Für australische Winzer sind dies keine einfachen Tage. Von einem perfekten Sturm belagert - jahrelange Dürre, ein riesiges Überangebot an Trauben und Wein, wechselnde Mode und ein stetig steigender Dollar - konnten sie sich hocken und abwarten. Aber das ist keine australische Einstellung. Sie sind keine Drückeberger: nicht bei den Schlachten von Gallipoli oder Tobruk und schon gar nicht jetzt.

Insgesamt sind die Verkäufe von Markenweinen rückläufig, während die Verkäufe von Massenweinen gestiegen sind. Weit verbreitete Schätzungen gehen von einem Weinüberschuss von 100 Millionen Litern aus, der sich depressiv auf die Weinpreise auswirkt. Doch inmitten all der Handarbeit werden die Samen für den zukünftigen Erfolg gesät. Und selbst jetzt, berichtet The Advertiser aus Südaustralien, gewinnen Familienweingüter Marktanteile.

Der Sommer kam dieses Jahr früh nach Südaustralien. Als ich letzten November in Adelaide mit einer Jacke unter dem Arm aus einem Flugzeug stieg, war die Stadt in Woche drei von einer Hitzewelle betroffen, bei der die Temperaturen auf bis zu 30 ° C anstiegen. Die Hitze und die Spannung waren spürbar. Die Gefahr von Buschbränden war sehr real, Erinnerungen an die Brände in Victoria im Vorjahr, bei denen 173 Menschenleben zu nahe kamen, um sie zu trösten.

Anhaltend heiße, trockene Bedingungen haben den Erzeugern in Langhorne Creek in den letzten Jahren das Leben schwer gemacht. Früher vor kurzem auf Wasser aus dem Alexandrina-See angewiesen, um ihren Bewässerungsbedarf zu decken, und mit seinem wachsenden Salzgehalt, der ihren Lebensunterhalt bedroht, hat eine kürzlich fertiggestellte, selbst finanzierte 10-Millionen-Dollar-Pipeline, die Wasser aus dem Murray River weiter stromaufwärts bringt, sie erneut optimistisch gemacht.

Ein Großteil der Produktion von Langhorne Creek, die in der Branche für die Herstellung der Früchte hinter den mit dem Pokal ausgezeichneten Black Label-Weinen von Wolf Blass bekannt ist, wird seit Jahrzehnten in die multiregionalen Weine der großen Jungen eingemischt. Aber die rückläufige Nachfrage nach diesen Weinen und die Wassereinschränkungen haben große Teile der Weinberge verlassen. Nach der Verwüstung haben familiengeführte Unternehmen mit mehreren Generationen die Lücke geschlossen. Probieren Sie die Qualitätsweine von Bleasdale, Bremerton, Brothers in Arms und Lake Breeze.

Der grizzled Chemiker David Bruer erregt meine Aufmerksamkeit mit seiner einzigartigen Mischung aus prosletischem Eifer und australischem Pragmatismus. Er bewirtschaftet seine Weinberge biologisch, wirbt für ein Fungizid aus Milchmolke, das wirksamer als Schwefel ist, und bietet eine Reihe von Weinen ohne Konservierungsstoffe an. Dennoch verwendet er routinemäßig Kulturhefen und entalkoholisiert einige Weine teilweise, um sie wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Er ist
Er schmiedete seinen eigenen Weg, ein Entdecker im Busch - ein Symbol der australischen Weinszene.

Der Trend zu organischen Stoffen und Biodynamik beschleunigt sich in Australien stetig und ist angesichts des allgemein günstigen Klimas des Kontinents äußerst sinnvoll. Die kommerziellen und Weinerfolge von Top-Produzenten wie Castagna, Cullen und Henschke tragen nur zur Attraktivität bei. In Padthaway überlegt Kim Longbottom, ob sie die Weinberge ihres Henry's Drive biologisch nehmen soll. Sie macht die Leukämie ihres verstorbenen Mannes für ein Leben in der Landwirtschaft verantwortlich.

Im Clare Valley beklagen viele Leute die Entscheidung von Constellation, das Weingut Leasingham zu schließen. Während Leasingham-Weine weiterhin den Namen Clare in die Welt tragen, werden sie fortan in McLaren Vale hergestellt. Als einer der sichtbarsten Produzenten der Region gehen die Auswirkungen weit über den Verlust lokaler Arbeitsplätze hinaus - sie bedeuten eine wachsende Distanz zwischen dem Ort und dem Produkt. Und viele Weinbauern haben keine Verträge für ihre Früchte 2010.

Auf der anderen Seite sieht die energiegeladene Winzerin Kerri Thompson Chancen im Tal und steigert ihre winzige Produktion von Clare-Weinen mit einem Weinberg unter ihrem KT- und dem Falcon-Label stetig. Für jedes multinationale Unternehmen, das auf dem gegenwärtigen Markt zu kämpfen hat, entstehen Dutzende embryonaler Weingeschäfte, die sich ehrgeizigen Winzern und Weinbauern anschließen, die ein Zuhause für ihre Früchte suchen.

Im Hunter Valley, wo einst Kultmarken herrschten, wurde die idyllische Landschaft von einer Vielzahl von Boutique-Weingütern überholt. Rosemount und Lindemans teilen sich eine bescheidene Kellertür (die Weine werden woanders hergestellt). Die Wyndham Estate-Weine werden in Barossa hergestellt. Die Familie Tulloch hat ihre gleichnamige Marke 2001 von Southcorp zurückgekauft und erfolgreich wiederbelebt, während der Unternehmer Michael Hope 2006 das Weingut Rothbury Estate von Fosters kaufte, um die wachsende Produktion seines Hope Estate zu beherbergen.

Diese Energie überträgt sich auf die bahnbrechende Forschung am Australian Wine Research Institute (AWRI). Während ich in Adelaide war, hat das Institut eine Verkostung durchgeführt, um einige seiner aktuellen Arbeiten zu veranschaulichen, angefangen von Verschlüssen (in denen sich der Schraubverschluss befindet)
der klare Favorit), bis hin zu Eukalyptol (von nahe gelegenen Gummibäumen), Guiacol (Rauchfleck) und Rotundon (die Verbindung, die in Shiraz für pfeffrige Gewürze verantwortlich ist) in fertigen Weinen.

Die Wissenschaft kann jedoch nur so weit gehen, und Weinreben brauchen immer noch Wasser. Anhaltende Wasserknappheit bedeutet, dass nur die Weinberge überleben, die die besten Erträge erzielen können, was eine Abkehr von Massenweinen unvermeidlich macht. Es mag eine Generation dauern, aber leidenschaftliche Menschen, die die besten Standorte bewirtschaften, werden in Kombination mit modernster Forschung zu einem neuen Goldenen Zeitalter australischer Weine führen.