

„Wie ist es möglich, dass jemand, der alle Tricks aus dem Buch anwendet, um Wein mit all den Zusatzstoffen, Maschinen und Manipulationen herzustellen, seinen spezifischen Weinberg auf das Etikett schreibt, wir, die wir nur mit Trauben arbeiten, jedoch nicht?“ wundert sich Hannes Schuster über Rosi Schuster Burgenland , Österreich. Sein Wein wurde wegen „zu viel“ Schwefeldioxid disqualifiziert. Inzwischen zeigt die Laboranalyse dieses Weins insgesamt 26 Milligramm pro Liter. Zum Maßstab, eine durchschnittliche Flasche Wein enthält etwa 100 Milligramm pro Liter, während die gesetzliche Höchstgrenze in der Vereinigte Staaten beträgt 350 Milligramm pro Liter.

Schuster schlägt vor, dass dieses Problem eine Folge der industriellen Revolution ist. Mit der Entwicklung von Maschinen und Chemikalien veränderte sich die Weinindustrie und erleichterte die groß angelegte Weinbereitung. Plötzlich war das Hinzufügen von Wasser zum Wein nicht mehr das größte Verbrechen im Keller. Gerbstoff Pulver und Eichenspäne wurden in den 1990er Jahren populär, um Wein zu geben Eichengeschmack und Tanninstruktur statt in Fässern zu reifen.

Die industrielle Revolution führte zu einer traurigen Realität, die natürlichen Wein den Verbrauchern fremd erscheinen ließ und verarbeiteten Wein zur Norm machte. Noch vor 100 Jahren gab es die meisten Tricks, Zusatzstoffe und Chemikalien der modernen Weinbereitung noch nicht. Menschen haben Wein seit fast 8.000 Jahren ohne Zusatzstoffe, außer Schwefel, hergestellt, aber in den letzten 50 Jahren haben ausländische Gesetzgeber dies unmöglich gemacht.

Heutzutage spiegelt die Weinherstellung in einigen Fällen ein chemisches Experiment mit industrieller Hefe, Thiaminhydrochlorid, Weinsäure, Kieselgel, Pektinase, Kupfersulfat, Gips, Aktivkohle und Acetaldehyd wider, um nur einige zu nennen. Die Liste ist länger, als Sie denken, und Weinkonsumenten sind sich dessen oft nicht bewusst, weil kein Gesetz vorschreibt, dass diese Informationen auf Weinetiketten erscheinen müssen.

Das hat ein Newcomer Naturwinzer aus Serbien, Bojan Baša, am eigenen Leib erfahren. „Der Inspektor kam, um sich meinen Keller anzusehen, und sagte, ich kann hier keinen Wein produzieren, weil ich keinen separaten Raum für önologische Mittel habe“, sagt Baša. „Als ich ihr sagte, dass ich keinen verwende, fragte sie, wie ich überhaupt Wein mache.“

Das Paradoxon geht wegen der Inkonsistenzen bei der Beurteilung noch weiter. Damit Weine „die Prüfung bestehen“, dürfen sie nicht trüb sein. „[Allerdings] viele ungefilterte und ungeschönte Rotweine tun den Test bestehen, einfach weil er schwerer zu erkennen ist als bei einem Weißwein“, beschreibt Alwin Jurtschitsch seine Erfahrungen auf seinem gleichnamigen Weingut in Kamptall . Jurtschitsch ist eines der größeren Weingüter, das zusammen mit seinem Nachbarn Fred Loimer und dem steirischen Kollegen Armin Tement darum kämpft, dies zu ändern.

Auf Veränderung blicken

Für Naturwinzer ist es gar nicht so düster. Die Leute werden aufmerksam, und Personen mit einer gewissen Autorität, die Veränderungen hervorrufen können, fangen an, ihre Bedenken zu äußern. Zum Beispiel die Franzosen kreierten das Etikett „Vin Méthode Nature“ um natürliche Weine zu identifizieren, die von praktizierenden Winzern hergestellt werden organisch oder biodynamischer Weinbau. Dabei können sie sich nur auf einheimische Hefen verlassen und sich nicht anpassen Säure oder Zuckergehalt. Sie verzichten auf übliche Zusatzstoffe wie Enzyme und Hefenährstoffe, und die Trauben müssen handverlesen werden.

In Österreich beginnt diese Diskussion gerade erst. Chris Yorke, CEO und Geschäftsführer der Österreichische Weinmarketing GmbH , ist in Gesprächen mit dem Gesetzgeber, Naturweine unter der Bezeichnung Qualitätswein zusammenzufassen. Anfang dieses Jahres hielt Yorke eine Präsentation vor dem österreichischen Nationalen Weinkomitee, der höchsten Weinbehörde, die vom Landwirtschaftsminister ernannt wurde.

10 nachhaltige Weingüter, die am Tag der Erde und das ganze Jahr über unterstützt werden können

„Ich habe gemerkt, wie gut unsere Naturweine gemacht sind und wie gut sie auf unseren Exportmärkten wahrgenommen werden“, erklärt Yorke. Was den Export betrifft, so ist das Problem, dass ein Wein, der nicht als „Qualitätswein“ qualifiziert wird, nicht die österreichische Flagge tragen darf. „Ich habe dem Komitee die Zahlen gezeigt, die diese Vorstellung beweisen, und ich hoffe, dass dieses großartige Marketinginstrument relevant bleibt.“

Aber Sepp Muster, einer der ursprünglichen Naturwinzer Österreichs, sagt, dass er sich gar nicht erst um die Weinqualifikation bemüht. Das teilen auch Stephanie und Eduard Tscheppe-Eselböck vom Gut Oggau im Burgenland. Ohne ihre Unterstützung befürchten viele Naturwein-Pioniere, dass ihre Rufe nach einem Etikettenwechsel ungehört bleiben.

Was wird das Ergebnis dieser Debatte sein? Leider kommen rechtliche Anpassungen nicht über Nacht, und es wird mindestens zwei Jahre dauern, bis größere Änderungen vorgenommen werden. Nur die Zeit wird zeigen, ob wir weltweit eine Änderung der Kennzeichnung natürlicher Weine sehen werden.