Als ich mich zum ersten Mal hinsetzte, um die Kolumne dieses Monats zu schreiben, dachte ich, ich würde über die anhaltende Preisspirale für die Top-Bordeaux schreiben, während die überwiegende Mehrheit der Bordeaux-Weinberge schmachten und weiter in Armut abrutschen. Es ist ein deprimierendes Thema, das Parallelen zu anderen Segmenten der Weinwelt und darüber hinaus aufweist und sich mit Politik und Wirtschaft befasst.

Dann machte ich meine (fast) jährliche Reise ins französische Rhône-Tal und fand etwas viel Positiveres, über das ich schreiben konnte.

Nach einem schwierigen Jahrgang im Jahr 2008 war das Wetter in den letzten zwei Jahren gut für die Vignerons der Rhône. Im Jahr 2009 waren die einzigen Herausforderungen das trockene Wetter und die warmen Temperaturen - normalerweise keine Beschwerden. Aber an einigen Orten hat die Hitze des Sommers zu marmeladenen Weinen geführt, und an anderen können die Tannine etwas hart oder die Weine übermäßig alkoholisch sein.

Laut Guy Sarton du Jonchay von Vidal-Fleury, der Weine aus beiden Regionen bezieht, sind diese Probleme im Süden offensichtlicher als im Norden. 'Im Süden', sagt Sarton du Jonchay, 'fühle ich mich mit '09 nicht wirklich wohl.'

Obwohl es stimmt, dass einige 09er aus der südlichen Rhône übermäßig alkoholisch sind und einige grobe Tannine haben, haben die besten Winzer darauf geachtet, eine Überextraktion bei hohem Alkoholgehalt zu vermeiden. Die resultierenden Weine sind üppig und fruchtig, mit cremigen Texturen und nur leicht warmen Abschlüssen. Michel Gassier, Inhaber des Château de Nages in der südlichen Region von Costières de Nîmes, schlägt vor, dass der Jahrgang 2009 „klassisch im Stil ist und in seiner tanninhaltigen Struktur auf das Jahr 2005 zurückgeht“.

In der nördlichen Rhône gibt es 2009 weniger dieser rauen Tannine. Viele der Weine, die ich auf dieser Reise probiert habe, haben reife, sogar cremige Texturen. An diesem Punkt scheinen ihnen einige klassische Merkmale zu fehlen: „Die Reife der Früchte verbirgt den Granit“, behauptet Michel Chapoutier, während wir Fassproben seiner Einsiedeleien 2009 probieren. Der implizite Vorschlag lautet, dass mit dem Verblassen der Früchte etwa 15 Jahre später die Wurzeln der Weine deutlicher werden.

Jerôme Coursodon, der mit seinem Vater die Familiendomäne in Saint-Joseph leitet, beschreibt 2009 als „einen sehr guten Jahrgang mit guter Konzentration und weichen Tanninen… wenn er etwas mehr Säure hätte, wäre er großartig.“ Die Weine, die ein Gefühl von Frische und Mineralität bewahren, sind in der Tat ausgezeichnete Coursodons L’Olivaie als ein solches Beispiel.

Die Marmeladenfrüchte, die viele der 2009er Jahre ausstellen, werden Fans von Weinen der Neuen Welt ansprechen, aber Klassiker möchten sich vielleicht stattdessen für die 2010er Jahre aus Nord und Süd entscheiden. Die Weine sind weniger reif, so dass die verschiedenen Terroirs durchscheinen. Der Alkoholgehalt ist im Allgemeinen gleich oder niedriger als die gleichen Weine im Jahr 2009, in einigen Fällen bis zu einem halben Prozent, aber die Weine sind überhaupt nicht unterreif, nur weniger extrem.

Im Jahr 2010 verzögerte ein kühler, regnerischer Frühling die Blüte und führte im Allgemeinen zu einem schlechten Fruchtansatz. Die Erträge gingen von 25 bis 50% zurück. Die daraus resultierenden Wasserreserven im Boden und ein kühler, aber sonniger Abgang der Vegetationsperiode führten jedoch zu konzentrierten Weinen mit ausgewogenen Säuren und seidigen Tanninen. Pierre Gaillard beschreibt 2010 aus seiner Domäne oberhalb von Malleval in Saint-Joseph als „einen sehr schönen Jahrgang mit langsamer Reife, der meiner Meinung nach die besten Ergebnisse liefert“.

In Cornas, das aus den alten Foudres der Domaine A. Clape verkostet wird, ist es offensichtlich, dass die Komponenten der 2010er Jahre komplexer, fokussierter und präziser sind als die bereits köstlichen 2009er Jahre, von denen ein Teil gerade in Flaschen abgefüllt wurde. 'Es ist besser als '09, wir denken, es ist ausgewogener', erklärt Olivier Clape, der Vigneron der jüngsten Generation in dieser historischen Familiendomäne.

Parallel zu den Rotweinen sind die 2010er unter den Weißweinen der nördlichen Rhône zweifellos frischer und ausgewogener als die oft opulenten, manchmal fetten 2009er. Dies gilt insbesondere für Rot- und Weißtöne im Süden, wo Sarton du Jonchay 2010 als 'einen der besten Jahrgänge, mit denen ich je gearbeitet habe' bezeichnet.

Als Rezensent des Magazins für Rhône-Weine stelle ich mir ein großartiges Jahr mit Blindverkostungen vor, mit exzellenten Weinen aus Nord und Süd, Rot und Weiß. Sie müssen jedoch nicht auf eine positive Bewertung warten - dies sind seltene Jahrgänge, die viel mehr Treffer als Fehlschläge aufweisen. Wie der introspektive Jean-Louis Chave erklärt: 'Beide [Jahrgänge] sind schön, aber aus unterschiedlichen Gründen.'

Rockin 'Rhône Valley Weine