Es war das Jahr 1984. Der Eiserne Vorhang hatte noch immer eine Festung Europa , der seinen Schatten auf alles östlich der österreichisch-ungarischen Grenze wirft. Robert Wenzel, Weinbauer im Burgenland Österreich Sie machte sich auf den potenziell gefährlichen Treck Ungarn Stecklinge zurückbringen Furmint . Die Idee war, die einst beliebteste weiße Rebsorte in seinem Dorf Rust wiederzubeleben. Robert hatte die Erlaubnis der österreichischen Behörden, aber nicht der kommunistischen Ungarn.

Damals dauerte der Grenzübertritt mehrere Stunden. Roberts Vater, der mit ihm im Auto saß, versuchte, die Langeweile zu durchbrechen, indem er auf seiner Tárogató spielte, einem Holzblasinstrument, das der in der ungarischen Volksmusik üblichen Klarinette ähnelt. Die ungarischen Melodien des älteren Wenzel waren damals verboten, da die russische Herrschaft jeden Ausdruck nationaler Identität untersagte.

„Es war eine schwierige Zeit, und mein Vater und mein Großvater waren sich nicht sicher, ob sie die Stecklinge zurückbringen dürften“, erinnert sich Michael Wenzel, Sohn von Robert und heutiger Hüter der Familienflamme, an die Geschichte. „Ein ungarischer Soldat ist schnell zu ihnen gerannt und hat gesagt, dass mein Opa verrückt ist und dass sie nie wissen, wo der KGB einsickern wird.“ Der Soldat war mitfühlend und genoss die Musik, war aber nervös, was passieren könnte. Die Geschichte hat ein glückliches Ende, als dieser Soldat die Wenzels vor die Linie führte und sie schnell die Grenze passieren konnten, bevor es Ärger geben konnte. Auf diese Weise machte Furmint seine ersten bedeutenden Vorstöße zurück zu Burgenland seit 1921, als die Region als Teil Österreichs anstelle der ungarischen Räterepublik eingegliedert wurde.

Die trockene Seite von Furmint

Die Familie Wenzel, deren Weinbaugeschichte in der Region bis ins Jahr 1647 zurückreicht, kultiviert die Sorte, seit sie sie 1984 über die Grenze zurückschmuggelte, und produziert daraus jedes Jahr süße und trockene Weine. Michael Wenzel produziert mindestens drei verschiedene Interpretationen. In einigen Jahrgängen, „wenn die Bedingungen stimmen“, produziert er auch eine Version mit Hautkontakt und eine andere, die unter Flor reift (ähnlich wie die oxidativ Gelber Wein Weine aus Jura oder auf Sherry ). Für Wenzel ist der Furmint der ideale Begleiter zu Burgenlands charakteristischer roter Rebsorte, Blaufränkisch . „Er reift spät und konserviert Säure , und die beiden haben sogar denselben Elternteil.“ Tatsächlich sind sowohl Furmint als auch Blaufränkisch mit Heunisch, einer alten Sorte, verwandt. Dieses Duo, glaubt Wenzel, könnte eines Tages eine ähnliche Bedeutung wie die Burgunder-Koppelung haben Spätburgunder und Chardonnay .

Eine edle Sache

Es gibt weltweit mehr als 10.000 identifizierte Weinrebsorten, aber nur eine Handvoll hat den Status „edel“ erreicht. Während viele andere Trauben diese Bezeichnung verdienen, sind Geschichte, Politik und Geographie einige der Gründe, warum sie trotz ihrer Bedeutung für die Entwicklung des Weins Geheimgeheimnisse bleiben. Viele sagen, Furmint sei eine dieser Sorten.

Er war der erste Wein der Habsburgermonarchie. Geografisch erstreckte sich dieses Reich über den größten Teil Mitteleuropas bis zu den westlichen Ausläufern der Karpaten, die heute die Region von sind Tokaj in Ungarn, weiter in Slowakei und Übergang zu den östlichen Ausläufern der Alpen im Burgenland, erstreckt sich dann nach Süden bis Slowenien und Nordserbien. Auch die heute noch gebräuchlichen Synonyme dieser Rebsorte gehen auf die Zeit der Habsburger zurück und zeugen vom damaligen Ruf. In Ungarn ist Furmint als Tokajer bekannt; in Styria , es heißt Mosler; in Slowenien, Sipon.

Die Geschichte von Furmint und sein Niedergang können direkt mit der Geopolitik des 20. Jahrhunderts in Verbindung gebracht werden. Die Auswirkungen der beiden Weltkriege waren erheblich. Noch mehr waren es die kommunistischen Regime, die die Länder regierten, die aus der österreichisch-ungarischen Monarchie hervorgegangen waren, wo die Vielfalt gedieh. Die russische Besetzung Ungarns war verheerend für die Qualitätsweinherstellung im Land. Die Philosophie von Wein als Massenware, die die kommunistische Produktion vorangetrieben hat, funktioniert nicht gut mit einer Sorte wie Furmint, die übermäßige Weinbergsarbeit erfordert und sie für die Massenproduktion ungeeignet macht.

„Furmint gibt Qualitätsweine, wenn man leidet“, erklärt István Szepsy Jr., Winzer im ungarischen Tokaj und Sohn des „Lord of Wine“, István Szepsy Sr. Der ältere Szepsy gilt als einer der bedeutendsten Furmint-Produzenten. Er beriet Tony Hwang, den Besitzer des renommierten Weinguts Domainname in dem Loiretal in Frankreich als Hwang das historische Tokaj-Anwesen erwarb königlicher Hof im Jahr 1997. Szepsy schenkte auch Franz Weninger und Hans John Nittnaus von ihren gleichnamigen Weingütern im Burgenland Furmint-Stecklinge aus seinen eigenen Sélection Massale-Weinbergen.

„Nur die Natur kann es kontrollieren“, fährt Szepsy Jr. fort. „Wenn es genug Humus, einen guten pH-Wert, genug Wasser und so weiter gibt, ergibt es nie eine hohe Qualität.“ Aus diesem Grund ist die Traube in Tokaj erfolgreich, wo die vulkanische Böden sind sehr arm und felsig. Heute ist Furmint die primäre Rebsorte von Tokaj, die seit Jahrhunderten zur Herstellung verwendet wird Tokaji Aszu , ein vollmundiger süßer Dessertwein aus spät gereiften Trauben, die von Botrytis cinerea (oder „Edelfäule“) befallen sind, einem Schimmelpilz, der Traubenzucker und Aromen zu honigartiger Süße konzentriert.

Aus diesem Grund ist die klonale Selektion von Furmint von größter Bedeutung. In der Vergangenheit wurden nur Klone ausgewählt, die Trauben produzierten, die leicht von Edelfäule befallen werden konnten. Szepsy Sr. begann jedoch mit der Auswahl von Reben, die besser für die Herstellung trockener Weine geeignet waren. Mit Klimawandel die Jahreszeiten beeinflussen und immer mehr Trockenheit bringen, ist Edelfäule nicht mehr so ​​leicht zu bekommen. Aber die Traube kann trotz der Hitze trockene Qualitätsweine produzieren, weil sie auf natürliche Weise die für das Gleichgewicht notwendige Säure bewahrt. Am wichtigsten ist, dass die trockenen Versionen zeigen, dass Furmint außergewöhnlich darin ist, das zu zeigen Terroir seines Ursprungs.

Hannes Schuster von Weingut Rosi Schuster im Burgenland ist ein großer Befürworter dieser Vorstellung. Er selektierte auch Klone, die besser für die Trockenweinproduktion geeignet sind. „Ich habe meine Stecklinge von Attila Homonna, einem ungarischen Winzer in Tokaj“, sagt er. „Wir suchten nach Reben mit kleineren Beeren und lockereren Trauben, und Homonna hatte Reben, die über 100 Jahre alt waren und vor dem Kommunismus gepflanzt wurden“, erklärt er. Schuster ist zuversichtlich, vielleicht aus gutem Grund, dass Furmint vor einem großen Comeback im Burgenland steht.

Anpassung an den Klimawandel

Gemeinsam mit Schuster denken die österreichischen Winzer als Antwort auf den Klimawandel an die Zukunft und suchen nach Sorten, die auch bei extremer Hitze und Trockenheit eine gute Figur machen. Viele sehen Österreichs andere prominente weiße Sorte, Grüner Veltliner , fällt mit den neuen Wettermustern in Ungnade. Furmint präsentiert eine passende Alternative.

„Wir sehen, dass der Grüne Veltliner unter den trockenen und heißen Bedingungen leidet und Weine produziert, die nicht mehr so ​​interessant sind“, erklärt Hans Nittnaus, der den gleichnamigen Weingut seiner Familie in dritter Generation führt Weingut im Burgenland. „Man kann ihn im Grunde nur in sehr kühlen Weinbergen oder in Höhenlagen machen, während der spät reifende Furmint der perfekte Ersatz zu sein scheint“, sagt er. Nittnaus produzierte seinen ersten Furmint im Jahr 2021 aus einem ein Hektar großen bepflanzten Weinberg Schiefer in seinem Weingut Tannenberg im Leithaberggebirge . Als ich bei einem Besuch im vergangenen Frühjahr eine Fassprobe verkostet habe, schien mir der Wein sehr vielversprechend, lieferbar ist er aber frühestens im Frühjahr 2023.

Bodenkunde

Die kalkige, Kalkböden die in der Riede Kalkofen (Kalk bedeutet „Kreide“) liegen, speichern keine Wärme, aber gut Wasser, was hilft, die helle Säure zu bewahren. Umgekehrt, da Furmint von Natur aus einen hohen Säuregehalt hat, hilft Glimmerschiefer, der kompakter ist und mehr Reife in den Trauben bewirkt, dabei, die natürlich hohe Säure von Furmint auszugleichen und rundere Weine zu erzeugen – weshalb Steiner ein einzigartiges Beispiel schafft. Weine von Steiner sind reifer mit gelben Pflaumen- und Nektarinenaromen und einem perfekten Säurerückgrat; Kalkhofener Weine können strenger sein, mit Noten von grünem Apfel und Kräutern und erfordern Speisen (wie rohen Fisch, Crudo oder asiatische Küche). Laut Franz Weninger sind die Trauben in der Riede Steiner immer golden, während die Trauben aus Kalkhofen eine grünliche Färbung behalten.

Judith Beck stammt aus der gleichen Stadt Gols wie Nittnaus und ist eine weitere Befürworterin der Traube. Beck ist bekannt für ihre Weinbereitung mit geringem Eingriff und produziert ungefilterte Weine mit wenig oder keinem Schwefel. Sie Ausführung ist auch einen versuch wert. Furmint passt aufgrund ihres hohen Weinsäuregehalts und des niedrigen pH-Werts, der den Wein auf natürliche Weise schützt, gut zu ihrem Weinherstellungsstil. Es ermöglicht auch eine vollständige malolaktische Gärung, da die Apfelsäure normalerweise niedrig ist und die Weine niemals fett werden.

Im Mittelburgenland sieht Franz Weninger, der eine ähnliche Philosophie wie Beck teilt, Furmint als „kulturell und historisch ideal“, lobt aber auch sein Alterungspotenzial und seine Fähigkeit, Terroir zu vermitteln. Weninger produziert zwei Versionen des Weins, eine von den kalkhaltigen Böden in Kalkofen und ein spektakuläres Einzellagenbeispiel aus dem Steiner-Weinberg, gepflanzt in Gneis und Glimmerschiefer.

Weningers Nachbar Stefan Wellanschitz mit seinem Kolfok Projekt ein Neckenmarkt , ist auch ein leckeres Beispiel. „Alles begann damit, dass mein Opa mich zu einem unserer Feldwein-Weinberge mitnahm und sagte: ‚Schau dir Zapfner an‘“, erzählt Wellanschitz. Zapfner ist der lokale Name für die Sorte – was aufgrund der Form der Trauben wörtlich übersetzt „Tannenzapfen“ bedeutet.

Die Furmint-Reben, die ihm sein Großvater gezeigt hat, sind mittlerweile über 80 Jahre alt. Von diesem Weinberg hat er Stecklinge genommen und 2019 einen weiteren veredelt, sodass er nun zwei verschiedene Weinberge dieser Sorte gewidmet hat. Eine Abfüllung, die er „Remember“ nennt, stammt von Trauben, die auf Granit und Schiefer angebaut wurden, und ist eine laserpräzise Version mit einer leichten Reduzierung des Jahrgangs 2021 zu diesem Zeitpunkt, einem schönen Mundgefühl und einer großartigen Länge.

Die Anbaumethode, die diesen ungarischen Wein zur Legende macht

Furmint wird oft mit verglichen Chenin Blanc und Riesling , aber die Traube ist wirklich einzigartig, mit einer ebenso großartigen Fähigkeit, den Boden, auf dem sie wächst, zur Geltung zu bringen. Sie ähnelt diesen Sorten jedoch darin, dass sie eine Reihe von Stilen hervorbringen kann, von knochentrocken bis hin zu köstlich süß, ohne sich jemals schlaff anzufühlen. Dickere Felle bieten etwas an Gerbstoff (insbesondere wenn in Schiefer gewachsen). Typisch Furmint schlägt einem mit seiner Säurestruktur ins Gesicht, bietet aber ausgewogene Frucht und Mineralität zusammen damit. Die Aromen reichen von Obstgarten bis hin zu Zitrusfrüchten, und etwas reifere Stile führen Aprikose oder Pfirsich ein. Außerdem hat er häufig eine salzige Note, die im Abgang verweilt.

Die süße Version, die angeblich einst von Königen während der Renaissance geschätzt wurde, wird immer noch als ergänzende Weinbereitungsmethode verwendet, insbesondere in ihrer Heimat in der Stadt Rust. Für die traditionsbewussten Weingüter, wie z Michael Wenzel , Heidi Schröck , Günther und Regina Triebaumer , Ernst Triebaumer und andere, ist die Fortsetzung der Produktion dieser Version von großer historischer Bedeutung.

Furmint-Anpflanzungen sind in Österreich immer noch winzig und machen weniger als ein Prozent der gesamten bepflanzten Hektar aus. Furmint ist jedoch auf dem Vormarsch und hat, wie Wenzel betont, das Potenzial, eine charakteristische Sorte zu werden. Viele der österreichischen Weingüter, in denen der Furmint angebaut wird, stecken noch in den Kinderschuhen, aber in einigen Jahrzehnten sind außergewöhnliche Weine zu erwarten. Die Abenteuerlustigen (und die Geduldigen) werden belohnt.

Dieser Artikel erschien ursprünglich in der Dezemberausgabe 2022 von Weinliebhaber Zeitschrift. Klicken hier heute abonnieren!