Vor 25 Jahren noch niemand – nicht einmal Winzer Grafschaft Santa Barbara — den Namen beworben“ Sta. Rita Hills ” als erstklassiger Ort zum Wachsen Spätburgunder und Chardonnay . Doch nur zwei Jahrzehnte nach der Gründung der Appellation im Jahr 2001 ist dieser nebelverhangene, windgepeitschte westliche Rand der Santa Ynez-Tal ist ein weltweit anerkannter Hotspot für Kühles Klima Trauben und ein Modell, wie man ein amerikanisches Weinbaugebiet richtig herstellt.

Ein Segen und ein Fluch: Umarmung der komplexen Weinvielfalt aus dem kalifornischen Santa Barbara County

„Es kann schwierig sein, sich mit Southern zu beschäftigen Kalifornien und denken Sie an ein kühles Klima“, erklärt Matt Dees, der dies macht Der Griff Weine aus den Weinbergen Bentrock und Radian auf Rancho Salsipuedes. „Bis die Leute hierher kommen und es selbst sehen oder genug Weine probieren, ist es schwer zu verstehen. Aber sobald die Menschen diese Frische und Elektrizität in den Weißen und der Tiefe von Früchten und Früchten schmecken Komplexität von den Roten werden sie ziemlich schnell gläubig.“

Heute gehören zu diesen Gläubigen sowohl größere Weingüter aus Nordkalifornien als auch hoch angesehene Domaines in Burgund und Sekt . Wie konnte diese No-Name-Region so schnell internationale Anerkennung finden? Und was bringt die Zukunft?

Jenseits von heiß oder nicht

Der Aufstieg der Sta. Rita Hills wurzelt in der Kombination aus reinen Absichten und perfektem Timing. „Der Anfang war ziemlich unschuldig – es gab keine Erwartungen an Größe“, sagte Richard Sanford, der hier 1971 zusammen mit Michael Benedict als erster Weintrauben anpflanzte. „Wir haben gerade einen Weg gefunden, in der Natur zu sein und ihren Lebensunterhalt verdienen. Alle Teile kamen an ihren Platz.“

Als ihr 1976 Sanford & Benedict Weinberg Pinot Noir erntete breites Lob, andere begannen, Weinberge zwischen Buellton und Lompoc zu pflanzen. Das Tempo verschärfte sich in den 1990er Jahren, als die ersten Dijon-Klone von Pinot Noir auf den Markt kamen und moderne Anbautechniken wie Tropfbewässerung, vertikale Spaliere, Deckkulturen und dichtes Pflanzen in Mode kamen.

„Wir nutzten nicht nur das Klima, den Boden und die Grundstückspreise, sondern auch diese Fortschritte im Weinbau“, sagt Chad Melville, dessen Vater, Ron Melville, 1996 Land neben dem Highway 246 kaufte. „Das war ein großer Einfluss.“

Aber das Mainstream-Verständnis von Santa Barbara County war, dass die Santa Maria-Tal war kalt und das Santa Ynez Valley war heiß. Das stimmte am westlichen Ende des Santa Ynez Valley einfach nicht, also mussten die Winzer ihre eigene Geschichte erzählen. „Die Motivation für die Appellation war sehr rein“, erklärte Greg Brewer, dessen Marke Brewer-Clifton fast ausschließlich auf die Region ausgerichtet ist. „Es war keine Bezeichnung, die aus einer finanziellen Sache oder einer Ego-Sache oder einem Ort des Neids geboren wurde, wie es viele Grenzen sein können. Es war eine echte Bezeichnung, die aus pädagogischer Klarheit geboren wurde. Es war sehr einfach: Wir waren nicht heiß.“

Sanford hielt an der Botschaft fest, dass das Gebiet anders und nicht besser sei, und berief eine Gruppe ein, darunter Pioniere in der Region wie Richard Longoria und Bryan Babcock, um die Bildung einer Unterappellation zu untersuchen. Mit Wes Hagen – dessen Familie 1996 Clos Pepe gründete – kümmerte er sich um die Details, sie kartierten es von Gipfel zu Gipfel, um es zu kartieren, und entwickelten effektiv ihre eigene Appellationsvorlage.

“Es war keine Bezeichnung, die aus einer finanziellen Sache oder einer Ego-Sache oder einem Ort des Neids geboren wurde, wie es viele Grenzen sein können.”

„Diese Appellation war sehr, sehr anders in ihrer Gründung, weil es kein altes Anbaugebiet war und nicht von PR-Leuten genutzt wurde“, sagte Sanford, der immer noch beklagt, dass die östliche Grenze 2016 leicht erweitert wurde. „Da war Reinheit im gesamten Prozess – anstatt zu versuchen, die Grenzen zu verschieben, um den Wünschen anderer Menschen gerecht zu werden.“ Auch Sanford musste nach Chile, um die Sache mit Viña Santa Rita zu glätten, weshalb der Name der Appellation schließlich zu „Sta“ abgekürzt wurde. Rita Hills.

Die Appellation wurde 2001 vom Winzer Gavin Chanin genehmigt Chanin-Weine war nur ein Teenager. Nachdem er mit Regionen im ganzen Bundesstaat zusammengearbeitet hat, glaubt er, dass sie es richtig gemacht haben. „Ich bin ein Skeptiker von AVAs – ich glaube nicht, dass sie wirklich nützlich sind, mit Ausnahme des Sta. Rita Hills“, sagt er. „Ich finde, dass es einen wirklich ausgeprägten Charakter hat, obwohl es mehrere Bodenarten und mehrere Expositionen gibt.“ Die guten Zeiten brachen bis Mitte der 2000er Jahre an, als die Brieftaschen dicker wurden und der Film Sideways eine Leidenschaft für Pinot Noir aus dem Sta entfachte. Rita Hills und das gesamte Santa Ynez Valley als Reiseziel. „Es hatte dieses perfekte Sturmelement“, sagt Brewer.

„Bevor der Film herauskam, wussten die Leute nicht, wie man Pinot Noir ausspricht“, sagt Melville. „Das gab den Leuten eine Komfortzone, in der sie sich mit dieser mysteriösen Traube auseinandersetzen konnten. Das machte es nahbar.“

Nicht nur Pinot-Land

Die Popularität von Pinot Noir stieg seitwärts, der Chardonnay in der Anbaufläche jetzt bei weitem überwiegt. Im Laufe der Zeit hat dies eine Reihe von Stilen hervorgebracht, von mutig und reif bis hin zu schlank und anmutig, aber alle tragen die Kennzeichen der Appellation. „Ob Sie früh oder spät pflücken“, sagte Matt Dees von The Hilt, „die Seele scheint immer noch durch.“

Trotz der Bedeutung von Pinot glaubt Dees – wie fast alle der über ein Dutzend Winzer, mit denen wir gesprochen haben – dass Chardonnay der wahre Star der Appellation ist. „Das Schöne für mich ist, dass die Chardonnays von Osten nach Westen identifizierbar Sta sind. Rita Hills, selbst wenn er blind verkostet wurde“, sagt er. „Darauf bin ich wahnsinnig stolz.“ Babcock sagt, dass der Chardonnay „einen zusätzlichen Gang“ hat, um mit Weinen von überall zu konkurrieren, während Brewer ihn „sehr einzigartig“ nennt. Der Beweis dafür geht auf eine 1989er Abfüllung von Chardonnay aus der Region durch Rick Longoria zurück, lange bevor irgendjemand ihn als Appellation betrachtete. Im Vergleich zu den besten Chardonnays aus der ganzen Welt wurde Longoria’s von einem prominenten Magazin mit 98 Punkten zur Nummer eins gekürt. „Das war vielleicht der erste Eindruck“, erinnert er sich.

Melville schenkt seinen Chardonnay zuletzt während der Verkostungen ein. „Sie haben das Salzige, Salzige Mineralität – diese schöne, straffe Säure mit konzentrierter Frucht – alles verpackt in einem Paket“, sagt er. „Wenn ich es am Ende eingieße, sprengt es das Ganze einfach in die Luft. Die Leute bleiben einfach stehen und sagen: ‚Whoa‘.“

Jenseits von Burgund und Kalifornien: Chardonnay-Regionen, die Sie kennen sollten

Diese Winzer sind auch auf Sta optimistisch. Rita Hills Syrah , das, sagt Melville, Aromen von „lila Blume, weißem Pfeffer, Oliventapenade und Wurstwaren , mit frisch Säure und gerade genug Grip, damit alles funktioniert.“ Natürlich muss er es oft bis zu den möglicherweise nassen Novembertagen reifen lassen, erklärt aber: „Mit dem Risiko kommt der Lohn.“ Tatsächlich sind einige der renommiertesten Weine der Region – die aus Eleven Confessions Vineyard von Manfred Krankls Sine Qua Non – es Rhône-basiert , also ist es keine Überraschung zu sehen Grenache kommt auch voran. Es gibt auch aufregende, wenn auch winzige Anpflanzungen von klein , Grüner Veltliner , Weißburgunder , Grauburgunder und andere Ausreißer.

„Die Geschichte ist viel einfacher zu erzählen, wenn man sagt, dass die Sta. Rita Hills ist Pinot-Land, aber es gibt viel Nervenkitzel in einigen anderen Sorten, und definitiv sind Syrah und Chardonnay bereits in meinem Buch nachgewiesen“, sagt der erfahrene Winzer Adam Tolmach von Der Ojai-Weinberg , der kürzlich Fe Ciega Vineyard im Sta. Rita Hills. „Es gibt Raum für weitere Entdeckungen.“

Eine andere Grenze ist Schaumwein , die Norm Yost von Fliegende Ziegenkeller erstmals 2005 hergestellt. „Warum macht hier niemand Sekt?“ fragte er sich damals, als er Trauben auf Veraison testete und ihre fand Chemie perfekt. „Wir haben eine phenolische Entwicklung bei geringeren Zahlen. Deshalb können wir sie trockener machen.“

Die Fess Parker Winery war die zweite in diesem Zug und betreibt jetzt einen exklusiven Schaumwein Verkostungsraum genannt die Bubble Shack . Winzer Blair Fox lernte den Prozess von Yost und bezieht nun fast ausschließlich Weine aus ihrem Parker West Vineyard am westlichen Rand der Appellation. Aber es passiert überall. „Ich sehe mehr und mehr Leute als je zuvor, die nach Sekt suchen“, sagt Fox.

Yost hofft, dass der Trend reift, und fragt sich: „Wird irgendjemand pflanzen Pinot Meunier ?”

Das lange Spiel

Eine entscheidende Hürde für den Ruf einer Region ist die Langlebigkeit ihrer Weine. Erst in den letzten Jahren gab es genügend ältere Sta. Rita Hills Jahrgänge sind als solche zu beurteilen, aber die Urteile sind ermutigend. Jeder, der das Glück hatte, diese alten Sanford & Benedicts der 70er und 80er Jahre zu probieren, war längst überzeugt.

„Das ist kein Zufall“, sagt Babcock. „Dies ist ein Hinweis darauf, dass der Wein in einem guten Jahrgang, wenn Sie es richtig machen, 20 bis 25 Jahre halten wird, kein Problem.“

Investitionen von Leuten wie Napa Superstars wie Dave Phinney und große Marken wie Familie Jackson hat Sta gestärkt. Rita Hills, aber nichts bestätigt eine Weinregion, die von Pinot Noir und Chardonnay dominiert wird, besser als Winzer aus Burgund und der Champagne, die Anspruch erheben. Etienne de Montille tat genau das 2017, als er nach einer einmonatigen Tour an der Westküste durch die Willamette-Tal , Sonoma-Küste , Santa-Cruz-Berge und anderswo, wählte die Sta. Rita Hills für seine Wein Wurzeln Marke. Champagner-Veteran Rodolphe Péters ist ein Partner, der das Sektprogramm überwacht. Sie teilen die zugrunde liegende Hoffnung, dass der direkte Küsteneinfluss der Region die Erwärmung der Wettermuster im Vergleich zu ihren Binnengebieten in den USA mildern wird Alte Welt .

„Wir können getrost sagen, dass die Sta. Rita Hills hat das kälteste Klima in all diesen Regionen“, sagt de Montille. „Der Sta. Rita Hills genießt auch vielfältigere Böden, als wir finden könnten Oregon oder Nordkalifornien, reichend von sandiger Boden zu Monterey-Schiefer zu Ton zu Diatomeenerde und sogar einige Kalkstein . Das war eine schöne Überraschung für uns.“

Angesichts des Wettbewerbscharakters des Weingeschäfts, der anhaltenden Dürre in Kalifornien und der zunehmend chaotischen Auswirkungen von Klimawandel , nicht einmal eine gesegnete Region wie die Sta. Rita Hills schläft tief und fest.

„Ehrlich gesagt mache ich mir mehr Sorgen um Wasser“, sagt Victor Gallegos Meeresrauch-Weinberg . „Bei diesem Thema steckt jeder den Kopf in den Sand. Wir führen keine Gespräche darüber, wie viel Bepflanzung diese Wasserscheide vertragen kann.“ Er spricht nicht von Trauben oder Cannabis, die beide Tropfbewässerung verwenden – er meint Farmer der alten Schule. Wenn sich die Regulierungsbehörden einmischen, sagt Gallegos, „werden die Menschen, die in der Lompoc-Ebene Reihenkulturen mit Flutbewässerung oder Beregnung bewässern, wahrscheinlich weggehen oder ihre Praktiken ändern.“

Sashi Moorman, der macht Domäne der Küste mit Rajat Parr, bereitet sich auf heftigere Stürme vor, aber seine vorherrschende Klimabesorgnis ist subtiler. „Die Winter sind wärmer“, sagt er und erklärt, dass sich ohne richtiges Einfrieren Rebkrankheiten ausbreiten. „Das sind ernste Probleme, die noch ernster werden.“

„Wir führen keine Gespräche darüber, wie viel Bepflanzung diese Wasserscheide vertragen kann.“

Adam Tolmach sah vor einem Vierteljahrhundert zu, wie die Pierce-Krankheit sein Anwesen in Ojai zerstörte. Seitdem ist er krankheitsresistent gepflanzt hybride Reben dort von UC-Davis (einschließlich Ambulo Blanc, Caminante Blanc, Walker Red und Paseante Noir) entwickelt und gerade auch einige auf dem Fe Ciega Vineyard gepflanzt, wo die Krankheit einen Chardonnay-Block in der Nähe des Santa Ynez River tötete. „Die unteren Bereiche sind einfach schrecklich – man kann dort unten nicht 100 % Vinifera anbauen“, sagt er. Er ist „vorsichtig glücklich“ über die Hybriden, und andere auch. „Mindestens drei verschiedene Weinberge wollten mich erreichen und darüber sprechen, was das ist“, sagte er. „Das Interesse ist groß.“

Warum Hybridtrauben die Zukunft des Weins sein könnten

Als die Pierce-Krankheit anfing, seinen Weinberg zu töten, kaufte Babcock Obst von anderen Weinbergen in der Grafschaft. „Ich fühle mich wie ein Kind in einem Süßwarenladen“, sagt Babcock, der ein anderes Problem löst, indem er keine Trauben mehr anbaut: „Das größte Problem, das die Industrie hat, ist das Überangebot [von Trauben].“ Strenge Entwicklungsregeln schränken auch Sta ein. Rita Hills, wo es so gut wie unmöglich ist, ein Weingut oder einen Verkostungsraum zu bauen. „Das könnte eine Herausforderung für die Entwicklung der Gegend darstellen“, sagt Brewer, der wie so viele andere seinen Wein in einem Lompoc-Lager herstellt und ihn über einen Verkostungsraum in der Weinstadt Los Olivos verkauft. „Zwischen Highway 246 und Santa Rosa Road gibt es nicht viel Marketing-Prunk“, erklärt Hagen und verweist auf die noch sehr ländliche Natur. „Die Reben und Weine sind die Stars, und sie sprechen am meisten für uns.“

Dieser Artikel erschien ursprünglich in der Best of Year 2022-Ausgabe von Weinliebhaber Zeitschrift. Klicken Hier heute abonnieren!