An einem Samstagabend Anfang März 2020, selbst wenn eine Reservierung und das erste Flackern von Pandemiesorgen einsetzt, wartet man auf einen von Spicy Village Fünf Tische waren 45 Minuten. Die Gäste drückten sich gegen die einzige unbesetzte Wand des Restaurants und tranken Cruse Wine Co. funkelnder Valdiguié aus Plastikbechern, während stillschweigende Gäste von ihren Sitzen kommen.

Die Belohnung für ihre Geduld: ein Tisch voller Hühnchen mit großem Tablett, Frühlingszwiebelpfannkuchen, handgezogenen Nudeln, Lammkuttel-Hui-Mei, Hügeln aus Bok Choy und zu vielen Flaschen Wein, als dass ein Sechser fertig wäre.

Das Spicy Village liegt direkt am Forsyth Park am nördlichen Rand von Chinatown und ist eines der beliebtesten chinesischen BYOB-Restaurants in New York City und eines der kleinsten. Es ist auch ein Mekka für die Weingemeinschaft geworden, wo die Cognoscenti der Stadt Flaschen aus persönlichen Sammlungen mitbringen, um sie zu probieren und beim Essen zu teilen. Miteigentümerin Wendy Lian muss sie oft von Tischen wegschieben, wenn sie zu lange verweilen - oder zumindest vor der Stadt Dine-In-Service herunterfahren am 16. März.

Zehn Monate später stehen To-Go-Vorräte an ihren Tischen, und anstelle von Gästen schmiegt sich ein Lieferrad an die Wand. An einem verschneiten Nachmittag im Dezember wartete eine einzelne Take-out-Tasche an der Kasse auf die Abholung. Lian, der davon träumt, eines Tages ein größeres, größeres Restaurant zu eröffnen, sagt, der Umsatz sei um 75% gesunken.

Mitinhaberin Wendy Lian, wo eine allgegenwärtige Reihe von Gästen und Weinliebhabern auf einen der gefragtesten Tische von Spicy Village wartete / Foto von Caroline Hatchett

Chinatowns neues nicht ganz normales

Bis September hatten 27% der Unternehmen in New Yorks Chinatown dauerhaft geschlossen Senden Sie Chinatown Love , eine Hilfsorganisation von Covid-19, die kleinen Unternehmen in asiatischem Besitz hilft.

'Diese Orte wurden aufgrund eines Defizits gesperrt', sagt Louise Palmer, Pressevertreterin der Gruppe. „Rassistische und fremdenfeindliche Rhetorik war im Januar und Februar im Äther. Das chinesische Neujahr fällt um diese Zeit und es ist die lukrativste Jahreszeit für die Nachbarschaft. Ohne dieses Geschäft hatten sie bereits Probleme. Und die Rhetorik der 'Kung-Grippe' ist nicht verschwunden. '

Palmer verschärft das Problem und sagt, dass Sprachbarrieren und Buchhaltung mit Stift und Papier Unternehmen von staatlichen Beihilfen ausgeschlossen haben. Viele, wie Spicy Village, verwenden keine Liefer-Apps oder verfügen nicht über Kreditkartentechnologie. Chinatown war eines der letzten Viertel der Stadt, in dem Sitzgelegenheiten im Freien genehmigt wurden. „Als das Essen im Freien kam, schuldeten die Leute monatelange Rückmieten. Daraus kann man nur schwer herauskriechen “, sagt Palmer.

„Wir trinken nie Flaschen, trinken den letzten Tropfen und wenn jemand im Raum Wein will, teilen wir ihn. Es ist die wunderbar optimistischste Version der Realität. '

Miguel de Leon, Weinregisseur, Pinch Chinese

Im noch mehr Nischenbereich der BYOBs liegt der größte Reiz in der Alchemie, sich mit Freunden zu treffen, gutes Essen zu essen und Weine zu trinken, die Sie lieben.

'Der Versuch, diese Erfahrung in Solo-Mode mit Take-out nachzubilden, macht keinen Sinn', sagt Miguel de Leon, Weinregisseur bei Prise Chinesisch in Soho und ein BYOB regelmäßig. „Man bekommt immer Blicke, wenn man all diese Flaschen hereinbringt, aber wenn andere Gäste anfangen zu sehen, was wir trinken, sagen sie immer:‚ Das hätten wir auch tun sollen. 'Wir beenden niemals Flaschen, trinken jeden letzten fallen, und wenn jemand im Raum Wein will, teilen wir. Es ist die wunderbar optimistischste Version der Realität. '

Das Peking Duck House, ein weiteres bei Weinmassen beliebtes Chinse BYOB, nutzt trotz kälterer Monate weiterhin Sitzgelegenheiten im Freien, um das Wetter besser als eine Pandemie zu bewältigen / Foto von Caroline Hatchett

Eine besondere Verbindung zur Somm Community

Shakera Jones vergleicht BYOB-Mahlzeiten mit einem Potluck, aber mit Wein.

„Durch das Erzählen von Geschichten und die Flaschen, die die Menschen von zu Hause mitbringen, schaffen Sie ein Gemeinschaftsgefühl“, sagt Jones, ein Technologie-Beauftragter des Mount Sinai Health System, Weinliebhaber und die kreative Kraft hinter dem Blog für Lebensmittel und Wein Schwarze Mädchen speisen auch . 'Es ist nicht anmaßend. Niemand ist prahlerisch oder päpstlich. Es ist nur so: 'Ich habe eine Killerflasche, die mit diesem Nudelgericht Feuer fangen wird.'

Chinatown ist mit BYOBs übersät, aber einige nehmen einen besonderen Platz im Herzen der New Yorker Weingemeinschaft ein, wie z Peking Entenhaus , Wus Wonton King , Würziges Dorf, Hop Kee und für die späte Nacht Großartige NY Noodletown . Mit einer Kombination aus Glück, treuen Gästen und Ausdauer haben diese Restaurants die Pandemie bisher überstanden. Aber sie bereiten sich auf einen schwierigen Winter und ein glanzloses chinesisches Neujahr vor, dessen Feierlichkeiten am 12. Februar beginnen.

„Sie schaffen ein Gemeinschaftsgefühl durch Geschichtenerzählen und die Flaschen, die die Leute von zu Hause mitbringen. Es ist nicht anmaßend. Niemand ist prahlerisch oder päpstlich. “

Shakera Jones, auch schwarze Mädchen speisen

'Ich denke, die Leute werden große Bestellungen für das chinesische Neujahr einholen', sagt Derek Wu, Inhaber von Wus Wonton King. 'Ich glaube nicht, dass sie hier essen werden.'

Wu war in der Lage, einen breiten Bürgersteig für Mahlzeiten im Freien zu zelten und Tische mit faulen Susan aufzustellen. Obwohl sich das Geschäft mit kälterem Wetter verlangsamt hat, waren die meisten seiner 10 Tische zu Thanksgiving besetzt, und das Restaurant führte ein reges Geschäft zum Mitnehmen. Ein langjähriger Kunde hat sogar einen Autoservice zur Abholung von Mahlzeiten geschickt.

Wu hat sich jedoch bisher geweigert, einen Lieferservice hinzuzufügen.

'Ich weiß, dass es verrückt ist. Einige Restaurants haben Lieferpläne, aber ich möchte das nie für Wus “, sagt er. „Ich möchte, dass die Leute in unser Restaurant kommen und das Essen und den Service, das Gefühl erleben. Unser Essen ist echt kantonesisch, nicht amerikanisiert, und unsere Kellner behandeln Kunden wie Freunde. “

Besitzer Derek Wu vor Wus Wonton King an der Ecke East Broadway und Rutgers / Foto von Caroline Hatchett

Liz Burton, die bei arbeitet Brooklyn Wine Exchange ist ein Wu-Anhänger und kehrte diesen Sommer zu einem feierlichen Abendessen im Freien zurück. 'Als wir ins Restaurant gingen und die Gastfreundschaft hatten, die Sie vermisst haben, sagten wir alle, dass es das erste Mal war, dass sich viele von uns an ein Lächeln erinnern konnten', sagt sie.

Burton Boyle wurde durch Chinatown BYOBs in die New Yorker Weinwelt gebracht. Als sie von einer Karriere im Fernsehen zu Wein überging, bildeten die Restaurants die Kulisse für Winzeressen mit Sommeliers und Sammlern. Sie warf ein Charles Heidsieck-Event bei Wu mit ganzen Spanferkeln und lebenden Krabben, die am Tisch präsentiert wurden, und sie feierte dort mit Verve Mitarbeiter auf der Weihnachtsfeier der Weinhandlung.

'Als wir ins Restaurant gingen und die Gastfreundschaft hatten, die Sie vermisst haben, sagten wir alle, dass es das erste Mal war, dass sich viele von uns an ein Lächeln erinnern konnten.'

Liz Burton Boyle, Brooklyn Weinbörse

'Es ist die Mischung dieser beiden Welten der Gastfreundschaft, als ob Sie bei Thanksgiving mit Ihrer Familie am Tisch sitzen', sagt sie. 'Außer du kannst es zu Hause nicht replizieren.'

Als junger Sommelier nahm Ashley Santoro mit dem Sommelier Patrick Cappiello an den BYOB-Abendessen im Peking Duck House teil, für die das Restaurant ein spezielles Set Weingläser aufbewahrte. Vintage-Veröffentlichungen, Verkostungsgruppen, regionale Showcases und Magazin-Events waren allesamt Ausreden, um sich in ein BYOB zu stapeln.

'Wenn du ein junger Somm bist, arbeitest du sechs Tage die Woche und lebst für einen freien Tag und die Momente, in denen du mit Freunden zu BYO kommst', sagt Santoro. 'Sie sagen einfach:' Ich möchte Schinken essen 'und teilen diese verrückten Weine, die Sie sich nicht wirklich leisten können.'

Marks Wine & Spirits, ein lokaler Flaschenlieferant in der Mott Street / Foto von Caroline Hatchett

Chinesische BYOBs als Teil eines größeren Ökosystems

Mit Caitlin McConnell rennt Santoro Leisir Wein , ein Chinatown-Flaschenladen um die Ecke von Wus. Sommeliers besuchten Leisir auf dem Weg zum Abendessen Magnums oder eine Flasche eines der beliebtesten chinesischen Gerichte von Santoro, Orangenwein. Sie hat sogar Flaschen an Wus während des Essens geliefert.

Leisir, dessen Auswahl sich auf interventionelle und natürliche Weine konzentriert, wurde Mitte 2019 eröffnet. Zufällig startete Santoro wenige Wochen vor der Pandemie in New York City den Online-Verkauf und einen Weinclub. Die Bedienung war nicht einfach. Um das Infektionsrisiko zu verringern, wechseln sich Santoro und McConnell ab Besetzung des kleinen Ladens . Sie sind gezwungen, Geld für Lieferservices auszugeben, und haben derzeit Ansprüche in Höhe von Tausenden von Dollar für verlorenen Wein bei Postmates.

Aber das Geschäft wird überleben.

Bei Marks Wines & Spirits, einem traditionelleren Geschäft in der Nachbarschaft, ist der Umsatz laut einem Filialleiter um 75% gesunken. Marks befindet sich in der 53 Mott Street, nur wenige Gehminuten von mindestens fünf BYOBs entfernt: Peking Duck House, Hop Kee, das originale koschere vegetarische Restaurant Buddha Bodai, Great NY Noodletown und Deluxe Green Bo.

Marks richtet sich an eher ungezwungene Weintrinker - Leute, die sich eine Flasche Beaujolais schnappen und rennen. Es dient auch vielen in der chinesisch-amerikanischen Gemeinschaft. Während der Feiertage und des chinesischen Neujahrs ist es nicht ungewöhnlich, dass Käufer 1.000 USD oder mehr für Wein und Whisky ausgeben, um sie in nahegelegene Restaurants zu bringen. Diese Verkäufe sind verdunstet.

Ist es Zeit, 'Sommelier' neu zu definieren?

„Diese kleinen Unternehmen sind kulturell von entscheidender Bedeutung für die Struktur Chinatowns“, sagt Palmer. BYOBs sind Teil eines Ökosystems, das Arbeitsplätze schafft, häufig für Arbeitnehmer, die Haushalte mit mehreren Generationen unterstützen und für die Englisch eine zweite Sprache ist. Durch ihre Arbeit mit Send Chinatown Love entdeckte Palmer, die in einer wohlhabenden Gemeinde aufgewachsen ist und Halbchinesin ist, dass jeder vierte ältere Asiat in New York in Armut lebt und arme ältere Asiaten eher mit einer Großfamilie leben als jede andere Gruppe.

'Chinatown ist voller mietstabilisierter Gebäude im Mietshausstil, und viele Restaurants in der Nachbarschaft halten die Preise niedrig, weil sie eine Gemeinde ohne Geld ernähren', sagt sie.

Bei Leisir hat Santoro herausgefunden, wie man Preise anpasst und Lagerbestände für eine Welt mit Lieferorientierung optimiert. '[Aber] wie kann Spicy Village möglicherweise all diese Gebühren erheben, wenn sie Sachen für 4 US-Dollar verkaufen?' Sie sagt. 'Das gleiche Gericht würde anderswo 12 Dollar kosten.'

Wert wird in die Nachbarschaft eingebaut, schafft aber Komplikationen. Preiswertes Essen treibt das Geschäft an und beeinträchtigt gleichzeitig die Anpassungsfähigkeit der Restaurants.

Während alle, einschließlich der Weingemeinschaft, viel lieben, sagt de Leon, dass Somms nicht nach Chinatown schlendern, um nach billigem Essen zu suchen. Er hat bis zu 200 US-Dollar für fabelhafte BYOB-Mittagessen ausgegeben, die für Mittag geplant sind, aber 'niemand kommt bis 13 Uhr dort an, und wir rollen alle aus, gerade als sie mit dem Abendessen beginnen', sagt de Leon. „Wo sonst kannst du das machen? Haben Sie leckeres Essen und ein ziemlich authentisches Speiseerlebnis und trinken Sie, was immer Sie wollen? Ich gebe das Geld gerne aus, weil ich weiß, dass diese Orte großartig werden. '

Hop Kee, ein Late-Night-BYOB, der besonders bei Off-Work-Hotelfachleuten in Zeiten vor der Pandemie beliebt ist / Foto von Caroline Hatchett

Ein schwieriges Jahr endet, während eine ungewisse Zukunft beginnt

An einem Mittwoch im Dezember um 13:00 Uhr, bevor New York City das Essen im Innenbereich zum zweiten Mal schloss, gab es im Hop Kee ein einziges Abendessen. Innerhalb einer Stunde kam ein zweiter Gast zum Mitnehmen vorbei. Kränze und Lichterketten schmückten die Wände, und ein obligatorisches Protokoll zur Vertragsverfolgung ergab, dass am Vortag und am Vortag etwa sechs Parteien gekommen waren. Die Kellner saßen in Kabinen und überprüften ihre Telefone. Einer knackte mit den Fingerknöcheln, und es war das einzige Geräusch in den Restaurants, außer Töpfen und Pfannen, die in der Küche klapperten.

Hop Kee ist ein kantonesisches Restaurant in der Mott Street, das nur gegen Barzahlung erhältlich ist. De Leon nennt es das 'Land der benutzerdefinierten Lebensmittel' und stellt sich ihr Chow mein vor, gewinnt Tonnen und Schweinekotelett Suey. Da es keine Sitzgelegenheiten im Freien gibt und das Essen im Innenbereich verboten ist, wurde das Geschäft von Hop Kee auf telefonische Bestellungen aus der Nachbarschaft reduziert.

Auf der anderen Straßenseite geht es Peking Duck House besser. Die überdachten Sitzgelegenheiten im Freien bieten Platz für 10 Tische, die alle an einem Samstagabend im Dezember besetzt sind. Aber gemäß den Stadtmandaten endet ein Festmahl aus Knödeln, Schweinefleischspießen, Pekingente und Lammkoteletts abrupt um 22 Uhr. Es ist wie Aschenputtels Ball mit einer früheren Ausgangssperre.

Pizza-Gelenke sind zu Brutstätten für hochmodernen Wein geworden

Jones und ihre vertrauenswürdige Gruppe von Essensbegleitern kehrten letzten Sommer ins Peking Duck House zurück. In der Vergangenheit hat sie vielleicht ihre eigenen Gläser mitgebracht, um besser an einem Premier Cru zu nippen Chablis . Aber jetzt sagt sie, es geht nur darum, zusammenzukommen.

'Schau, ich freue mich einfach, Leute zu sehen, und ich denke, die Leute beginnen zu schätzen, wie viel Wert es hat, sich hinzusetzen und eine Mahlzeit zu teilen', sagt Jones.

Aber die Mahlzeiten fühlen sich anders an, genauso wie in Restaurants im ganzen Land mit zusätzlichen Tischteilern, QR-Code-Menüs, Händedesinfektionsmitteln und Temperaturprüfungen.

'In Chinatown wird das noch verstärkt', sagt Jones. 'Du bist es gewohnt, so nah an Menschen zu sitzen und zu sehen, was jeder bestellt. Es löst Gespräche aus. Wie „Scheiße! Ich habe das nicht bestellt und es sieht so gut aus. 'Jetzt interagierst du nur noch mit den Leuten, mit denen du gekommen bist.'

De Leon hat seit März nur ein paar Mal auswärts gegessen, um das Virus nicht auf die Arbeiter zu übertragen, gerade weil er um die Sicherheit seines Teams in Pinch fürchtet. Er kocht mehr zu Hause, holt aber immer noch gelegentlich Schweinebraten und Ingwer-Frühlingszwiebelnudeln aus Great NY Noodletown ab. So sehr er es auch lieben würde, an einem Dienstagnachmittag das gesamte Menü bei Wu zu bestellen, sagt de Leon, dass Stammgäste allein die Restaurants, die sie lieben, nicht retten können.

'Wir können die Restaurantkultur und das, was passiert ist, säumen und hauen und trauern, aber wir können diesen Kummer auch in den politischen Willen lenken und mit Senatoren und Kongressabgeordneten sprechen', sagt er.

In der Zwischenzeit sammelt de Leons persönliche Weinsammlung „Staub“, während er auf den Tag wartet, an dem er und ein Dutzend Freunde zum Peking Duck House zurückkehren können. 'Das erste Mal, dass wir ausgehen und ein großes, lustiges Abendessen machen können, gehen wir dorthin.'