Andrew Beckham, von Beckham Estate Vineyard im Oregon Chehalem Mountains ist der erste nordamerikanische Winzer, der Amphoren von 100 bis 220 Gallonen herstellt, um seine Weine zu fermentieren und zu reifen. Als Keramiklehrer sagt Beckham, er habe den Zusammenfluss seiner Lebensleidenschaften gefunden: Ton und Wein.

Wie kam es zu dieser Schnittstelle von Keramik und Wein? Es ist fast kosmisch.

Es ist! Die Sterne ausgerichtet. Ich bin seit 15 Jahren Keramiklehrer an der High School, seit 25 Jahren Töpfer. Wir haben unser Anwesen im Jahr 2004 mit der Absicht gekauft, ein Töpferstudio zu bauen. Wir haben das Holz geschnitten, und ich habe meine Frau Annedria davon überzeugt, dass wir ein paar Weintrauben probieren sollten. Wir haben unseren ersten Wein 2009 hergestellt und ungefähr 2011 stellte Annedria mir einen Zeitschriftenartikel über die Weine von Elisabetta Foradori in Italien vor. Ich überflog den Artikel, sah mir die Bilder ihrer Amphoren an und sagte: 'Ich kann diese machen!' So tat ich.

Haben Sie die neu gebauten Schiffe sofort mit Ihren eigenen Weinen gefüllt?

Nein. Nachdem ich wusste, dass ich sie im richtigen Maßstab herstellen kann, habe ich einen Chemiker konsultiert und wir haben daran gearbeitet, einen Tonkörper [eine Mischung] zu entwickeln, der lebensfähig und lebensmittelecht ist, wobei Ton aus der nächstgelegenen Quelle für Terrakotta-Körper für kommerzielle Zwecke verwendet wird. das Delta in Sacramento. Dann habe ich angefangen, viele Tests zu machen. Ich habe 30 Ein-Liter-Gefäße hergestellt, die wir bei einer Vielzahl von Temperaturen abgefeuert haben, und wir haben sie mit dem fertigen Riesling gefüllt. Ich habe sie jede Woche gewogen, um zu sehen, wie viel Volumen bei jeder Temperatur verloren gegangen ist. Das hat mir geholfen, die am besten geeignete Brenntemperatur für die Herstellung von nicht ausgekleideten Amphoren zu ermitteln.

„Die Weine haben eine wirklich ausgeprägte strukturelle Komponente. Ich vergleiche es mit Ziegelstaub oder etwas, das eisengetrieben und sehr irden ist. '

Welche Unterschiede sehen Sie zwischen herkömmlichen Weinen und solchen, die in den Amphoren fermentiert und gereift sind?

Wir sehen einen großen Unterschied. Die Extraktion aus Ton am Ende der Primärgärung ist viel heller und kräftiger und hat mehr Energie und Spannung. Es wird nicht so heiß und es gärt nicht so schnell. Während des Alterns haben wir doppelt so viel Sauerstoff im Ton wie im Holz. Zusätzlich wirkt das Tongefäß als Schönkammer. Die Weine enden mit großer Klarheit. Und sie neigen dazu, viel schneller zu reifen, als wir es bei Holz sehen würden. Wir füllen unsere Weine im Amphorenalter normalerweise nach neun oder zehn Monaten ab, gegenüber 18 bei Holz oder anderen Gefäßen.

Was bringt ein Tongefäß zum Geschmack des Weins?

Ich denke, die Amphore macht einen erstaunlichen Job beim Aufbau von Texturen. Da diese Weine, die in Ton fermentiert haben, altern - auch wenn sie nicht in Ton altern -, haben die Weine eine wirklich ausgeprägte strukturelle Komponente. Ich vergleiche es mit Ziegelstaub oder etwas, das eisengetrieben und sehr irden ist. Es ist jedoch sehr nuanciert, sehr subtil. Konsistent sehen wir dieselbe Strukturkomponente, unabhängig von der Sorte.

Gibt es nicht einen Aspekt der 'kleinen Welt' in Ihrer Geschichte?

Ja. Wir hatten großes Glück, mit Elisabetta Foradoris Tochter Myrtha Zierock in Kontakt zu treten. Sie war hier für ein Auslandsstudium an der Oregon State University. Sie besuchte unseren Keller und probierte unsere Amphorenweine. Es hat mir wirklich die Augen geöffnet. Sie und ich waren uns einig, dass die Textur üblich ist, obwohl diese Tonkörper und Gefäße in zwei verschiedenen Hälften der Welt hergestellt werden.