Während die Médoc-Region in Bordeaux seit jeher die Essenz von Stabilität und Tradition aufweist, war Saint-Émilion das freigeistige Blumenkind dieser weltberühmten Weinregion.

Das Winzer von Saint-Émilion wartete bis 1955, bevor sie ein Klassifizierungssystem einführten, und sie schufen dann eines, das so flexibel - und streitig - war, wie es der Médoc starr war. In den letzten zehn Jahren war das Kalksteinplateau von Saint-Émilion das Zentrum des Mechaniker Bewegung, deren Innovationen im Weinberg und im Keller die Art und Weise veränderten, wie in ganz Bordeaux Trauben angebaut und Wein hergestellt wurden.

Jetzt ist die Aufregung am rechten Ufer der Zustrom der neuen Kinder auf dem Block, oder besser gesagt „auf dem Plateau“, in den letzten Jahren. Berühmte Winzer, die ihre gemacht haben Marken in anderen Weinregionen scheinen die Grundstücke auf dem berühmten Kalksteinkamm von Saint-Émilion ebenso unwiderstehlich angezogen zu sein wie Richard Dreyfus 'Charakter vom Devil's Tower in Unheimliche Begegnung der dritten Art .

Als erstes kamen der inzwischen verstorbene kalifornische Weinunternehmer Jess Jackson und sein langjähriger Winzer Pierre Seillan, die das Château Lassègue kauften, gleich neben dem Château Pavie.

In den letzten zwei Jahren kaufte Peter Sisseck von Dominio de Pingus in der spanischen Ribera del Duero das Château de Rocheyron, und Jacques Thienpont von Le Pin in Pomerol kam ein paar Meilen östlich, um sein neues Anwesen L'If in Saint-If zu errichten Émilion.

Und im vergangenen Sommer kaufte Domaine Clarence Dillon, die Firma, die das erste Wachstum des linken Ufers Château Haut-Brion besitzt, das Château Tertre Daugay, ein etwas vernachlässigtes Anwesen am westlichen Ende des Plateaus, und benannte es in Château Quintus um.

Natürlich expandieren erfolgreiche Winzer oft außerhalb ihrer Appellationen, aber im Allgemeinen in weniger bekannte Gebiete, in denen neue oder bestehende Weinberge relativ günstig sind. Im Gegensatz dazu hat Saint-Émilion ein starkes Erbe großartiger Weine, und das Land ist sicherlich nicht billig.

Quintus Schloss

Die Arbeitgeber von Jean-Philippe Delmas bei Clarence Dillon gaben ihm nicht nur zusätzliche Weinbaupflichten, als sie Tertre Daugay im Juni 2011 kauften, sondern sie pendelten ihm auch 40 km. Delmas, der die Nachfolge seines Vaters Jean-Bernard antrat, war bereits technischer Direktor von Haut-Brion und seinen drei Schwestermarken.

„Wir haben lange nach einer neuen Immobilie gesucht“, sagt Delmas. „Wir glauben, wir haben das richtige Terroir gefunden. Das Bottichhaus ist neu und wurde vor ungefähr drei Jahren gebaut, aber die Reben brauchen viel Arbeit. “

Als Tertre Daugay war das 40 Hektar große Quintus-Anwesen Mitte bis Ende des 19. Jahrhunderts ziemlich berühmt, wurde aber seitdem größtenteils als Schläfer angesehen. Es ist mit 60% Merlot und 40% Cabernet Franc bepflanzt.

Delmas und sein Team waren bestrebt, die neuen Weine des Schlosses zu präsentieren, und arbeiteten den Sommer 2011 fleißig daran, einen akzeptablen Jahrgang zu produzieren. Sie fühlten sich zuversichtlich genug, es dieses Jahr in begrenzten Mengen auf der Haut-Brion während des Jahres zu präsentieren und Schaufel Verkostungen - 65 Barrel Weingut und 66 Barrel des neu gebrandeten Zweitweins Le Dragon de Quintus.

Quintus ist während der Renovierungsarbeiten offiziell für Besucher geschlossen, aber ich habe einen kurzen Blick darauf geworfen, und es hatte tatsächlich das verzweifelte Aussehen, das abgeschottete Immobilien und „Handwerker-Specials“ häufig aufweisen.

'Die Römer nannten ihr fünftes Kind oft Quintus', erklärt Delmas, es sei Domaine Dillons fünftes 'Kind' nach den Rot- und Weißweinen von Haut-Brion und La Mission.

Chateau L’If

Klopfen Sie an eine Kellertür am rechten Ufer, und die Chancen stehen gut, dass ein Thienpont sie öffnet. Obwohl nicht so produktiv wie die Lurtons, besitzt, verwaltet oder berät das Thienpont-Netzwerk von Brüdern und Cousins ​​- darunter Alexandre, Nicolas und François - mehr als ein Dutzend Immobilien in Saint-Émilion, Pomerol und angrenzenden Appellationen. Die Familie hat auch eine Präsenz in der Händler Geschäft.

Zu den interessanteren Familienmitgliedern gehört Jacques Thienpont, der einer der ersten wurde Mechanik als er Le Pin 1979 in der Erdbodengarage seines kleinen Landhauses in Pomerol gründete (sein Hauptwohnsitz ist Belgien). Obwohl Le Pin ein kleines, ikonisches Anwesen bleibt, haben Jacques und seine Frau, Journalistin und Meisterin des Weins Fiona Morrison, vor einigen Jahren dort einen modernen Keller gebaut.

Es gab einige Überraschungen vor Ort im Jahr 2010, als die Thienponts das etwas größere Château Le Haut-Plantey in Saint-Émilion östlich der Stadt kauften.

'Es befindet sich neben [Château] Troplong Mondot in der Nähe des Wasserturms', sagt Morrison, 'und wir versuchen, die Pomerol-Weinherstellung an Saint-Émilion anzupassen.'

Der Name 'L’If' ist ein Wortspiel mit dem französischen Wort if, was Eibe bedeutet, und das englische Wort, das Auswahlmöglichkeiten und Möglichkeiten bezeichnet - und L’If passt zum Schwestergut Le Pin (der Kiefer) in Pomerol.

L’If wird von der nächsten Generation in der Person von Cyrille Thienpont, dem Sohn von Nicolas Thienpont, Jacques 'Cousin, geführt.

Bei einem Besuch des Anwesens Ende März, das einen heruntergekommenen Keller hat, erklärte Cyrille, dass sich fünf Morgen etwa eine Meile vom Weingut entfernt neben dem Château Lassègue befinden. Teile der Weinberge werden stärker ernährt, und die Reben werden besser auf die Terroirs abgestimmt.

'Wir haben Cabernet Franc gepflügt und in Merlot gesteckt', sagt er.

Als ich das 2011 L’If während der Primeurs probierte, sagte Jacques Thienpont, dass der Wein wahrscheinlich für 22 bis 23 US-Dollar pro Flasche im Einzelhandel erhältlich sein würde.

'Wenn mein Name auf dem Etikett steht, werden die Leute viel erwarten', sagt er. 'Aber sie müssen jetzt wissen, dass sie Le Pin nicht bekommen.'

Chateau Lassègue

Ungefähr ein Jahr vor seinem Tod im April 2011 unterhielt sich Jess Jackson, als die Abendsonne hinter der Küste westlich von Vérité verschwand, dem Anwesen in Sonoma County, das er zusammen mit dem Winzer und Geschäftspartner Pierre Seillan errichtete.

Kendall-Jackson Chardonnay mag Jess, eine ehemalige Anwältin, und seine Frau Barbara Banke Ruhm und Reichtum gebracht haben, aber es war die Arbeit des Franzosen bei Vérité, die ihm Jacksons Respekt eingebracht hatte.

'Pierre und ich haben den gleichen Traum und die gleiche Leidenschaft für Land und Trauben', sagte Jackson, 'und er brachte die technischen Fähigkeiten mit, die benötigt wurden.'

Jackson begann dann eine Geschichte darüber, wie Pierre in den USA fast nicht arbeiten durfte.

'Ich habe State geschrieben, ich habe Immigration geschrieben, ich habe dem Präsidenten geschrieben und gesagt:' Wenn Sie Pierre nicht in die USA lassen, machen Sie einen großen Fehler! ', Lachte er.

Als Freunde und Partner gründeten Jess und Barbara sowie Pierre und seine Frau Monique 1998 Vérité, 2002 Tenuta di Arceno in der Toskana, und kauften 2003 das 60 Hektar große Château Lassègue und dessen Begleitgrundstück Château Vignot.

Zusammen haben sie viel investiert, um Lassègue auf oder über dem Niveau zu halten Grand Cru Bezeichnung. Sie verwenden Kleinserien- oder Mikrokreuzfermentationen, so viele organische Techniken wie möglich, eine eigene Fassfirma und einen riesigen Traktor, der drei Reihen gleichzeitig pflügt.

Während der En Primeurs im vergangenen Frühjahr führten Hélène Seillan und Julia Jackson, die Töchter von Pierre und Jess, Führungen und Verkostungen durch, während Pierre's Sohn Nicolas seine Rolle als aufstrebender Winzer auf dem Weingut erklärte, über das er allmählich die Kontrolle von seinem Vater erlangt.

'Hier gibt es noch viel zu tun', sagt Pierre und bewegt sich immer noch mit der Kraft des Rugbyspielers, der er einst war. 'Es kann nicht in einer Generation gemacht werden.'

Chateau Rocheyron

Peter Sisseck machte sich mit Pingus in Spanien einen Namen, aber seine Wurzeln waren immer in Bordeaux.

Sisseck war nach Ribera del Duero gegangen, um Weinberge für seinen Onkel zu suchen, der ein Grundstück in Graves hatte, in dem Sisseck arbeitete. Während seiner Beratung in der Hacienda Monasterio fand Sisseck einige alte Tinto-Fino-Buschreben, die zur Entstehung von Pingus wurden, der Sensation, die er 1995 über Nacht auslöste.

Wie er erklärt, als er mich auf eine Tour durch Rocheyron mitnahm, die er 2010 in Zusammenarbeit mit Silvio Denz, dem Eigentümer des Château Faugères in Saint-Émilion, gekauft hatte, war Bordeaux teilweise für seinen Erfolg bei Pingus verantwortlich.

„Ich habe meinen ersten Pingus während der Primeurs hierher gebracht“, sagt er und erkennt die weit verbreitete Praxis an, dass sich nichtlokale Weinproduzenten und Weinhändler außerhalb der offiziellen Bordeaux-Fassverkostungen versammeln. „Als es vorbei war, hatte ich 34 Kunden [Importeure und Händler]. aus aller Welt!'

Während seines Aufenthalts in Spanien verwaltete Sisseck auch Clos d’Agon, eine Liegenschaft von Denz. Als Rocheyron neben dem Château Faugères verfügbar wurde, kauften er und Denz es.

'Dies ist das letzte Grundstück auf der Ostseite des Plateaus, bevor es sich ändert', sagt Sisseck. 'Es sind sieben Hektar, von denen einer der 60-jährige Cabernet Franc ist, der in Bordeaux schwer zu finden ist. Insgesamt sind es 80% Merlot. '

Bei Pingus mischt Sisseck ökologischen und biodynamischen Landbau und möchte in Saint-Émilion ökologische Methoden anwenden.

'Aber Sie haben immer ein Ideal, das Sie an die Realität anpassen müssen', sagt er. 'Ich versuche, einen modernen' alten Wein 'herzustellen.'

Sisseck beschäftigt das Faugères-Weinbauteam und verwendet ein Regime aus Betonfässern für die Gärung, das „sehr geringe“ Umpumpen, die gleichzeitige malolaktische Gärung und nur 20% neue Böttcherei („Ich hasse neue Fässer!“).

'Im Moment', sagt er, 'mache ich zu viele Cuvées, aber ich versuche, das Terroir zu lernen. Manchmal ist es logistisch eine echte Herausforderung. '