Monterey County ist eine Region, in der Prinzen und Armen ihre Traumflasche finden können. Sie spielt sowohl mit der Qualität als auch mit der Quantität der Weinherstellung.

Das pazifisch geprägte Santa Lucia Highlands produziert einige der besten und teuersten Pinot Noirs und Chardonnays in Kalifornien. Doch vom Boden des Salinas-Tals kommen unzählige Weine, die einfach als „Central Coast“ bezeichnet werden und normalerweise für weniger als 20 US-Dollar verkauft werden.

Die Regionen Arroyo Seco, Chalone und Carmel Valley, drei amerikanische Weinbaugebiete (AVAs), sind ein klarer Mittelweg zwischen besonders teuren Flaschen und relativer Erschwinglichkeit. Nachdem ich jahrelang von den Weinen dieser AVAs beeindruckt war, habe ich sie diesen Sommer eingehender untersucht.

trockener Nebenfluss

Unerbittliche Wind- und Granitfriedhöfe

Der Arroyo Seco, ein Nebenfluss des Flusses Salinas, schneidet eine breite Schlucht durch die steilen Santa Lucia-Berge, deren Küstenflanken Big Sur nur 32 km westlich umrahmen. Anschließend werden Steine ​​aller Größen auf das Flachland in der Nähe der Bauernstädte Greenfield und Soledad verschüttet.

Das 1983 gegründete Arroyo Seco AVA ist ein Jahrzehnt älter als das Hochland von Santa Lucia und wurde historisch von großflächigen Anbaubetrieben dominiert. Es ist ein besonders vielversprechender Ort für Pinot Noir, Chardonnay und Sauvignon Blanc, aber seine abwechslungsreiche Topographie bietet Möglichkeiten für aromatische Weißweine sowie von Rhône und Bordeaux inspirierte Rotweine.

Am lautesten schlägt Mike Kohne auf die Arroyo Seco-Trommel, deren Lebenslauf viele Jahre umfasst Rosenblum Keller .

'Ich habe viel Kalifornien gesehen', sagt Kohne. „Wir wollten unsere eigene Nische schnitzen und etwas tun, was niemand wirklich tat. Und es gab nichts Vergleichbares wie den Arroyo Seco. Es war nur dieser Stein. “

Seine Gnadenweine Das Label, eines der ersten in der Region, das einzelne Weinberge fördert, begann mit der Ernte 2008.

Das Familie Wente Das Standbein in der Region, die sich heute auf fast 1.000 Hektar Weinreben beläuft, begann in den 1960er Jahren. Als mich der Winzer der fünften Generation, Karl Wente, über das von Chardonnay dominierte Anwesen fährt, zu dem jedoch Pinot Gris, Gewürztraminer, Syrah und Pinot Noir gehören, spricht er über 'Landwirtschaft für Aromen'.

Pinot Noir Reben in Wente Vineyards / Foto von Michael Housewright

Die Region rocken

Wente, Absolvent von Stanford und der University of California (Davis), singt zu seiner Rockband The Front Porch, die auf der Stereoanlage des Trucks spielt. Wente erwähnt, dass er gerade zum Chief Operating Officer des Unternehmens ernannt wurde, obwohl er es vorzieht, dass sich nicht viel ändert.

„Ich möchte so nah wie möglich an schmutzigen Stiefeln im Weinberg und einer lila Zunge im Weingut bleiben“, sagt er und beendet unsere Tour auf einem Kamm, der die gesamte Appellation überblickt, den Nebel der Monterey Bay, der weit sichtbar ist Norden.

Warum aufstrebende Weinregionen beobachten

Nachdem ich den Fluss auf einer grünen Brücke überquert habe, die tief über Familien liegt, die in den Pools unten spielen, komme ich zum Weinberg von Luis Zabala, einem Kalifornier der achten Generation, dessen spanische Vorfahren 1793 in Santa Barbara ankamen und sich 1862 hier niederließen Fahren Sie durch Weinreben, die erstmals 1972 gepflanzt wurden. Ein Kojote huscht auf das Flussbett zu. Obwohl sein Flussabschnitt an diesem Tag knochentrocken ist, kann er im Winter überfluten.

Luis und Leslie Zabala / Foto von Michael Housewright

Im Gegensatz zu einem Großteil des von Dürre heimgesuchten Kalifornien sind die Grundwasserleiter des Arroyo Seco mit frischem, sauberem Wasser gefüllt, das von diesem Natursteinfilter gereinigt wird. Aber diese Felsen sind beim Pflanzen ein Fluch, was zu Haufen und Reihen von „Granitfriedhöfen“ in der gesamten Region führt. Zabala verkauft Trauben an etwa zwei Dutzend Erzeuger, aber nur wenige haben sie aufgelistet Zabala Weinberg auf dem Etikett.

'Diese Zahl beginnt zu wachsen', sagt er.

Heiße Luft

Felsen und sauberes Wasser sind nur ein Teil der Geschichte. Es gibt auch ständigen Wind, der durch einen nahe gelegenen Orangenbaum zischt, während ich mich mit Jeffrey Blair von setze Blair Vineyards .

Seine Familie ließ sich in den 1920er Jahren in der Region nieder. Blair zeigt über die Schulter auf das Haus, in dem er als Kind mit seinem Opa im Keller Wein gemacht hat. Die Viehzucht und -zucht war sein Hauptaugenmerk bis etwa 2007, als er Weinreben pflanzte und lernte, wie man Pinot Noir und Chardonnay herstellt.

Jeffrey Blair / Foto von Michael Housewright

Er glaubt, dass der Wind die Reben belastet, die Zuckerproduktion senkt und den Säuregehalt ansteigen lässt. „Heute lasse ich mein Refraktometer zu Hause“, sagt er und bezieht sich auf das Zuckertestgerät. 'Wir entscheiden, wann wir den Geschmack auswählen.'

Sein Winzer David Coventry freut sich, dass mehr Leute wie Blair den Ruf von Arroyo Seco verbessern.

'Die Region hat unter so vielen sehr großen und nicht vielen kleinen Weingütern gelitten', sagt Coventry. 'Die großen bringen Aufmerksamkeit, aber die kleinen bringen Größe.'

'Hier herrscht eine unendliche Neugier.' -Kristen Barnhisel

Wenn es einen Mann gibt, der dazu beigetragen hat, die Lücke zwischen Quantität und Qualität im Arroyo Seco zu schließen, dann ist es Jerry Lohr. Er begrüßt mich mit einem breiten Lächeln und einem festen Händedruck außerhalb der riesigen Weißweinanlage, die er 2014 gebaut hat, um seine zu feiern J. Lohr 40-jähriges Jubiläum der Marke. Er erinnert sich, dass er 1972 in Baggergruben gesprungen war, als er hier Trauben gepflanzt hatte.

„Ich fühle mich gesegnet, jeden Morgen aufzuwachen und zu wissen, dass mein Glaube bewiesen wurde“, sagt Lohr.

Von links nach rechts: Kristen Barnhisel, Jeff Meier und Jerry Lohr / Foto von Michael Housewright

Im Inneren zeigt Kristen Barnhisel, die Winzerin, alle Schnickschnack der Anlage, von der erwartet wurde, dass sie in diesem Jahrgang mehr als 5.000 Tonnen zerkleinert. Trotz dieser Lautstärke sagt Barnhisel: 'Wir haben die Chance, alles zu probieren.'

Sie wird auch zum Experimentieren ermutigt.

'Hier herrscht eine unendliche Neugier', sagt sie.

Von der Suppe bis zu den Nüssen

Ein paar Minuten später fahre ich mit Michael Griva in seinem Buick Country Club Coupé von 1928, einem Oldtimer, den er so sorgfältig pflegt wie seine Weinberge. Seit 1868 betreibt seine Familie verschiedene Landwirtschafts- und Viehzuchtbetriebe und züchtet alles von Vieh und Getreide bis hin zu Mais für den beliebten Snack, Corn Nuts und Paprika für Ortega Chiles. Griva pflanzte 1997 Weinreben und wurde schnell zu einer Quelle für hochwertige Früchte, einschließlich des Musqué-Klons von Sauvignon Blanc, den die Erzeuger von Arroyo Seco vor dem Aussterben bewahrten.

Michael Griva / Foto von Michael Housewright

'Ich liebe es, Sauvignon Blanc anzubauen', sagt Griva, der derzeitige Präsident der Arroyo Seco Wine Growers Association . 'Es ist wie ein Rennpferd. Es ist spät in der Knospenpause und dann geht es schnell, also haben wir ein wirklich enges Ziel für die Ernte. '

Bei Sonnenuntergang hält Griva in seiner renovierten Scheune, in der gegrillte Links von Roys Wurstfabrik im nahe gelegenen Greenfield, Käse vom Schoch Family Farmstead in Salinas und weitere Winzer auf Sie warten.

Auf der Suche nach Typizität probieren wir eine Menge Pinot Noirs. Vielleicht ist alles von Rock die Rede, aber ich entdecke Schotter in jedem der Weine, einen angenehm rustikalen Charakter, der die Region zusammenhält.

In der umgebauten Küche des Haupthauses, die 1936 von einem Senator erbaut wurde, rührt die Inhaberin Ann Hougham die Eier, während ich an den Hühnern vorbei spaziere, die für das Frühstück verantwortlich sind, und dann durch ihren 14 Hektar großen Weinberg Syrah, Sangiovese und Zinfandel.

Eine ähnliche Verkostung führe ich später auf meiner Reise mit den Chardonnays durch, die ein Sprungbrett für Liebhaber im kalifornischen Stil sein können, um in Richtung Burgund zu springen. Die Weine sind gerade reif und rund genug für die Vertrautheit mit dem Goldenen Staat, aber mit Frische, herzhaftem Salz und kalkhaltiger Spannung, die auf das Beste der Alten Welt hinweisen.

Am nächsten Morgen strömt nebliges Sonnenlicht in das Fenster meines Schlafzimmers Mesa Del Sol Weinberge , eine der wenigen Übernachtungsmöglichkeiten in der Umgebung. Das Anwesen befand sich dramatisch hoch über dem Flussbett von Arroyo Seco und war einst eine Station für Postkutschen und ein von Teddy Roosevelt frequentiertes Heilbad.

In der umgebauten Küche des Haupthauses, die 1936 von einem Senator erbaut wurde, rührt die Inhaberin Ann Hougham die Eier, während ich an den Hühnern vorbei spaziere, die für das Frühstück verantwortlich sind, und dann durch ihren 14 Hektar großen Weinberg Syrah, Sangiovese und Zinfandel.

Ann Hougham / Foto von Michael Housewright

Rotweine machen sich hier gut

Da sich Mesa Del Sol weiter oben im Canyon befindet, ist es vor dem heftigen Wind geschützt, der es Warmwettersorten wie Zinfandel ermöglicht, sich gut zu behaupten. Das Gleiche gilt ein paar Meilen entfernt auf der Wiley Ranch, wo Merlot, Cabernet Sauvignon, Malbec, Petite Verdot und andere Trauben auf über 500 Hektar gepflanzt werden.

'Dies ist der Motorhub hier', sagt der Züchter der Ranch, Roger Moitoso, der auch Chardonnay für das Scott Family Estate in der kühleren Zone bewirtschaftet.

Ich beende meine Expedition um Fenster Weinberge , die bekannteste Marke von Arroyo Seco, mit etwa 20.000 verkauften Kartons in 36 Bundesstaaten. Es ist einer der wenigen Orte mit einem Verkostungsraum, der eine umgebaute Milchscheune ist. Hier treffe ich Sabrine Rodem, die Winzerin, und Bruce Sterten, einen pensionierten TV-Produzenten. Sterten übernahm die Marke 2005 mit den renommierten Landwirten Steve McIntyre und Randy Pura.

'Wir haben nicht viele dieser Handwerker. Sie kommen, aber sie sind noch nicht ganz hier. Unsere Prämisse lautet: 'Baue es und sie werden kommen.' - Bruce Sterten

Jackrabbits und Wachteln zerstreuen sich, während wir durch den Ventana-Weinberg fahren, in dem die Trauben der vier Hauptweine Chardonnay, Pinot Noir, Sauvignon Blanc und Rubystone, eine Grenache-Syrah-Mischung, beheimatet sind. Wir fahren weiter zum Mission Ranch Vineyard, einem leistungsstarken Pinot Noir-Standort gegenüber dem Santa Lucia Highlands.

Rodem und Sterten setzen große Hoffnungen auf die Region und planen den Bau einer maßgeschneiderten Crush-Anlage, um Boutique-Produzenten anzulocken. Einige fangen bereits an, aufmerksam zu sein, was sich am besten in meinen Verkostungen alternativer Weißweine zeigt, bei denen Marken wie Lepe, Harrington, Scratch und Chesebro sich durch Sorten wie Riesling und Vermentino auszeichnen.

'Wir haben nicht viele dieser Handwerker', sagt Sterten. 'Sie kommen, aber sie sind noch nicht ganz hier. Unsere Prämisse lautet: 'Baue es und sie werden kommen.'

Chalone Vineyards / Foto von Michael Housewright

Chalone

Robust und fern

Wie die fehl am Platz befindlichen Vulkantürme des nahe gelegenen Pinnacles-Nationalparks, die in Richtung Himmel schießen, ist die abgelegene, robuste Chalone AVA eine Anomalie. Trotz des knappen Wassers, des fast undurchlässigen Bodens und des tückischen Chaparral ringsum überleben trotz aller Widrigkeiten etwa 300 Morgen Weinberg. Es werden auch die vielleicht markantesten Weine Kaliforniens hergestellt.

Der verstorbene Pionier der Region, Dick Graff, baute das Chalone Marke zu einem der ersten weltweit angesehenen amerikanischen Weingüter, dank des Erfolgs im historischen Urteil von Paris Verkostung im Jahr 1976. Der Pinot Noir und der Chardonnay der Region sind unglaublich wertvoll und spiegeln das Terroir wider.

Heute wird der Chalone AVA von einer Generation von Winzern entdeckt, die mit dunkeleren Rebsorten wie Mourvèdre Erfolg haben. Nach Jahren relativer Isolation, die teilweise darauf zurückzuführen sind, dass Diageo von 2004 bis Anfang dieses Jahres die Marke Chalone übernommen hat, wird die Öffentlichkeit wieder eingeladen, und in der Region werden langsam Verkostungsräume geöffnet.

'Die Weine hier oben haben ein wildes Element', sagt er Michael Michaud , der in den 1970er Jahren mit Graff zusammengearbeitet hat.

Michael Michaud / Foto von Michael Housewright

Michaud kaufte Anfang der 1980er Jahre sein eigenes Grundstück, um seine gleichnamigen Weine herzustellen, die jetzt vor Ort verkostet werden können. Er berät sich auch wieder mit Chalone, ein Schritt von Bill Foley, als er die Marke im Januar von Diageo kaufte.

Zu viel des Guten?

'Das, gegen das du kämpfst, ist Tannin', sagt Michaud. „Es gibt so viel Sonnenlicht, dass man die Aromen natürlich bekommt, aber man bekommt auch Tannine. Die Weine altern wunderschön. “

Der 5 Hektar große Boer Vineyard wird bei Pinot Noir-, Grenache- und Mourvèdre-Herstellern, darunter Ed Kurtzman (Sandler) und David Rossi (Fulcrum), immer beliebter. Inzwischen ist der 20 Hektar große Antle Vineyard mit tausendjährigen Marken wie Dirty & Rowdy, Birichino, Enfield und Hobo der letzte Schrei.

Antle Vineyards / Foto von Michael Housewright

'In diesem Boden herrscht große Spannung', sagt er Bill Brosseau . Er neigt zu Antle, dessen Granitböden von weißem Salbei, Hemd, Holunder, Buchweizen und Thymian umgeben sind.

'Das, gegen das du kämpfst, ist Tannin. Es gibt so viel Sonnenlicht, dass Sie die Aromen natürlich bekommen, aber Sie bekommen auch Tannine. Die Weine altern wunderschön. “ - Michael Michaud

Brosseaus Hauptaugenmerk liegt jedoch auf dem 42 Hektar großen Weinberg seiner Familie. Es umgibt die Gasthaus an den Pinnacles , ein Bed & Breakfast, das seinen Eltern gehört und von ihnen betrieben wird.

Sein Vater, der in den 1970er Jahren von einer Flasche Chenin Blanc aus alten Reben umworben wurde, pflanzte den Weinberg 1978 und musste Wasser einfahren, um ihn am Leben zu erhalten. Heute ist es ein Lautsprecher für die Region, mit Winzern aus dem ganzen Bundesstaat, die Pinot Noir und Chardonnay verwenden.

Bill Brosseau / Foto von Michael Housewright

'Es gibt keinen anderen Weinberg wie diesen', sagt Brosseau, als wir in seinem Speisesaal 37 Weine verschiedener Jahrgänge und Marken probieren. 'Auch innerhalb der Appellation sind sie alle unterschiedlich.'

'Für Leute, die Burgund kennen und es bekommen, ist dies der nächste Weg, um dorthin zu gelangen.'

Carmel Valley

Küste zum Canyon

Im Gegensatz zu dem gleichnamigen nebelverhangenen Weiler am Meer badet das Carmel Valley die meiste Zeit des Jahres in der Sonne. Von den rund 19.000 Hektar der Appellation werden nur wenige Hundert in Weinreben gepflanzt. Ihre Umgebung ist sehr unterschiedlich, von luftigen Weinbergen auf Hügeln mit Meerblick bis hin zu Grundstücken weiter oben im Canyon, wo die Hitze unerbittlich ist.

Hier gibt es viele Orte, an denen Sie die Weine probieren können, von den Dutzend Verkostungsräumen am Highway 16 bis zu Restaurants im ganzen Tal. Meine Einführung war bei Ingwer , ein Restaurant, das 2015 von Fabrice Roux eröffnet wurde.

Chef Fabrice Roux / Foto von Michael Housewright

Winzige Weinberge, riesiges Potenzial

Dort Winzer für Albatros Ridge , Chesebro und Joyce teilten ihre neuesten Weine, von flotten Pét-Nats bis zu romantisch robusten Mischungen im Rhône-Stil. Sie erklären, dass es hier drei Arten von Erde gibt - Kreidefelsen, zersetzten Granit und Sandstein - und dass ein 30 Hektar großer Weinberg als groß angesehen wird, da die Topographie streng ist.

Albatros Vineyard / Foto von Michael Housewright

'Es ist die Vertikalität', sagt Mark Chesebro.

Garrett Bowlus von Albatross Ridge fährt mich auf eine Kammlinie, die auf die Monterey Bay starrt, wo seine Familie kürzlich 25 Morgen Pinot Noir und Chardonnay gepflanzt hat. Auf dem Land in der Nähe, wo sein Großvater vor Jahrzehnten Albatros-Segelflugzeuge getestet hat, ist es einer der dramatischsten Weinberge, die ich je gesehen habe, aber es birgt viele Herausforderungen.

'Wir sind in nichts dogmatisch, außer wenn wir die Website zeigen lassen', sagt er.

Garrett Bowlus / Foto von Michael Housewright

Ein paar Kämme weiter blickt der erfahrene Winzer Dan Karlsen über den Diamond T Vineyard, der 1982 von der Familie Talbott auf einem windgepeitschten Gelände gepflanzt wurde. Als ein Rotschwanzbussard über ihm schwebt, lobt er die säurereichen Chardonnays und Pinot Noirs.

„Ich musste nie die Besonderheiten der Weinherstellung lernen, weil wir nie Wein gemacht haben“, sagt Karlsen, der 37 Ernten hinter sich hat. 'Wir haben es angebaut.'

In der Nähe Carmel Valley Ranch Ich probiere eine große Auswahl an Weinen, von knusprigem Pinot Gris bis zu herzhaften Bordeaux-Mischungen, von Carmel Valley-Stalwarts wie Bernardus und Joullian sowie neueren Spielern wie Holman Ranch und Figge Keller .

Der angesehene Monterey County-Züchter Peter Figge, Eigentümer von Figge Cellars, hat kürzlich in der nahe gelegenen Küstenstadt Marina eine Spezialzerkleinerungsanlage in Betrieb genommen. Unter anderen Produzenten aus Arroyo Seco und Carmel Valley stellt Mike Kohne hier seine Mercy Wines her.

Mark Drickson und Mike Kohne / Foto von Michael Housewright

Beide kommen zu mir zum Abendessen Die Balena in Carmel-by-the-Sea, zusammen mit Hougham von Mesa del Sol und Heather Brand, deren Liebe zum Wein ihren Ehemann Ian dazu veranlasste, das zu gründen Der kleine Bauer Marke.

Wir genießen kreative moderne italienische Küche bei einem Glas La Marea Albariño von Brand, das eine gute Folie für die gesamte Region ist.

'Dies ist ein großartiger Ausdruck von Monterey', sagt Brand. 'Wir bringen es einfach rein und halten es kalt.'