Ich erinnere mich lebhaft an meinen ersten „Wow“ -Moment mit Sangiovese. Es wurde mir 1990 mit einem Brunello di Montalcino verliehen. Das ist seitdem der Maßstab für eine komplexe Reihe von Empfindungen und Emotionen, die ich nur bei Weinen aus Sangiovese erlebt habe, die in einigen der idyllischsten Gegenden Mittelitaliens angebaut werden.

Italienische Weinliebhaber verwenden einen Begriff, um die Einzigartigkeit des Bouquets zu definieren, das ich erlebt habe, und es überrascht mich nicht, dass es keine direkte Übersetzung ins Englische gibt. Sie nennen diese Aromen Note Balsamiche, die sich auf die ätherischen, fast mentholartigen Empfindungen von Cola, Ingwer, Süßholzwurzel, Eukalyptus, Salbei, Rosmarin oder Anissamen beziehen. Sie erinnern an entfernte Elemente einer medizinischen Wärmereibung, jedoch ohne dass die Nase gefriert.

Ich habe kürzlich den neu erschienenen Brunello di Montalcinos von 2007 probiert und war erfreut zu entdecken, dass die Weine dicht mit leuchtenden Kirschen, Gewürzen und hervorragenden Notenbalsamichen gefüllt sind, die teilweise dank einer Vegetationsperiode entstanden sind, die durch kühlere Temperaturen und trockene Bedingungen gekennzeichnet ist.

Die Intensität und Reinheit dieser Aromen machen 2007 laut dem örtlichen Winzerverband zu einem Fünf-Sterne-Jahrgang. Ich habe auf der 100-Punkte-Skala von Wine Enthusiast herausragende 95 Punkte vergeben.

Es ist eine erfreuliche Tatsache, dass Sangiovese aus einem Top-Jahrgang wie 2007 und einem hervorragenden Gebiet wie Montalcino sich nahezu magisch ausdrücken kann. Es ist jedoch auch eine Tatsache, dass Sangiovese, der unter nicht idealen Bedingungen angebaut wird, geradezu böse schmecken kann.

Aus diesem Grund kritisiere ich zunehmend ein wachsendes Gefühl in der Toskana, das die Philosophie des Sangiovese-Ausnahmezustands predigt. Eine Gruppe von Winzern und Weinexperten hat Sangiovese vorwurfslos zu einem heiligen Status erhoben und sich für Weinregulierungsbehörden eingesetzt, um Veränderungen zu widerstehen, die den sakrosankten Status dieser einheimischen Sorte untergraben würden.

Mitglieder des Consorzio del Vino Brunello di Montalcino haben kürzlich solche Änderungen vorgeschlagen. Sie erwogen, einen kleinen Prozentsatz anderer Trauben in Rosso di Montalcino, einem Wein aus 100% Sangiovese, zuzulassen, um die Wettbewerbsfähigkeit des kommerziell herausgeforderten Weins zu verbessern. Nach einer geheimen Abstimmung wurde der Vorschlag abgelehnt.

Ich glaube, eine Gelegenheit wurde verpasst. Brunello di Montalcino, das über hohe Preise und Prestige verfügt, sollte meiner Meinung nach definitiv 100% Sangiovese sein, so wie der Name des Weins es verspricht. Wenn Rosso di Montalcino (oder vielleicht Montalcino Rosso) andere Sorten hätte einbeziehen können, hätten die Winzer ein weiteres kreatives Werkzeug für den Umgang mit unterdurchschnittlichen Jahrgängen erhalten. Diese Änderung würde die Erzählung auf das Territorium (Montalcino) zurückbringen, anstatt schlecht definierte Sammelbezeichnungen wie Sant'Antimo oder IGT Toscana.

Wenn diese Flexibilität in der Kategorie Rosso zugelassen wird, wird Rosso di Montalcino auch aus seinem aktuellen Status als „Baby Brunello“ entfernt. Warum nicht Brunellos oft übersehener kleiner Schwester neues Leben einhauchen? Warum geben Sie ihm nicht seine eigene einzigartige und unverwechselbare Identität?

Macht mich das zu einem Sangiovesista-Ausverkauf? Das glaube ich nicht. Wenn Sie einen 100% sortenreinen Wein versprechen, dann machen Sie es richtig. Burgund - und die Feier des Pinot Noir - ist ein Messstab, der zeigt, wie sortenreiner Ausnahmezustand funktionieren kann.

Das Festhalten am Sangiovese-Ausnahmezustand bedeutet, an der Traube festzuhalten, auch wenn bedeutende Marktsegmente weiche, extrahierte Weine im internationalen Stil bevorzugen. Es bedeutet, sowohl in guten als auch in schlechten Jahrgängen Vertrauen in die Traube zu zeigen.

Nach Montalcinos eigenen Bewertungskriterien erhielten nur 15 Jahrgänge in 65 Jahren die maximal fünf Sterne. Sie würden erwarten, dass die Produzenten ihren Brunello zu ermäßigten Preisen verkaufen, wenn die Ein- oder Zwei-Sterne-Jahrgänge veröffentlicht werden. Ein kurzer Blick in die Einkaufsführer-Datenbank von Wine Enthusiast zeigt jedoch, dass dies selten vorkommt.

In der Tat scheinen die jüngsten Preisanpassungen nach unten eher mit den Marktbedingungen (wie dem Beginn der globalen Finanzprobleme im Jahr 2008) und nicht mit der Gesamtqualität des Weins verbunden zu sein. In den seltenen Fällen, in denen alle Sterne perfekt ausgerichtet sind, erweist sich Sangiovese als außergewöhnlich. Aber läuft es nur auf die Traube hinaus? Das glaube ich nicht.