Einige Leute sind in die Weinindustrie hineingeboren. Andere arbeiten unermüdlich daran, ihren eigenen Weg zu gehen. Florent Rouve ist ein perfektes Beispiel für Letzteres.

Nachdem er mit dem Gründer Jean Rijckaert zusammengearbeitet hatte, gründete eine burgundische Weinlegende Haus Verget Bevor er seine gleichnamige Marke gründete, übernahm Rouve die Leitung der Vins Rijckaert Nachlass und alle Weinherstellung im Jahr 2013.

Die Marke unterhält Keller sowohl im Burgund (Mâcon) als auch im Jura und produziert auch Weine aus den Regionen. Vins Rijckaert hat unter Rouves wachsamen Augen neue Höhen erreicht. Er hat den Savoir-Faire- und Minimal-Interventions-Ansatz bewahrt, der den Ruf seiner Marke festigte - eingeschränkte Erträge, Handernte, langsames und mäßiges Pressen, einheimische Hefen und lange Eichenalterung ohne Rühren oder Unterbrechung.

Sein Ziel: Den einzigartigen Charakter und das individuelle Terroir jeder Traube auf wahrste und natürlichste Weise auszudrücken.

Wir haben mit Rouve über seine wilden Anfänge, seine weinigen Kinder und darüber gesprochen, wie es ist, in zwei der heißesten Regionen Frankreichs Wein zu machen. Führende Unternehmen in der biologisch-dynamischen Weinbereitung zeigen Erfolge

Wie sind Sie zum Weingeschäft gekommen?

Ich wurde nicht in der 'Weinwelt' geboren. Ich wurde in Montpellier geboren und nachdem ich ziemlich oft mit meinen Eltern umgezogen war, kam ich 1991, als ich 16 Jahre alt war, endlich in den Jura. Da ein Geologenvater mir immer seine Geschichten erzählte, wenn er in wilden Gebieten suchte, wollte ich immer mit der Natur arbeiten. Nachdem ich im Jura angekommen war, wo es viele wunderschöne Wälder gibt, begann ich mit dem Studium der Waldbewirtschaftung. Während meiner Ferien habe ich in den Weinbergen gearbeitet, um Geld zu verdienen. Das waren meine ersten Erfahrungen im Weinberg.

Was ist deine Lieblingsbeschäftigung?

Aus technischer Sicht, wenn ich die Mischung der Fässer mache und kurz nachdem ich sie abgefüllt habe. Wenn die Cuvée homogenisiert ist, ist dies ein kritischer Moment, eine Vollendung, der endgültige Ausdruck dessen, was ich den Menschen anbieten werde. Aber im Allgemeinen finde ich meinen Job so interessant, dass ich die Möglichkeit habe, viele Leute kennenzulernen. Wein ist nicht nur ein Konsumprodukt, sondern Teil der Kultur, eine Verbindung zwischen Menschen.

Wie würden Sie die vielfältigen Bezeichnungen charakterisieren oder personifizieren, aus denen Sie in Burgund Wein herstellen?

Pouilly-Fuissé ist wie ein großer Bruder, mächtig und stolz, aber andererseits einfühlsam und nachdenklich. Saint-Véran ist Ihr bester Freund: Warm, intensiv, lebendig, jemand, mit dem Sie reisen können. Sein Kontakt ist beruhigend und Sie lieben es, Zeit mit ihm zu verbringen. Für Viré-Clessé ist es die Finesse, Eleganz und schüchterne Komplexität, die tatsächlich Bände spricht. Es ist wie eine kleine Schwester mit ihrem geheimen Garten, von der Sie einen großen Reichtum nehmen können, wenn Sie sich die Mühe machen, ihr zuzuhören. Die Mâcons sind eine abwechslungsreiche Band mit der gleichen Vorgehensweise. Einige von ihnen sind rund, einige sind nervös, einige sind schüchtern, einige sind intellektuell und andere körperlicher, aber sie sind alle sehr großzügig und lebhaft. Die Mâcons sind ein Bus von Rugby-Teamkollegen, darunter einige, die Sie als Freunde fürs Leben haben werden. Schließlich sind die Weine von Côte d'Or wie ein alter Onkel, mit dem Sie gerne Zeit am Kamin verbringen, wo er Geheimnisse preisgibt. Beeindruckend und komplex, aber wohlwollend, das vergisst man nie.

Wie unterscheidet sich die Weinbereitung im Jura von Burgund?

Die „traditionelle“ Art, Weißweine im Jura herzustellen, hauptsächlich mit Savagnin, besteht darin, den Raum vor der Verdunstung in den reifenden Fässern zu verlassen, ohne sie aufzufüllen [oder nachzufüllen]. Es kommt also zu Oxidation und die Weine haben einen ganz bestimmten Geschmack, wie Haselnuss, Curry oder grüner Apfel. Der bekannteste dieser Weine ist der Vin Jaune. Persönlich mache ich solche Weine im Jura nicht. Ich mache meinen Jura-Wein so, wie ich ihn aus Burgund mache. Mein Ziel ist es, zuerst die natürlichen Eigenschaften der Trauben und die Typizität der Weinberge oder Terroirs hervorzuheben, damit ich alles vermeide, was die Struktur und die Eigenschaften der Trauben verändern könnte. Auf diese Weise können Sie, wenn Sie einen meiner Chardonnays aus dem Jura und einen anderen aus der Bourgogne trinken, die Unterschiede der Terroirs und nur die Unterschiede der Terroirs wirklich spüren.

Was sind Ihre drei Lieblingsweine aus Ihrem Portfolio und warum?

Schwer zu sagen ... sie sind alle meine Kinder. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, wäre es die Viré-Clessé Les Vercherres, die die feine Komplexität des Chardonnay aus einer großartigen Bezeichnung ausdrückt, die noch relativ unter dem Radar des Arbois En Paradis Chardonnay steht, der aus einem kalten Ort hergestellt wird - einer Erkältung Ort für den Jura - und ist für Leute, die wirklich knusprigen, reinen, mineralischen und reif sauren Chardonnay und den Les Sarres Savagnin von Côtes du Jura genießen, der von einem großartigen nach Osten ausgerichteten Ort [mit] großzügiger Sonne stammt, wo der Boden liegt ist sehr typisch für den Jura: ein grauer Mergel mit vielen versteinerten Austernschalen, genannt „l Es sind Gryphées ' auf Französisch. Les Sarres Savagnin wird ohne Oxidation vinifiziert und drückt die Vielfalt der Sortenaromen mit großer Energie im Abgang aus.