Diese Kapitel in der fortlaufenden Saga von San Benito County spiegeln direkt den langen Bogen wider Kalifornien Weinbau, eine verdrehte Geschichte von Prüfungen, Trends, Auf- und Abschwüngen, deren Seiten auch heute noch umgeblättert werden. Dem Ganzen liegt der Glaube zugrunde, dass die Lage von San Benito zwischen den kühlenden Brisen des Monterey Bay im Westen der pralle Sonnenschein des San Joaquin Valley im Osten und die exzentrischen Böden, die durch die San-Andreas-Verwerfung freigelegt wurden, bieten einen erstklassigen Standort für Weintrauben.

Darauf setzten die ersten Menschen, die dort vor mehr als 150 Jahren Wein anbauten, als sie noch vor ihren Zeitgenossen Weinreben pflanzten Sonoma Und Napa viel berühmter. Dass diese Gebiete südlich von Hollister und östlich von Salinas noch nicht überbebaut sind, versüßt die Lage nur, auch wenn die ansonsten idyllische Abgeschiedenheit viele Herausforderungen für die weit verbreitete Popularität mit sich bringt.

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Ich kenne die Region seit meiner Kindheit, als ich mit meinem Vater an Klapperschlangen vorbei Golf spielte und Fledermaushöhlen in den Pinnacles erkundete, lange bevor sie zum Nationalpark wurde. Meine jüngsten Besuche als WE-Rezensent für diesen Teil Kaliforniens fanden meist zwischen Terminen in statt Santa Cruz oder Monterey. Aber in diesem Frühjahr, als bei meinen Blindverkostungen immer wieder faszinierende Weine aus San Benito auftauchten, habe ich den größten Teil einer Woche damit verbracht, die Menschen besser kennenzulernen, die dieses neueste Kapitel der Geschichte von San Benito vorantreiben.

Als die grünen Gräser eines nassen Winters in wohlige gelbe Landschaften verblassten, schüttelte ich staubigen Bauern die Hand, die seit Jahrzehnten ihre eigenen Weinreben bewirtschafteten, und stieß mit größeren, in der Stadt ansässigen Winzern an, die sich für Trauben begeistern Cabernet Pfeffer , Deutlich Und Sklave war ansteckend. Mein Besuch gipfelte mit einem Abendessen bei Eden Rift , das Anwesen, das vor sieben Jahren auf einem Land nachgebaut wurde, auf dem ein Franzose namens Théophile Vaché 1849 Weinreben pflanzte. Vachés Traum sollte zum Herzstück des Krugwein-Molochs des 20. Jahrhunderts werden Almaden Weinberge , und jetzt investiert Eden Rift mehr als jeder andere, um San Benitos Ruf für guten Wein und Gastfreundschaft zu stärken.

Der Gründer von Eden Rift, Christian Pillsbury, erinnerte die 20 von uns am Tisch daran, dass hier in vielerlei Hinsicht der Ursprung des kalifornischen Weins lag, und doch wusste er das, wie so viele, bis vor Kurzem nicht.

„Es hat mich überrascht“, sagte er. „Ich hatte noch nie von diesem Ort gehört und habe mich während meiner gesamten Karriere mit kalifornischem Wein befasst.“ Als er die Erfahrung als „von einem Ort gefunden werden“ beschrieb und nicht umgekehrt, schaute ich mich am Tisch um. Alle nickten.

Verwurzelt

Dieses Gefühl von Staunen und Möglichkeiten lockt die nächste Generation von Winzern nach San Benito.

Als Nachkomme chinesischer Einwanderer, die in den 1850er Jahren nach Kalifornien kamen, um Kalifornien zu erbauen, gab Nat Wong vor fünf Jahren seine Karriere als Ornithologe im Monterey Bay Aquarium auf – ja, er kämpfte mit Pinguinen –, um das Weinleben auszuprobieren. Obwohl er für a arbeitete Carmel Valley Als er ein Weingut gründete, hatte er Schwierigkeiten, jemanden zu finden, der ihm Obst verkaufte, um sein eigenes Label auf den Markt zu bringen. Klinge und Kralle . Er sagte mir: „Niemand außer Ron Siletto würde mir die Zeit geben.“

Als Heiliger der Region verehrt, entdeckte Siletto, der bei italienischen Einwanderern in Boston aufwuchs und 2020 im Alter von 86 Jahren starb, San Benito als Präsident von Almaden Vineyards. Als das Unternehmen 1986 verkauft wurde, blieb er dort, kaufte Grundstücke auf und wurde Landwirt. Da die Käufer großer Weinkellereien durch Konsolidierung immer größer wurden, pflegte Siletto Boutique-Kunden.

„Dad hat diesen vielseitigen Kundenstamm einiger weniger Landwirte beibehalten“, erzählte mir John Siletto kurz nach dem Tod seines Vaters. Dazu gehörten Ken Volk und Bryan Harrington, die beide mit Siletto zusammenarbeiteten, um alte Reben zu feiern, historische Sorten wie Cab Pfeffer und Négrette (historisch bekannt als Pinot St. George) zu fördern und neue anzupflanzen, insbesondere italienische Trauben wie Frappato Und krächzend das stimmte mit Rons Wurzeln überein.

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„Als ich Ron traf, war ich sofort von seinem neugierigen Geist angezogen, und die Tatsache, dass er diese Reben vor dem Vergessen rettete, war sehr liebenswert“, sagte Harrington. „Von diesem Moment an fühlten wir uns wie Brüder.“

Im vergangenen Januar wurde Nat Wong General Manager von Weinberge der Familie Siletto und beaufsichtigt vier biologisch bewirtschaftete Anwesen, auf deren insgesamt 100 Hektar 30 verschiedene Rebsorten angebaut werden. „Für mich dreht sich alles um die Beziehungen“, sagte Wong, zu dessen mehr als 35 Kunden Ian Brand, Scott und Jenny Schultz von Jolie-Laide, Rajat Parr und Tank Garage Winery gehören.

Dessen in Südafrika geborener Winzer Bertus van Zyl begleitete Wong und mich auf einer Tour durch die vier Weinberge: Drei von ihnen – Tres Pinos, Calleri und Wheeler – liegen dicht beieinander auf Hügeln, die einen staubigen Bach umgeben, während der vierte, Siletto, thront hoch oben auf einem windgepeitschten Bergrücken und blickt auf alles zurück. Als wir die Aussicht genossen, fragte ich mich, warum ein aufstrebender Star wie Wong – der in Danville aufgewachsen ist, direkt am Rande der stetigen Ausbreitung der East Bay – mitten ins Nirgendwo umziehen möchte. Er antwortete schnell: „Das ist der einzige Ort in Kalifornien, der mich an mein Zuhause erinnert.“

Familien gebunden

„Ich wurde im Weinberg geboren“, sagt Pat Wirz, sein alter Traktor steht in der Nähe im Leerlauf, während zerfetzte, fettverschmierte Bluejeans kaum seine Beine verbergen. „Ich habe mit fünf Jahren zusammen mit meinem Vater angefangen, Weinreben zu beschneiden. Wahrscheinlich war ich ihm im Weg.“ Wirz, ein kräftiger 70-jähriger Mann, dessen sagenhaft buschiger Schnurrbart sich von einer polierten Lederhaut abhebt – „Ich bin wie die Berge“, witzelte er später –, berichtet Wirz stolz, dass sein Enkel Cody Wirz in der vierten Generation arbeitet diese Liegenschaft.

Die 60 Hektar große Wirz Vineyard enthält einen Feldmischungsblock aus dem Jahr 1903 – oder „Neunzehn-Drei“ in der Pat-Sprache Mourvèdre , Zinfandel und Cab Pfeffer (kürzlich als Mourtaou identifiziert, obwohl einige glauben, dass es sich um Gros Verdot handelt), unter anderem möglicherweise Palomino Und Mission . Es gibt auch sechs Hektar Carignan und 45 Hektar Kopf-trainiert Riesling dass Pats Vater Anfang der 1960er Jahre mit dem Pflanzen begann.

Randall Grahm von Bonny Doon – der sich entwickelt sein Avantgarde-Anwesen Popelouchum im nahegelegenen St. John the Baptist – baute seins Pacific Rim Riesling an diesen Reben, und jetzt wird viel von Ryan Stirm getrunken, dessen Rieslinge zu den überzeugendsten Weinen gehören, die ich das ganze Jahr über probiert habe. Weitere Kunden sind Big Basin, Ser und Birichino in Santa Cruz, Maidenstoen in San Luis Obispo und Kobza Wines im nahe gelegenen Salinas, das eine Feldmischung dieses alten gemischten Blocks produziert. Viele davon sind in den Regalen der Crave Wine Company in der Innenstadt von Hollister zu finden, die die Weinindustrie-Veteranen Mike Kohne und Maura Cooper erst im Januar eröffnet haben, um den Produzenten des Landkreises eine Verkaufspräsentation zu bieten.

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Auf die Frage, ob er, wie es die meisten Winzer tun, überhaupt Landwirtschaftsunternehmen mit der Bewirtschaftung der Reben beauftragt, schüttelte Wirz, der auf den umliegenden 1.800 Hektar auch etwa 100 Rinder betreibt, sachlich den Kopf und antwortete: „Ich habe mich nur darum gekümmert.“ davon.'

Die Straße hinunter, während Longhorns und Pferde vorbeizogen, grillten Gillian Enz und ihr Vater Bob Enz ein paar Würstchen zum Mittagessen und diskutierten darüber, wie er von einem in Tokio und New York aufgewachsenen Tunnelingenieur zum Kauf eines der ältesten existierenden Tunnelingenieure kam Weinberge irgendwo in der Nähe. „Ich wusste nichts“, sagte er, als er 1967 Landwirt auf dem heutigen Weingut Enz wurde, „aber ich habe mir ganz schnell die Nase schmutzig gemacht.“ Er bewegt auch immer noch Erde in Form einer Granitmine direkt hinter den historischen Ruinen von Lime Kiln Valley, der einst blühenden Kalksteinabbaustadt, die den Bau von San Francisco vorangetrieben hat Santa Clara County .

Nachdem wir einige Zinfandels von Hubba und Rexford aus Gillians eigenem Weinberg sowie einen überraschend lebendigen 1979er Zin von den alten Reben probiert hatten, zeigte mir Bob seine Lieblingssträucher. „Das sind die ältesten orangefarbenen Muskatreben in Kalifornien“, sagte Enz, der glaubt, dass sie aus dem Jahr 1886 stammen. „Sie gedeihen hier immer noch.“ Wie so viele San Benito-Anwesen brauchen die von Kopf erzogenen alten Reben der Enz- und Wirz-Weinberge keine Bewässerung, um zu überleben. Dies ist ein weiterer Grund, warum Winzer wie Ian Brand und Ken Volk im Laufe der Jahre so hart daran gearbeitet haben, die Aufmerksamkeit der Winzer auf die Anwesen zu lenken .

Zu den 350 Hektar großen Gimelli Vineyards gehört mit etwa einem halben Dutzend Hektar der wahrscheinlich größte Cab-Pfeffer-Anbau der Welt. Laut Ken Gimelli zeigten diese Reben, die mindestens aus dem Jahr 1908 stammen, während der trockensten Tage der jüngsten Dürreperioden keinen Stress.

Gimelli kaufte den ersten seiner inzwischen weitläufigen Betriebe im Jahr 1995, sechs Jahre nachdem sein Bruder Joseph Gimelli das Weingut Pietra Santa auf dem alten Almaden-Anwesen gegründet hatte. (Eden Rift kaufte Pietra Santa im Jahr 2016.) Die Brüder, deren Vorfahren in San Jose Obst und Blumen verkauften, machten ihr Vermögen in der Abfallwirtschaft, bevor sie nach Süden zogen, um alte Weinberge wiederzubeleben.

Ken ist fasziniert von der Geschichte seines Anwesens, die vor mehr als 120 Jahren als El Gabilan Vineyard begann. Es lieferte viele Stecklinge für den Rest der alten San Benito-Bepflanzung, sagte Gimelli, sowie Wurzelstock für die Sanierung Das von der Reblaus geplagte Frankreich . Er hat keine Kinder, die sein Erbe antreten könnten, hat aber nicht vor, so schnell mit der Arbeit aufzuhören. Er überlegt immer noch, was er mit den Kirchenglocken aus dem 19. Jahrhundert machen soll, die er in einer Scheune von 1906 verstaut hat.

Während die ehemals florierende Aprikosenindustrie in Blenheim in der Region größtenteils verschwunden ist – Sie können einen Blick auf den San Benito County Historical Park werfen – scheinen die Trauben hier zu bleiben. Wong, der langfristig in San Benito lebt, sagte: „Die Menschen hier sind stolz auf das Land, das sie seit Generationen bewirtschaften.“

Zukünftige Gegenwart

San Benitos Nachhaltigkeit Der Stoß ist am schärfsten Paicines Ranch , wo Inhaberin Sallie Calhoun ihr Softwarevermögen in ein 7.600 Hektar großes Modell regenerativer Landwirtschaft verwandelt. Nachdem er das Land im Jahr 2001 gekauft hatte, fand Calhoun in Kelly Mulville einen regenerativen Anführer, dessen Leben in jungen Jahren in El Paso eine Richtung fand, als er einen Falken zum Aufziehen bekam.

„Diese Erfahrung mit dem Vogel hat mein Interesse für die Natur geweckt“, sagte Mulville. „Dann las ich Silent Spring und war seitdem deprimiert.“

Mulville hat im Westen Chilis angebaut Texas , und arbeitete dann auf einem Biobauernhof in Colorado, wo er eines Tages eine Weinprobe machte. „Innerhalb von zwei Jahren habe ich einen Weinberg angelegt“, sagte er. „Der Wechsel zwischen Vieh, Feldfrüchten und Weintrauben ermöglichte es mir, sie alle auf einmal zu kombinieren.“

In Paicines schafft er einen Weinberg, der sowohl önologisch als auch ökologisch im Einklang ist, und beschließt, den 25 Hektar großen Weinberg mit Trauben wie … zu bepflanzen Grenache , Assyrtiko Und Verdelho die in wärmeren Klimazonen gedeihen. „Lasst uns von Anfang an etwas schaffen, das die Intelligenz der Natur nutzt“, sagte Mulville, der das Spaliersystem fast über den Kopf hob, um das ganze Jahr über etwa 1.700 Schafe im Weinberg zu halten. „Sie kosten kein Geld“, sagte er über die Schafe, die auch als Fleisch verkauft werden. „Sie verdienen Geld.“

Die einheimischen Pflanzen-, Insekten- und Vogelpopulationen, die von 1965 bis 1995 durch konventionelle Weinbergbewirtschaftung auf den gleichen Flächen zerstört wurden, boomen, darunter eine äußerst seltene dreifarbige Amsel, die Vogelbeobachter aus aller Welt anzog. Auch Winzer wie James Jelks von Florèz Wines, Angela Osborne von A Tribute to Grace sowie Tara Gomez und Mireia Taribo von Camins 2 Dreams strömen herbei, um die Trauben, die Mulville 2020 fertig gepflanzt hat, in Flaschen abzufüllen.

Megan Bell verwendet sie in ihr Margin-Weine , das sie in einem ehemaligen Apfellager in der Nähe von Watsonville herstellt. „Das funktioniert großartig für alle, auch für den Planeten“, sagte Bell, der andere Landwirte erfolgreich dazu ermutigt, immer nachhaltigere Methoden anzuwenden.

Sind Kunden bereit, Trauben wie Assyrtiko oder Verdelho zu probieren, die sie vielleicht nur von Reisen kennen? Griechenland Und Portugal ? Bell sagte, die nächste Generation von Weinliebhabern sei nicht beunruhigt und erklärte: „Sie sind einfach an neuen Dingen interessiert.“

Sowohl Bell als auch Mulville kamen an diesem Abend zum Abendessen ins Eden Rift, wo wir Josh Hammerling trafen, der in einem Lagerhaus in Berkeley lebhafte Seifenblasen für seine gleichnamige Marke herstellt, und Tracey Rogers Brandt von Donkey & Goat, deren Cab Pfeffer, Négrette und Falanghina sind geradezu spannend. Auch bekannte Gesichter waren versammelt: der langjährige Central-Coast-Champion Ian Brand; Chris Miller, ehemaliger Winzer von Seabold Cellars; Der Calera-Winzer und aus Hollister stammende Mike Waller, der 2007 vom verstorbenen Josh Jensen eingestellt wurde; und Riley Hubbard, die von Paso Robles nach Norden reiste, um ihr Hubba-Weine zu zeigen.

Auf dem Tisch standen neben Paicines Ranch-Lamm und lokal angebauten Produkten Dutzende Flaschen, darunter einige von DeRose, dem ehemaligen Almaden-Anwesen nebenan, Bryan Harrington (ebenfalls anwesend) und Ken Volk, der mir in seinem Haus einige Flaschen reichte in San Luis Obispo auf meiner Fahrt nach Norden. Wir probierten und stießen auf die Hinterlassenschaften an, aber beim Abendessen ging es viel mehr um die Zukunft als um die Vergangenheit, als würden wir alle in den Rand blicken.

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Am nächsten Morgen führte mich Christian Pillsbury durch Eden Rift, durch die Terrassenblöcke, vorbei an einem Gebiet, das für weitere Weinreben abgerissen wurde, und zu den weißen Staubhügeln eines aktiven Kalksteinbruchs im Süden. „Wir haben oben junges Holz“, sagte Pillsbury über die jüngsten Nachtransplantationen, „und ein Wurzelsystem, das das aufsaugt.“ Kalkstein .“

Unser letzter Halt war das kaum sichtbare Loch einer Quecksilbermine, das im 19. Jahrhundert von Heimbewohnern von Hand gegraben wurde. Dort ließ Jensen vor einem halben Jahrhundert auch sein erstes Fass Calera-Wein reifen. Wir duckten uns hinein und wanderten zurück, reisten buchstäblich durch die Träume der Geschichte von San Benito, von denen einige starben, andere aufblühten. Dann wandten wir uns wieder dem Eingang zu, wo uns ein helles, durchdringendes Licht zurück in die Gegenwart führte.

Dieser Artikel erschien ursprünglich in der Oktober 2023 Problem von Weinliebhaber Zeitschrift. Klicken Hier noch heute abonnieren!

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