In weniger als 25 Jahren Chilischoten Carmenère hat einen radikalen Wandel erfahren. Seit ihrer schockierenden Entdeckung im Jahr 1994 hat die Carmenère-Traube eine herausfordernde Jugend erlebt, die von Kehrtwendungen in Stil und Produktion geprägt war. In den letzten Jahren blühte die chilenische Carmenère auf, da die Winzer diese einzigartige Sorte beherrschen, die Aufmerksamkeit verdient.

Eine Waise mit dem Namen Carmenère aufziehen

Carmenère verschwand von seiner Heimat Bordeaux nach dem Reblaus Ausbruch Mitte des 18. Sie galt bis zu einem schicksalhaften Besuch des französischen Ampelographen Jean-Michel Boursiquot im November 1994 als praktisch ausgestorben.

Als er durch die Weinberge in Maipo ging, bemerkte er bei einigen ein kleines Detail Merlot Reben. Ein verdrehtes Staubblatt, um genau zu sein. Es zeigte sich, dass es sich bei diesen Reben tatsächlich um die längst verschwundene Sorte Carmenère handelte.

Dieser Weinberg war nicht einzigartig. Die Sorte wurde seit fast 150 Jahren unwissentlich in den chilenischen Weinregionen angepflanzt. Carmenère war in den 1850er Jahren zusammen mit einer Schiffsladung anderer Sorten aus Bordeaux in Chile angekommen. Es wurde im ganzen Land als „Merlot“ gepflanzt.

Mit der Entdeckung von Boursiquot wurde Chile plötzlich zum Kernland einer Sorte, die seit mehr als 100 Jahren niemand wissentlich vinifiziert hatte.

Die Enthüllung war für viele chilenische Winzer keine Überraschung.

Weinherstellungstechniken der alten Schule sind das neue Cool in Südamerika

„Wir haben [unseren Merlot] alle ‚Merlot Chileno‘ genannt , ‘, weil jeder wusste, dass etwas anders war als bei den normalen Merlot-Reben“, sagt Winzer Sebastian Labbé. Er stellt Wein aus demselben Maipo-Weingut her, zu dem Boursiquot 1994 die Entdeckung gemacht hat Carmen Weinberg und Santa Rita . „Nach der Entdeckung gab es einen langen Prozess der Profilierung aller Merlot-Weinberge in Chile zu dieser Zeit, um festzustellen, ob es sich um Merlot oder tatsächlich um Carmenère handelte.“

Die Weingüter von Santa Rita und Viña Carmen benannten ihre Merlot-Abfüllungen schnell in „Grand Vidure“ um, ein Synonym für Carmenère, das im 19. Jahrhundert in Bordeaux verwendet wurde. Es dauerte jedoch eine Weile, bis die größere Industrie die neue Identität ihres „Merlot Chileno“ akzeptierte.

„Wir wollten unseren Wein als Carmenère exportieren, aber das war am Anfang fast unmöglich“, sagt Winzer Marco De Martino, dessen Familienweingut den Wein 1996 als erstes exportierte. „Die Regierung erlaubte uns nicht, ihn mit zu exportieren Carmenère auf dem Etikett, weil die Sorte in Chile immer noch nicht rechtlich anerkannt war… Also mussten wir clevere Etiketten verwenden, wie „ Cuvée Carmenère“, bis wir uns erfolgreich für eine gesetzliche Registrierung der Sorte einsetzen konnten.“

Obwohl einige Weingüter die neue Sorte begrüßten, lehnten viele andere dies ab. Merlot war lukrativer und international attraktiver als die zuvor aufgegebene Carmenère. Einige füllten ihren Carmenère einfach bis weit in die frühen 2000er Jahre als „Merlot“ ab.

1997 wurden nur 815 Morgen der Sorte bei der offiziellen Volkszählung registriert. Diese Zahl hat sich bis heute stetig auf 26.760 Acres erhöht. Wie Malbec nahm seine Position als charakteristische Sorte des Nachbarn ein Argentinien , wurde Carmenère als Chiles adoptierter Schützling angesehen. Aber als Carmenères Präsenz zunahm, standen die Produzenten vor einer Herausforderung: Was ist Carmenère und wie sollte es schmecken?

Obwohl Carmenère in Chile gerettet worden war, stand ihre wahre Entdeckungsreise kurz bevor.

Wachstumsschmerzen

„Als wir anfingen, Carmenère herzustellen, wussten wir nicht, wie wir es machen sollten, da wir wussten, dass es Carmenère war“, sagt er Terranobel Winzer Marcelo Garcia. Auf ihrem Anwesen in Maule , mehr als die Hälfte ihrer mutmaßlichen Merlot-Reben entpuppten sich als Carmenère.

„Aber nach mehreren Jahren des Experimentierens begannen wir zu lernen, wie man es im Weinberg behandelt“, sagt er. „Früher haben wir unseren Carmenère genauso viel bewässert wie beispielsweise unseren Merlot, das ist etwa einmal pro Woche in der Vegetationsperiode … Aber wir haben tatsächlich [gelernt], dass Carmenère viel weniger Wasser braucht, nicht mehr als einmal im Monat.“

Dies war ein häufiger Fehler in jenen frühen Tagen. Es führte zu übermäßig kräftigen Reben und einem gemeinsamen grünen Charakter in den Weinen. Das führte dazu, dass Winzer extreme Lösungen suchten.

„Weil es all diese grünen Aromen hatte, haben wir uns darauf konzentriert, sehr spät zu ernten, um zu versuchen, es durch die Reife zu zwingen, auch mit viel Blattzupfen“, sagt Francisco Baettig, Winzer bei Viña Errazuriz in Aconcagua. Das Ergebnis, das in den frühen 2000er Jahren häufig vorkam, war eine Kombination aus grünen Jalapeño-Noten und einem reifen, marmeladigen Fruchtprofil.

Veränderungen waren nicht nur der Schlüssel zur neuen Identität von Carmenère in der Bewässerung und im Weinbergmanagement, sondern auch die Reife ist von grundlegender Bedeutung.

„Früher haben wir unseren Carmenère im Mai mit 15 % ABV (Alkohol nach Volumen) geerntet, und trotzdem hatte er immer noch diese gekochte pflanzliche Note wie Artischocken“, sagt Baettig. „Heute ernten wir jedoch mindestens einen Monat früher und mit 13,5 %, was uns viel mehr Lagerfähigkeit und Frische mit einer typischen würzigen Note verleiht, aber kein Grün.“

Die Weine von heute sind zunehmend ausgewogen, frisch und duftig. Dies ist zum Teil darauf zurückzuführen, dass die richtigen Standorte mit ärmeren felsigen Böden gefunden wurden und nicht mit schweren Lehmböden, für die Merlot am besten geeignet ist.

Wessen Wein ist das überhaupt?

Regionen wie Apalta, Marchigüe, Peumo und Maipo Andes gehören zu den Hotspots für Spitzen-Carmenère. Produzenten wie Santa Rita, Carmen, Undurraga , kurzgesagt, von Martino , Tisch und Kork sind begeisterte Befürworter dieses neuen Stils.

Eine größere Ausgewogenheit wird auch durch die Weinbereitung erreicht. „Wir machen eine Kaltmazeration, um die Aromen und Farben zu erhalten, ohne die Tannine zu extrahieren, weil wir einen saftigen Abgang wollen, aber immer noch mit der ganzen Farb- und Aromaintensität“, sagt Felipe Müller, der Winzer bei Tabalí, der „Micas“ Carmenère herstellt Peumo.

Neben der schonenderen Gewinnung haben die Produzenten in den letzten Jahren weniger Neuware eingesetzt Eiche . Moderne Interpretationen konzentrieren sich auf den Ausdruck frischer Früchte und umfassen einen lebhafteren, pfeffrigen Stil.

Während es viele Jahre lang mit Merlot verwechselt wurde, weist Chiles Carmenère mehr Ähnlichkeiten mit auf Cabernet Franc im Stil. Und da sich Cab Franc als neuer Liebling der Bordeaux-Sorten herausstellt, ist es vielleicht endlich Zeit für Carmenères Moment in der Sonne.

Dieser moderne Carmenère-Stil ist nicht nur dem Spiel voraus, sondern könnte auch einen Vorteil mit dem haben sich veränderndes Klima .

„Carmenère ist wahrscheinlich die Bordeaux-Sorte, die die Dürre am besten übersteht“, sagt Christian Sepúlvida, Winzer bei Bouchon Family Wines in Maule. „Also haben wir im Laufe der Jahre mehr Carmenère in unserer Top-Bordeaux-Mischung Mingre verwendet.“

Könnte der Klimawandel zu einer Renaissance von Carmenère über Chile hinaus führen? Es gibt Potenzial dafür. Chiles Winzer haben den Grundstein für diese zufällige Bordeaux-Sorte gelegt und einen aufregenden neuen Weg für die Zukunft geebnet.