Du schnüffelst - nichts. Du wirbelst - immer noch nichts. Sie nippen - kein Geschmack. Beachten Sie aber das herrliche Mundgefühl, das leichte Aufbrausen. Ist das eine Note von Magnesium? Eine Suppe Kalzium? Ein bisschen Bicarbonat? Sie nehmen die elegante Flasche, um die Quelle, das Terroir dieses seltsam erfrischenden Getränks, herauszufinden.

Vielleicht kommt es von einem Gletscher in Kanada. Oder eine Quelle in Tasmanien. Oder von Schnee, der hoch in den Anden schmilzt. Oder es regnet sanft in Oregon. Oder vielleicht stammt es aus einer Abfüllanlage in der ganzen Stadt. Es ist schließlich nur Wasser.

Willkommen zum neuesten Trend bei Getränken: Wasserkenner.

Von Paris über Tokio bis zum Vorort Westchester County, New York, lagern Restaurants ihre Wasserbars genauso sorgfältig wie ihre Weinkeller und bieten eine Auswahl, die weit über das übliche Sekt, Still oder Tap hinausgeht. Mit über 3.000 Gewässern auf dem Markt gibt es eine verwirrende Auswahl an geruchlosen, geschmacklosen Flüssigkeiten: Evian, Fidschi, San Pellegrino, Badoit, Saratoga, Volvic, Ty Nant…

Kannst du sie nicht auseinanderhalten? Ein neues Buch, Fine Waters, ein Leitfaden für Kenner zu den markantesten Wasserflaschen der Welt (Quirk Books, 24,95 US-Dollar), identifiziert die subtilen Merkmale, nach denen gesucht werden muss. Laut Autor Michael Mascha spielen insgesamt gelöste Feststoffe (TDS) - die Mineralien im Wasser - eine Rolle, ebenso wie der pH-Wert und die Härte. Die Kohlensäure ist der größte Faktor: Der Hauptunterschied zwischen den Gewässern besteht darin, wie sie sich in Ihrem Mund anfühlen.

Ein weiteres immaterielles Aroma ist die „Hintergrundgeschichte“ des Wassers. Es hat einen gewissen Reiz, den Regen der letzten Woche oder Wasser zu trinken, das seit der letzten Eiszeit gefroren ist.

Es gibt auch die attraktive Verpackung - von Perriers bekannter grüner Flasche bis zu Over-the-Top-Bling, dessen über 40-Dollar-Flasche mit Swarovski-Kristallen besetzt und mit einem Korken versiegelt ist, für den ultimativen auffälligen Verzehr.

Immer noch nicht schlucken? Gehen Sie mit dem kommunalen Fluss. Die meisten Gewässer des Massenmarktes sind sowieso nur gereinigtes Leitungswasser. Zur Information, www.finewaters.com .
- Betty Teller

Die meisten asiatischen Feinschmecker kennen den Reiswein, Sake, aber die prickelnde Version dieses beliebten Getränks taucht in ausgewählten Sushi-Restaurants und Spirituosengeschäften im ganzen Land auf.

Blasen, die während eines zweiten Fermentationsprozesses entstehen, machen diese ungefilterten Getränke sprudelnd, texturiert und verleihen ihnen ein trübes Aussehen. Sie eignen sich am besten für eine Champagnerflöte und eignen sich hervorragend als Vorspeise für eine Mahlzeit. Während einige lebhaft, fruchtig und eher Sekt ähneln, bieten andere erdigere Reisaromen.

Die Produktion von Sekt kann auf Japans älteste aktive Kura (Sake-Brauerei), Sudo Honke in der japanischen Präfektur Ibaraki, zurückgeführt werden. Der Kura wurde 1146 n. Chr. Gegründet und der jetzige Besitzer, Yoshiyasu Sudo, Ende 50 und Besitzer der 55. Generation, erinnert sich an seinen Großvater, der die sprudelnden Getränke kommerziell braut.
Beau Timken, Inhaber von True Sake in San Francisco und Autor von Sake (Chronicle Books), nippte vor acht Jahren in Japan an seinem ersten funkelnden Sake und war begeistert. Er führt jetzt mehrere Sorten in seinem Geschäft.

Timken nennt diese 'New-School-Sakes', um jüngere Trinker und Getränkefans mit einer leichteren Note zu umwerben. Er sagt, sie bieten eine Alternative zu den traditionellen Sakes, die die älteren Generationen in Japan und viele Amerikaner gekannt haben.

'Sie helfen wirklich dabei, diese Kluft zwischen' meines Vaters willen 'und dem, was die Menschen heute wollen, zu überwinden', sagt er.

Für mehr Informationen, www.truesake.com .

Funkelnde Sakes zum Probieren:

Hou Hou NV Shu Sekt (Marumoto Brewery): Sirup mit halbsüßen Apfelnoten. 'Hou hou' bedeutet auf Japanisch 'Blasenblase'.
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Poochi-Poochi NV Sparkling Nigori Sake: „Poochi, Poochi“ ahmt den Klang von Blasen nach. Starke Reis-Tonalitäten und mit gedämpftem Reisgeschmack. (8% Alkohol, 330 ml)
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Tsukino Katsura „Daiginjo Nigori“ Sake: Unpasteurisiert, unverdünnt und ungefiltert, dies ist die roheste Form von Sake. Erhöhter Säuregehalt, Knusprigkeit und Kribbeln.
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Harushika „Tokimeki“ Sparkling Sake: Hell und lebhaft und gut ausbalanciert mit halbsüßen Birnennoten.

- Kristine Hansen

Was wäre, wenn Sie in eine Weinhandlung oder ein Restaurant gehen und mit nur einem Wort einen Wein aus acht Ländern und Dutzenden von Appellationen auswählen könnten und sich sicher wären, dass Sie nicht nur hohe Qualität, sondern auch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis erhalten? Das ist das Versprechen von Oriel, einem neuen globalen Label des Unternehmers John Hunt.

Erker hat keine Weinberge, kein Weingut und keine Abfülllinie, aber diese offensichtlichen Mängel scheinen sich als Aktivposten herauszustellen. Durch den Aufbau von Beziehungen zu Winzern, die bereits in Betrieb sind, hat Hunt ein All-Star-Team zusammengestellt (einschließlich Winzer, die mit Leuchtmarken wie Penfolds Grange und Château d'Yquem in Verbindung stehen), um zahlreiche kleine Partien zu produzieren. Derzeit werden 29 verschiedene Weine produziert zwischen 50 und 3.900 Kartons - und verkaufen Sie sie zu angemessenen Preisen unter einem Etikett, wobei Sie den Overhead teilen. Die meisten Oriel-Weine kosten zwischen 15 und 30 US-Dollar, eine Cabernet / Shiraz-Mischung aus Australien kostet 100 US-Dollar.

Hunt bittet die Winzer, einen besonderen Wein für Oriel zu kreieren, und jeder nimmt die Traditionen und das Terroir seiner Heimat auf. Das rückseitige Etikett enthält Informationen vom Erntedatum und der Sortenzusammensetzung über Verkostungsnotizen sowie den Namen und die Unterschrift des Winzers.

Hunt vergleicht sein Label mit einem Modell im Reisegeschäft: „Mit einer Marke wie Four Seasons können Sie nach Mailand, New York oder in andere Städte gehen und sicher sein, dass Sie zufrieden sind.“ Er hofft, dass das Oriel-Etikett auf einer Flasche dem Verbraucher ein ähnliches Vertrauen vermitteln wird, sei es mit einer bekannten Ware wie Napa Cabernet Sauvignon oder weniger bekannten Sorten und Regionen wie einem Grüner Veltliner aus Falkenstein, Österreich.

Hunt ist ein selbst beschriebener „Serienunternehmer“, der zuvor in der Kaffee- und Hotelbranche tätig war. Heute ist er voll im Weinbereich tätig. Er besitzt das Weingut Gran Clos in Priorat und ist neben dem Oriel-Unternehmen Partner von Songlines Estates in Australien.

Einzelhändler und Sommeliers haben das Projekt angenommen: Cru in New York und Tosca in Boston widmen Oriels Angeboten ganze Seiten, und Sotheby's Café in Manhattan bietet ausschließlich Flaschen des Labels an.

Mitglieder des Weinclubs des Labels, Orbit, erhalten zwei bis vier Flaschen pro Monat für 79 US-Dollar. Zur Information www.orielwine.com .

- Chris Rubin

Bio-Barkeeper setzen auf Gold mit erstklassigen Zutaten.

Sie möchten keine Stücke mit Speckgeschmack auf einem Salat aus Bauernmarkt-Grüns. Die meisten Leute geben sich jedoch mit dem flüssigen Äquivalent zufrieden, wenn sie Cocktails in den besten Restaurants und Bars des Landes bestellen.

„Ich bin erstaunt, wie man in erstklassige Restaurants gehen kann, die fantastisches Essen mit allerlei Bio-Zutaten zubereiten und fantastische Weinkarten haben, aber wenn man an die Bar geht, sind es die gleichen alten Massenalkohole, die gleichen Fertiggerichte (Cocktail-) Mixer und Dosen-Säfte “, sagt Barkeeper Scott Beattie (Bild), ein überzeugter Anhänger der neuesten Leidenschaft in der Spirituosenwelt: Bio-Zutaten. Das Ziel ist es, ein Publikum zu unterrichten, das für alle organischen Dinge boffo ist, um diese Mentalität auf ihre Highball-Brille auszudehnen.

'Die Leute geben sich nicht mehr mit mittelmäßigem Essen oder Wein zufrieden', sagt er. 'Warum sich mit mittelmäßigen Cocktails zufrieden geben?'

Beattie kümmert sich um die Bar des Restaurants Cyrus in Healdsburg, Kalifornien, wo er unter anderem Eis beschafft, das nur aus weichem, kalziumreichem Wasser hergestellt wird, das durch die Kalksteinböden von Kentucky gefiltert wird, um seinen Bourbon auf den Felsen zu erhalten. Ein Beattie „Clermont Manhattan“ besteht aus Bourbon, der mit Vanilleschoten und Zitronenschalen von Hand angereichert ist, und Amarena-Kirschen, den exquisiten, säuerlichen Früchten, die in Bologna und Modena, Italien, angebaut werden. Erwähne Maraschinos gegenüber Beattie nicht einmal.

In Prana, einem neuen indischen Fusion-Restaurant in San Francisco, arbeitet die Barkeeperin Alison Harper an ihrer eigenen handwerklichen Alchemie und stellt originelle Zubereitungen mit allen Arten von saisonalen Bio-Obst- und Kräuterpürees her. Zu den Standards gehört ihr Bloody Krishna: eine Mischung aus Chili, Koriander und Curry-Wodka, Gemüsesaft von Bolt House Farms, ein Hauch Limette, frischer Meerrettich und geröstetem Kreuzkümmel sowie die englische Rose, bestehend aus durcheinandergebrachter englischer Gurke, Hendricks Gin, Rose Essenz, frische Minze und ein Schuss Pimms.

'Sie müssen nicht auf Gesundheit verzichten, nur weil Sie Nachtclub gehen', scherzt Harper.

Brennereien und andere im Cocktail-Industriekomplex achten ebenfalls darauf. Square One Organic Spirits ist der Hersteller eines biologisch angebauten und fermentierten Roggenwodkas. Modmix hat kürzlich eine Reihe von Bio-Cocktail-Mixern in Geschmackskombinationen wie Zitrus-Margarita, Lavendel-Zitronen-Tropfen und Granatapfel-Weltoffener auf den Markt gebracht.

Aber geht es bei all diesem Interesse an Bio für den Durchschnittsverbraucher wirklich um Gesundheit? Harper sagt, es ist einfacher als das.

'Es kommt darauf an, dass Cocktails mit guten Bio-Zutaten einfach besser schmecken.'

- Paul Abercrombie