Kultur

Nach Jahrzehnten sinkender Beliebtheit von Sherry kommt in Jerez ein radikaler Wandel

Ich war in Jerez de la Frontera mehrmals, vor allem um die höhlenartigen Keller zu besichtigen, die vom Boden bis zur Decke mit Fässern gefüllt sind Sherry . Bei diesen Besuchen in den berühmten Sherry-Häusern ging es schon immer um das Fass. Auf jeder Tour gibt es immer einen Ausschnitt eines Fasses, der den angereicherten Fino- oder Manzanilla-Sherry zeigt, der ruhig unter einer Decke aus Flor ruht. Die Verkostungen finden immer aus dem Fass statt und werden von jemandem durchgeführt, der schwungvoll eine peitschenartige Venencia schwingt. Die Gespräche werden dominiert von Diskussionen über das traditionelle Solera-System, wie viele Jahre der Sherry im Fass bleibt, wie der Wein aufgespritet wird oder welche Unterschiede zwischen biologischem und biologischem Wein bestehen oxidative Alterung . Folgendes wird selten diskutiert: Weintrauben, Weinreben, Landwirtschaft. In all den Jahren, in denen ich Jerez besuchte, wurde ich noch nie in einen Weinberg eingeladen.

Das änderte sich im vergangenen Frühjahr, als ich mit einer neuen Welle von Sherry-Produzenten in Jerez durch mehrere Top-Pagos (wie Weinberge in Jerez genannt werden) spazierte – von denen einige eine Gruppe namens Territorio Albariza gegründet haben. Diese neue Generation steht im Gegensatz zu dem, was sie als „Mischungskultur“ der großen Sherry-Häuser bezeichnen, die ihrer Meinung nach allzu oft auf billige „neutrale“ Weine setzt und diesen Weinen dann mit Likör und Holz Charakter verleiht.

„Die Leute denken, das sei die ursprüngliche Art von Sherry, aber das stimmt nicht“, sagte Willy Pérez von Luis Pérez Weingüter , als wir durch den berühmten Weinberg Macharnudo gingen, etwa 20 Kilometer vom Atlantik entfernt in der Nähe der Stadt Sanlúcar de Barrameda. In Macharnudo wird seit Jahrhunderten Wein angebaut und im 19. Jahrhundert gehörte es zu den teuersten Anbauflächen Europas. Von solchen Weinbergen hört man in der modernen Sherry-Kommunikation jedoch fast nie. „In den letzten 50 Jahren hat sich alles verändert“, erzählte mir Pérez. „Die Botschaft wanderte von den Weinbergen zu den Weingütern und der Geschmack des Sherrys veränderte sich.“

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Wer sagt, dass Jerez kein Terroir hat?

In Jerez, Terroir ist ein Thema, über das nicht viel diskutiert wird. „Die Idee, dass ‚Jerez kein Terroir‘ hatte, kam den großen Häusern zugute“, sagt Alejandro Muchada von Sie werden es lieben – Léclapart Weingut, eine Partnerschaft mit David Léclapart, dem berühmten Champagnerproduzenten. Diese Verleugnung des Terroirs, sagt Muchada, „gab den großen Häusern Macht über die kleinen Winzer und sie konnten sagen: ‚Ihre Trauben sind nicht viel wert.‘“

Die neue Welle kann für Sherry nicht schnell genug kommen, dessen Markt seit den 1980er Jahren rückläufig ist. Einigen Berichten zufolge ist die Weinbaufläche im Sherry-Land von etwa 70.000 Acres auf nur noch 15.000 Acres geschrumpft. „Die Leute reden von einer Krise in Jerez“, sagt Muchada. „Viele Bodegas haben ihre Weinberge verkauft und wir haben den Bezug zu den Weinbergen verloren.“

In Jerez gibt es sicherlich hochwertige traditionelle Produzenten. Große Häuser wie Valdespino und Lustau stellen hervorragende Sherrys her. Im Jahr 2005 gründeten Eduardo Ojeda und ein Partner Equipo Navazos, einen Négociant, der spezielle Fässer mit seltenem, begehrtem Sherry aus kleinen Bodegas in der Region beschafft und vertreibt.

Um das Schicksal von Jerez jedoch zu ändern, sind radikalere Veränderungen erforderlich.

In den USA versuchen Menschen in der Wein- und Spirituosenblase seit mehr als einem Jahrzehnt, ein Sherry-Revival herbeizuführen, ohne dass sie dabei etwas vorweisen können. Glauben Sie mir nicht? Wie viele normale Alltagstrinker kennen Sie, die beispielsweise regelmäßig einen Fino, eine Manzanilla oder einen Amontillado genießen? In Wirklichkeit ist das Gegenteil einer Erweckung eingetreten. In einem Wine-Searcher-Artikel 2019 Mit dem Titel „Sherry is Dying, Pass the Port“ fasste der Autor Don Kavanagh die Situation in düsteren Worten zusammen. „Aussterben ist ein so letztes Wort, dass es seltsam erscheint, es in Bezug auf eine ganze Weinkategorie zu verwenden, aber zusammen mit Gorillas, dem Sumatra-Elefanten und dem Breitmaulnashorn müssen wir möglicherweise bald den Namen Sherry hinzufügen“, schrieb Kavanaugh. „Das wirkliche Interesse an den Weinen dürfte sich durchaus auf Whisk(e)y-Brennereien beschränken, die die Fässer zum Reifen ihres eigenen Produkts benötigen, aber das Interesse der breiten Öffentlichkeit wird allmählich abnehmen.“ Autsch.

Einige der ursprünglichen Sherry-Revivalisten sind zynisch geworden. „Das ist etwas, was die Leute in der Branche nicht hören wollen, insbesondere diejenigen, die sich für Sherry einsetzen, aber das wird nie passieren, Mann“, sagte mir der Autor und Mixologe Derek Brown. Während der sogenannten „Sherry-Renaissance“ der 2010er Jahre betrieb Brown in Washington, D.C. eine hochkarätige Sherry-Bar namens Mockingbird Hill. Im Gegensatz zu den anderen beliebten Bars von Brown hielt sich die Sherry-Bar nicht lange.

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Selbst in Spanien Der Sherrykonsum ist rückläufig, insbesondere als Alltagsgetränk. Sherrys Consejo Regulador hat herausgefunden, dass mehr als 40 Prozent des Fino Sherry in Spanien ausschließlich während verschiedener Ferias (oder Festivals) im ganzen Land konsumiert werden, meist in Rebujitos, einem Getränk aus einer Mischung aus Fino Sherry und 7UP.

Zurück in Jerez de la Frontera ergriff der Consejo Regulador schließlich Maßnahmen, um diese negativen Trends umzukehren. Im vergangenen Jahr traten eine Reihe neuer Vorschriften für die D.O. Jerez in Kraft. von dem die Produzenten hoffen, dass er einen neuen Kurs für Sherry vorgibt. Die wichtigste Änderung besteht darin, dass es keine obligatorische Befestigung mehr gibt. Nicht angereicherte Weine können jetzt als D.O. abgefüllt werden. Jerez-Xérès-Sherry. „Es waren zehn Jahre des Kampfes, aber jetzt können wir ein Fino ohne Befestigung haben“, erzählte mir Pérez.

Neu zugelassen sind nun auch sechs lokale Rebsorten: Perruno, Beba, Cañocazo, Vigiriega, Spanish Mantuo und Pilas Mantuo.

Vorher in Jerez Reblaus Laut Ramiro Ibáñez gab es 45 weiße Sorten und 33 rote Sorten Weingut Cota 45 . „Mit der Kultur der letzten 50 Jahre haben wir diese Tradition verloren“, sagt Ibáñez. „Wir übernehmen jetzt Teile und Werkzeuge aus der Geschichte.“

Das soll nicht heißen, dass es traditionell ist Palomino Traube wird an Bedeutung verlieren. Tatsächlich glauben viele, dass Palomino, wenn es richtig angebaut wird, genauso viel Terroir zeigen kann wie andere Weltklasse-Trauben. „Man liest ein Buch und da steht: ‚Palomino ist eine neutrale Traube‘, aber das stimmt nicht.“ Es hängt davon ab, wie man Landwirtschaft betreibt“, sagt Muchada, der aus Palomino exquisite, nicht angereicherte, vom Terroir geprägte Weine herstellt. Je nachdem, wo sie wächst, kann die Traube spritzig und zitronig, mineralisch und salzig, voll von reifen Obstgärten oder allen oben genannten Eigenschaften sein. „Die Leute sagen, Palomino sei eine Traube für die Zukunft“, sagt er. „Sie hat wenig Alkohol und wird dir alles zeigen.“

zerbrochene Gläser Likörwein — Fotografie von Tom Arena, Prop-Styling von Monica Simon

„Dirty Dogs“ und der Post-Natty-Pfad

Eine weitere wichtige Änderung besteht darin, dass jetzt Pagos auf dem Etikett angegeben werden können, was signalisiert, dass das Terroir in Zukunft ein wichtigerer Aspekt der Jerez-Weine sein wird. Suchen Sie nach Ortsnamen wie Macharnudo, Miraflores und Carrascal als aufstrebende „Grand Cru“-Bezeichnungen.

Jerez wird seinen Küstenstandort wahrscheinlich zu einer Zeit bewerben, in der „atlantische Weine“ auf der Iberischen Halbinsel zu einem beliebten Begriff geworden sind. „Für uns ist der Atlantik das wichtigste Element“, sagte mir Ibáñez. „Jetzt will man in Spanien sagen, dass überall atlantisches Klima herrscht. Aber der Atlantik ist da.“

Der vielleicht interessanteste Winzer, den ich in Jerez getroffen habe, war Raúl Moreno, ein Experimentator, dessen Weine in Spanien begehrt sind Weinbars in Großstädten . Ich ging mit Moreno zu seinen Weinbergen in Pago Miraflores, den er als „den coolsten Weinberg in Jerez“ bezeichnete. Der Boden besteht aus reinem Kalk und er bewirtschaftet seine Parzellen biodynamisch mit einem Maultier. „Das ist Präzisionsweinbau, und er erfordert viel Arbeit“, sagt Moreno. „Diese Region hat ein erstaunliches Potenzial, wenn die Menschen gute landwirtschaftliche Praktiken anwenden würden. Aber sie sind faul.“ Moreno beispielsweise begann letztes Jahr am 17. Juli mit der Ernte. „In Jerez bin ich immer der Erste, der auswählt. Außerdem bin ich immer der Letzte, der auswählt.“

Ein Grund dafür ist, dass Moreno eine unglaubliche Anzahl verschiedener Trauben anbaut: Peter Jimenez , Tintilla, Spätburgunder , Syrah , Chardonnay , Maskat , und natürlich Palomino. Er stellt einen Rotwein aus 100 % Perruno (was „schmutziger Hund“ bedeutet) – einer der neu zugelassenen Trauben – her, der zu 100 % in der gesamten Traube vergoren ist, 10 Monate unter Flor verbringt und in einem Kastanienfass reift. Er war hell, frisch, mineralisch, blumig und ich konnte nicht glauben, dass es ein Jerez-Wein war. Es hat mich umgehauen.

„Die Zukunft von Jerez sind nicht angereicherte Weine. Aber auch alternative Sorten und Feldmischungen sind die Zukunft“, sagt Moreno.

Moreno arbeitete zuvor für große, industrielle Weingüter, verbrachte die Hälfte seines Erwachsenenlebens in Australien und kehrte erst 2020 nach Spanien zurück. Er hat alles gesehen und kennt alle Tricks, aber er greift äußerst wenig ein. Moreno ist das, was wir „Post-Natty“ nennen könnten – unter Verwendung natürlicher Weintechniken wie Hautkontakt , Kohlensäuremazeration und Reifung in Ton-Tinaja, aber auch unter Anwendung der traditionellen Jerez-Reifung unter Flor.

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Derzeit experimentiert Moreno mit portugiesischen Sorten, wie z Ein Ding , Kreuzung Und Lunge . „Arinto ist die beste Rebsorte für den Klimawandel auf der Iberischen Halbinsel“, sagt er. Sein Destellos 2022 ist eine Mischung aus Palomino mit 15 % Arinto, fermentiert in Kastanien-Amontillado- oder Manzanilla-Fässern.

Moreno und ich besuchten einen neuen Weinberg in der Nähe von El Puerto de Santa María, auf einem Anwesen mit einem Haus aus dem 12. Jahrhundert. Wir trafen seinen Partner im neuen Projekt, Thomas de Wangen, dem das Anwesen gehört und das Label Diatomist produziert. Nach einem Rundgang saßen wir alle im Schatten, tranken Wein und aßen Marmelade und Käse. Moreno eröffnete sein La Esencia 2022, ein Claireté aus einer noch nie dagewesenen Mischung aus Tintilla, Palomino, Pedro Ximénez, Perruno, Arinto und Baga – drei Monate in Tontöpfen gereift. Auch hier war es wie kein Wein, den ich jemals aus Jerez probiert hatte. „Was ich mache, ist anders als alle anderen“, sagte mir Moreno. „Das Schöne an dieser Region ist, dass sie so viel Potenzial bietet. Man kann so viele Dinge herstellen.“

„Es gibt keinen Grund, warum Jerez nicht so prestigeträchtig sein kann Ribera del Duero „, mischte sich de Wangen ein. „Nun, Ribera del Duero, aber, wissen Sie, cool.“

Dieser Artikel erschien ursprünglich in der 2023 Das Beste des Jahres Problem von Weinliebhaber Zeitschrift. Klicken Hier Abonnieren Sie noch heute!