Mitte der neunziger Jahre, nachdem er 15 Jahre als Künstler gearbeitet hatte, stammte er aus San Francisco Bryan Harrington fiel in das Restaurantgeschäft. Einmal arbeitete er für fünf verschiedene Einrichtungen, nur um die Hypothek zu bezahlen.

'Wein war wirklich eine Pause von vielen Belastungen dieser Zeit', sagt er. Es würde bald seine Berufung werden.

Bis 2002 stellte Harrington eine Vielzahl von Pinot Noirs her, die er bis heute fortsetzt. Einige Jahre später begann er, ungewöhnlichere Rebsorten zu erforschen, von Nebbiolo und Corvina bis Mission und Charbono.

Er sehnte sich nach mehr und bat die Baumschulen, andere Trauben aus Süditalien zu importieren. Sie lehnten ab.

Also verband sich Harrington mit dem Foundation Plant Services (FPS) bei UC-Davis, einer fast 60 Jahre alten Abteilung, die verschiedene Obst- und Gemüsearten sammelt, reinigt und verwaltet, die von Landwirten im ganzen Land verwendet werden. Die robuste Weintraubenbibliothek ist immer auf der Suche nach neu importierten Sorten, und die Gruppe war froh, Harrington bei der Jagd dabei zu haben.

2015 begann er seine erste offizielle Mission in Italien, um Stecklinge von Nerello Mascalese, Carricante und Frappato zu sammeln. Er ist jedes Jahr zurückgekehrt, um Rossese Bianco, Malvasia Instriana, Pecorino und andere Trauben zu verfolgen, die vielen der weinbewusstesten Amerikaner völlig fremd sind. Er hat mutige Züchter angeworben, um diese Sorten anzupflanzen, und immer mehr werden offen für die Idee.

Harrington sprach mit Weinliebhaber über seine großen Traubenabenteuer.

Was hat Sie dazu gebracht, weniger bekannte Sorten in Kalifornien herzustellen?

Von 2002 bis 2008 habe ich nur Pinot gemacht. Dann habe ich angefangen, mit Nebbiolo zu arbeiten, und dann bin ich wirklich dazu gekommen, all diese seltsamen Sorten mit der gleichen Liebe und Sorgfalt anzusprechen, die Pinot normalerweise bietet. Ich habe versucht, die gleiche Menge Liebe, die ich Pinot gebe, in Dinge wie Charbono zu bringen.

Ich habe mit vielen Leuten gesprochen, die Dinge in Koffer stecken, und daran stimmt etwas grundlegend nicht. Ich wollte nicht die Typhus-Maria der Weinbauwelt sein, die all dieses potenziell schädliche Virus verbreitet.

Einige dieser Sorten erhalten also nicht genug Aufmerksamkeit?

Im Beispiel von Charbono gibt es einige Leute, die es wirklich mit viel Aufmerksamkeit und Sorgfalt tun, sicherlich in Napa.

Aber nehmen Sie zum Beispiel Mission. Mission wurde dort draußen im Central Valley gezüchtet und für 400 US-Dollar pro Tonne verkauft. Als ich anfing, damit zu arbeiten, sagte ich [zu einem Erzeuger]: 'Das ist zu wenig. Ich werde dich mehr bezahlen, aber ich möchte, dass du einen wirklich guten Job machst. ' Er hat wirklich darauf reagiert und wir haben aus Mission einen interessanten Wein hergestellt, nicht nur Angelica [eine angereicherte Version], sondern auch einen kohlenstoffinspirierten, den ich für köstlich halte.

Ein anderer ist Corvina. Das wurde in Kalifornien überhaupt nicht gepflanzt und reagiert einfach wunderbar auf die sandigen Böden in Lodi. Wir haben es gerade wieder in Kalkstein im San Benito County gepflanzt. Es wird ein ganz anderes Geschmacksprofil liefern. Dies ist das erste Jahr, in dem ich Trauben von diesem Weinberg bekomme.

Ein Priester im Veneto segnet die Stecklinge der Lacrima di Morro d'Alba vor dem Versand

Wie haben Sie angefangen, Stecklinge selbst zu importieren?

Ich habe mit vielen Leuten gesprochen, die Dinge in Koffer stecken, und daran stimmt etwas grundlegend nicht. Ich wollte nicht die Typhus-Maria der Weinbauwelt sein, die all dieses potenziell schädliche Virus verbreitet.

Als ich die Leute bei FPS kennenlernte, war ich von ihrem Engagement für großartige Dinge fasziniert. Was mich dazu überredet hat, es legal zu tun, war, dass sie, wenn ich es als Open Source einbringe, die gesamte Quarantäne bezahlen, um es zu bereinigen. Dies ist eine Verpflichtung von 10.000 US-Dollar. Sie haben also ein begründetes Interesse daran, dass die Menschen diese anderen Sorten einbringen und sie letztendlich den Erzeugern zur Verfügung stellen.

Es ist Open Source. Wenn ich es einbringe, kann es jeder bekommen. Sie zahlen eine geringe Gebühr an FPS, aber wenn Sie versuchen, sie von einem Kindergarten oder einer Firma zu kaufen, werden sie möglicherweise an Sie verkauft oder nicht. Möglicherweise müssen Sie alle Arten von Vereinbarungen unterzeichnen, um diese nicht zu verbreiten oder an Dritte zu verkaufen. Dann wird Corporate Bullshit involviert.

In Kalifornien gibt es viele Sizilianer und Italienisch-Amerikaner. Sie denken, jemand hätte es mitgebracht. Ich dachte, vielleicht lag es daran, dass die Leute es nicht wirklich aufgeben wollten.

Gibt es einen weiteren Vorteil bei der Arbeit mit FPS?

Da wir dieses Material allen zur Verfügung stellen, ist das gut für den Markt. Es ist großartig für andere Erzeuger, mit diesen Dingen zu arbeiten. Ich habe gerade Nerello Mascalese und Carricante mitgebracht, und ich werde es herausgeben, sobald wir genug Budwood haben. Wir werden den Markt gemeinsam aufbauen.

Erzähl mir von deiner ersten Reise im Jahr 2015.

Die erste Reise war ein wenig beängstigend, weil ich hinter Nerello Mascalese, Frappato und Carricante her war. Dies sind sizilianische Sorten, und es wurde zu einem Albtraum / Traum, weil ich mich fragte: 'Warum ist Nerello noch nie zuvor nach Amerika gekommen?' In Kalifornien gibt es viele Sizilianer und Italienisch-Amerikaner. Sie denken, jemand hätte es mitgebracht. Ich dachte, vielleicht lag es daran, dass die Leute es nicht wirklich aufgeben wollten.

Außerdem hatte ich hier in San Francisco eine Frau aus Sizilien getroffen, die mich mit einer Reihe von Leuten dort zusammengebracht hat. Eine war eine Person, von der sie sagte, sie sei sehr gut, ähm, 'verbunden'. Sie war erst ein paar Monate in Amerika, daher weiß ich nicht, ob sie wusste, was das für mich bedeutete.

Welten des Unterschieds. Von links nach rechts: Blätter von Nebbiolo, Charbono und Trousseau.

Wir trafen uns in einem Restaurant am Ätna. Es war eines der besten Restaurants in Sizilien, und ich kam am Samstagabend herein, ging zu dem Mann auf dem vorderen Podium und er sagte: 'Sind Sie Mr. Harrington?' Ich war schockiert, dass er mich kennen würde. Ich folgte ihm in den Hauptraum, und er war bis auf einen Mann in der Ecke völlig leer. Ich habe in meine Hose geschissen. Das war unglaublich.

Aber als ich mich an den Tisch setzte, kamen Flaschen und er war der netteste Typ. Sie holten alte, sehr schöne Jahrgänge von Nerello Mascalese und Carricante heraus, Dinge, die ich in Amerika nie probieren durfte. Am nächsten Tag sind wir auf seinem 150 Jahre alten Weinberg von Nerello Mascalese und Carricante. Es waren gemischte Weinberge, daher war es mitten im Winter schwer zu sagen, was was war, aber der Weinbergmanager kannte jede einzelne Rebe.

Hier war das Erstaunliche: Es handelte sich um 150 Jahre alte Reben, die innerhalb von zwei Jahren unter Quarantäne gestellt wurden, was bedeutet, dass sie keine Viren hatten. Das war absolut wunderbar.

Es ist ein großartiges Abenteuer, diese Dinge zurückzubringen, die Puzzleteile zusammenzusetzen und den richtigen Ort für die richtigen Trauben zu finden. Das sollten Winzer in Kalifornien tun. Wir sollten weiter experimentieren.

Ich verstehe, dass der Prozess extrem arbeitsintensiv sein kann und es Jahre dauern kann, bis die Trauben aus der Quarantäne kommen.

Das ist einer der Gründe, warum es wirklich wichtig ist, sich mit jemandem zu treffen, der wirklich seriös ist, weil man dort rausgehen und einen Züchter treffen kann, der nur ein paar Stecklinge von einem Weinstock nimmt und nicht weiß, was man ist bekommen ... Es ist eine andere Sache, die schrecklichen Wein macht.

Es ist wirklich wichtig, dass Sie Zeit mit Menschen verbringen, die wissen, wovon sie sprechen, und der Ort, von dem Sie beziehen, ist das, was er sagt. Sie müssen Ihre Hausaufgaben machen, wissen, wonach Sie suchen und wem Sie vertrauen können.

Wo haben Sie diese Reben von 2015 gepflanzt?

Wir haben es gerade gepflanzt Sumu Kaw Weinberg oberhalb von Placerville. Es befindet sich auf 3.000 Fuß, der gleichen Höhe, von der ich es auf dem Ätna erhalten habe, und ist innerhalb von 40 Meilen (in der Breite), sodass es fast genau die gleiche Neigung zur Sonne sowie saisonale Luftfeuchtigkeit und Temperatur aufweist.

Ich habe auf meinem iPhone nach der nahe gelegenen sizilianischen Stadt gesucht und es ist, als wären sie Buchstützen voneinander. Darüber hinaus ist es vulkanischer Boden. Es könnte keinen perfekteren Ort dafür geben.

Es war eines der besten Restaurants in Sizilien, und ich kam am Samstagabend herein, ging zu dem Mann auf dem vorderen Podium und er sagte: 'Sind Sie Mr. Harrington?' Ich war schockiert, dass er mich kennen würde. Ich folgte ihm in den Hauptraum, und er war bis auf einen Mann in der Ecke völlig leer. Ich habe in meine Hose geschissen. Das war unglaublich.

Sind Weinbergbesitzer offen für neue Sorten?

Nicht zuerst, aber jetzt, da sich die Dinge zu öffnen beginnen, beginnen die Menschen zu erkennen, dass es jetzt einen Markt für sie gibt. Vor fünf bis sechs Jahren war es ziemlich schwierig, andere Menschen dafür zu interessieren. Man muss ein bisschen ein Verkäufer sein und Verträge unterschreiben. Sie müssen ihnen das Gefühl geben, dass sie versorgt werden. Es ist eine Verpflichtung, einen neuen Weinberg für Dinge zu pflanzen, die nicht wirklich bekannt sind, oder Ihren bestehenden Einkommensfluss zu beeinträchtigen und ein bis zwei Jahre Einkommen zu verlieren.

Der erste angehende Nerello Mascalese im Sumu Kaw Vineyard

Machst du das zu einem jährlichen Abenteuer?

Es ist Reisen, aber mit einem Zweck. Man taucht so viel mehr in die Kultur ein, als nur irgendwo ein Tourist zu sein. Ich werde es vermissen, nach Südostasien, Indien und China zu reisen, aber für die nächsten Jahre ist dies wirklich das, was ich tun möchte. Spanien, Kreta ... Ich würde gerne nach Armenien gehen.

Warum ist das für Kalifornien wichtig?

Ein Teil davon ist es, den Ruf Kaliforniens als nicht nur Cab, Pinot und Chardonnay zu stärken, indem gezeigt wird, dass wir hier so viele Dinge wirklich, wirklich gut machen können.

Sie haben all diese Mikroklimas, all diese verschiedenen Bodentypen. Es ist eine Freude, jetzt Teil des Kalküls zu sein. Es ist ein großartiges Abenteuer, diese Dinge zurückzubringen, die Puzzleteile zusammenzusetzen und den richtigen Ort für die richtigen Trauben zu finden. Das sollten Winzer in Kalifornien tun. Wir sollten weiter experimentieren. Wir sind großartige Techniker für Veränderungen. In 500 Jahren werden wir mehr davon haben und die Menschen werden ihre Traditionen haben. Aber im Moment geht es um Innovation und darum, neue Dinge ans Licht zu bringen.

Woher kommt Wein wirklich?

Dieser Zustand ist wegen all der tektonischen Aktivität ein Akkordeon. Es gibt Vulkane im Norden, Kalksteinfelder in Monterey und Paso Robles sowie durch die Santa Cruz Mountains. Es gibt nur ein Füllhorn da draußen.

Gibt es hier Geschichte zu diesen obskuren Sorten?

Ja. Ich finde auch viele alte Rebsachen wie Trousseau. Es ist eine Frage, ob es Trousseau ist oder nicht, aber es funktioniert in bestimmten Bereichen wirklich gut und es hat eine lange Geschichte. Und sie bauten Poulsard, eine andere Traube aus dem Jura, überall in den Santa Cruz Mountains an. Es wurde durch Reblaus ausgelöscht, aber die kalifornischen Trauben haben nicht nur die Geschichte, die wir jetzt kennen. Spanische, italienische und griechische Sorten würden hier wahrscheinlich besser abschneiden als französische Sorten. Dies ist ein weiterer Grund, immer wieder nachzufragen.

Aus offensichtlichen Gründen wird es in Napa nie passieren, und ich bin auch nicht in Sonoma, weil dort das Gleiche passiert. Die Züchter werden zu gierig.

Sind die Erzeuger überall interessiert?

Aus offensichtlichen Gründen wird es in Napa nie passieren, und ich bin auch nicht in Sonoma, weil dort das Gleiche passiert. Die Züchter werden zu gierig. Dies sind alles Weine, die ich höchstens für 25 USD pro Flasche verkaufen möchte. Das schränkt mich ein, wo und mit wem ich arbeiten kann. Ich mag es, Wein zu machen, der erschwinglich ist. Sagen wir es einfach so. Ich möchte keine Weine nur für wenige machen. Ich möchte, dass sie für alle interessante Weine sind.