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Bordeaux,

Es ist Zeit, real zu werden

Die Weinindustrie in Bordeaux war einst eine große Familie. Die besten Schlösser fungierten als Lokomotiven für den Bordeaux-Zug und zogen die kleineren Güter hinter sich her.

Nicht mehr, nicht länger. Bordeaux hat eine Krise erreicht, in der sich die Lokomotiven vom Zug abgekoppelt haben und selbstständig vorausfahren. Die Top-Weingüter folgen so unterschiedlichen und individuellen Geschäftsmodellen, dass sie nicht mehr als Teil desselben Marktes wie die anderen angesehen werden können.

Während der En-Primeur-Woche 2012 Anfang April 2013 gab Arnaud de Laforcade, Finanzvorstand von Château Cheval Blanc im LVMH-Luxusstall, die Änderung zu.

'Wir wechseln von Wein als' edle Landwirtschaft 'zu' Luxusgütern '- ob Sie die Worte mögen oder nicht', sagte er.



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Ich probiere seit 25 Jahren Bordeaux en primeur. Niemand, der die Weine 2012 im April probiert, würde sie für investitionswürdig halten. Sie werden niemals so schätzen wie einige frühere Jahrgänge (zum Beispiel 2000 und 2005). Dies sind Weine zum Trinken, wie Sie in meinen kostenlosen Online-Berichten über fast 300 Fassproben lesen können.



Innerhalb einer Woche nach der Verkostung gaben genügend Nachlässe Preise frei, so dass die Aufteilung offensichtlich war. Erste Zuwächse Margaux und Mouton haben ihre Weine für 240 Euro pro Flasche (312 US-Dollar) und Lafite für 315 Euro pro Flasche (409 US-Dollar) herausgebracht. Beachten Sie, dass diese Preise von den Schlössern bis zu den Négociants gelten und nicht der Einzelhandelspreis.

Obwohl diese Preise die günstigsten seit der Veröffentlichung des Jahrgangs 2008 sind, sehen Sie sich diese an: Rauzan-Ségla, ein feines Margaux-Anwesen, veröffentlicht für 36,50 € (47 $) Lynch-Bages, immer ein Favorit, veröffentlicht für 60 € (78 $).



Ist eine Flasche Château Lynch-Bages wirklich nur ein Viertel des Preises einer Flasche Château Mouton-Rothschild, eines nahen Nachbarn in Pauillac, wert?

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Bordeaux ist ein eigenartiger Markt, da die Top-Schlösser nicht direkt an die Welt verkaufen, sondern über Négociants. Als größter Weinmarkt der Welt werden Tausende von Angeboten, nicht nur die, die ich probiert habe, oder die Top 50, von denen Sie hören und lesen, an der Place de Bordeaux gehandelt, die der Weinbörse von Bordeaux entspricht.

Wenn das derzeitige System von La Place fortbesteht, sollte dies auch das En-primeur-System tun, jedoch mit einer wichtigen Änderung - einer kleinen Änderung, die 99 Prozent der Bordeaux-Produzenten und -Konsumenten helfen würde.

Schließen Sie die ersten Wucherungen (und andere, die denken, sie sollten die ersten Wucherungen sein) vom Verkauf en primeur aus. Die Weine, über die ich spreche, sind Haut-Brion, Lafite, Latour, Margaux, Mouton und Yquem sowie Angélus, Ausone, Cheval Blanc, Cos d'Estournel, Ducru-Beaucaillou, Léoville-Las Cases, Pavie und Pétrus.

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Diese Hersteller verzerren das System, indem sie Preise berechnen, die in keiner Beziehung zum Rest des Marktes stehen. Und es ist kein Zufall, dass Unternehmen, deren Hauptaugenmerk auf dem Verkauf von High-End-Marken liegt, einige dieser Immobilien besitzen.

Cheval Blanc und Yquem, zum Beispiel im Besitz von LVMH, eröffnen in ihren Weingütern luxuriöse Unterkünfte.

Latour, im Besitz eines der reichsten Männer Frankreichs, François Pinault (Leiter des Luxusunternehmens Kering), zog sich ab dem Jahrgang 2012 aus dem Bordeaux en primeur-System zurück. Es ist geplant, den Wein zurückzuhalten, bis der Markt noch höhere Preise aufnehmen kann.

Diese „Power 14“ stehlen die Schlagzeilen der verbleibenden Schlösser, obwohl große Namen wie Pontet-Canet und Léoville-Barton am linken Ufer sowie La Gaffelière und Beau-Séjour Bécot am rechten Ufer immer noch angemessene Preise verlangen Qualität.

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Und sie maskieren die Hunderte von Schlössern, die jedes Jahr bei den En-Primeur-Verkostungen preiswerte Weine zeigen, vollständig.

Dieser Preisunterschied zwischen den ersten Zuwächsen und dem Rest sowie die Manipulation der Aktien durch winzige Veröffentlichungen während der En-Primeur-Saison ist das Endergebnis.

Im Jahrgang 2000 wurde Lafite zum 2,8-fachen des Veröffentlichungspreises von Lynch-Bages veröffentlicht. Im Jahr 2012 beträgt die Differenz das 5,25-fache. Es ist nicht mehr dieselbe Welt, und die ersten Wucherungen und ihre Gegenstücke sollten nicht Teil davon sein.

Wenn dies nicht der Fall wäre, könnten wir vielleicht zu dem zurückkehren, worum es in Bordeaux gehen sollte: Rotweine, die köstlich zu trinken sind und für Spaß und Familie einen Keller wert sind.