Priorat , das Weinanbaugebiet in Katalonien , Spanien , ist bereits ein Ort der Extreme. Weinberge sind steil und schroff und steigen hoch in die Berge, oft mit Steigungen von 50 %. Also, wenn Miguel Torres Maczassek, der Leiter von Torres Familie , fing an, fast unwirtliches Land ganz oben im Priorat zu kaufen – dem höchsten Schieferboden Weinberg in der Region – die Macher der Region hielten ihn für verrückt. Niemand in Priorat pflanzt etwa 1.800 Fuß. Trauben werden nicht so hoch reifen. Er kaufte Grundstücke 2.400 Fuß in den Himmel.

Die Traubenernte im Weinberg El Tossals von Familia Torres gleicht eher einem Klettern am Hang als einem Weinbergspaziergang. Selbst um zum Weinberg zu gelangen, ist eine 15-minütige Fahrt über Serpentinen-Schotterwege erforderlich, wenn man sie überhaupt Straßen nennen kann.

Warum also schaut sich das Weingut diese isolierten Parzellen an? „In Spanien müssen wir schnell und intelligent vorgehen, um die Auswirkungen abzumildern Klimawandel “, sagt Maczassek. Mit wechselnden Klimazonen, niedrigere Höhe Weinberge gehen früher aus. Er hofft, dass diese hochgelegenen Weinberge bei weiter steigenden Temperaturen ihr Potenzial ausschöpfen werden.

Höheres Gelände finden

Auf der ganzen Welt fangen Winzer an, die Verbrennung zu spüren, wenn die durchschnittlichen Landtemperaturen steigen und Hitzeextreme grell und regelmäßiger werden. Produzenten ein Piemont , die Dolomiten, Argentinien Und Kalifornien jagen kühle Temperaturen höher in die Hügel.

„Der Klimawandel hat in den letzten Jahren zu einer Vorwegnahme der phänologischen Phasen geführt – die Reifezeit zwischen Reifung und Ernte hat sich verkürzt“, sagt Andrea Buccella, Produktionsleiterin von Cesarini-Sforza In Trient . „Das wirkt sich auf unseren Erntezeitpunkt aus.“

Winzer sind bereit, ein weiteres wichtiges Werkzeug an den Klimawandel zu verlieren

Historisch gesehen bevorzugen Sektkellereien die warmen Tage und knackigen Nächte der erhabeneren Parzellen, die Art von Klima, das im Schatten der Dolomiten geboten wird. Es fördert Säure , „ein entscheidender Faktor bei der Herstellung unseres Trentodoc funkelnd “, erklärt Bucella. „[Dieses Klima] ermöglicht es uns, Weine damit zu produzieren Frische , Eleganz und Langlebigkeit.“

Er hat eine Temperaturverschiebung bemerkt, daher investiert das Weingut zum Schutz der Säure in Parzellen bis zu 2.000 Fuß über dem Meeresspiegel im Val di Cembra. „Das Tal profitiert von einem regelmäßigen Wind und einem spürbaren Tagesgang – wir können Säure und Frische bewahren.“

Im Barolo Und Barbaresco DOCGs, Klimawandel bedeutet nicht nur wärmere Temperaturen. Es erstreckt sich auch auf einen Mangel an Feuchtigkeit und Wasserversorgung im Boden, das Fehlen intensiver Regenfälle im Herbst und Frühling und weniger Schnee im Winter. „Das alles ist wichtig für Nebbiolo “, sagt Federica Boffa, die Inhaberin von Pio Cäsar .

Im Jahr 2018 kaufte ihr Vater 24 Morgen Land in hohe Langa und Nebbiolo gepflanzt. Obwohl geografisch nicht weit von Barolo und Barbaresco entfernt, zeichnet es sich durch etwas ganz anderes aus Mikroklima .

„Es ist höher gelegen, viel kälter im Winter und mild im Sommer, mit mehr Wind und Feuchtigkeit“, sagt Boffa. Alta Langa ist deshalb fast ausschließlich von Sektkellereien besiedelt, „aber mein Vater war fest entschlossen, stattdessen Nebbiolo anzubauen. „Er wollte mit der in höheren Lagen gepflanzten Traube experimentieren – um zu sehen, ob Barolo und Barbaresco gegen den Klimawandel ankämpfen und in hochgelegenen Weinbergen gedeihen können, die bereits sehr nah an ihren Heimatregionen und Appellationen liegen.“

Die erste offizielle Ernte ist dieses Jahr. „Wir sind sehr gespannt, wie sich die Trauben verhalten werden, ob sie Säure, Körper, Struktur , Tannine und Eleganz“, fährt sie fort. „Wenn uns das gelingt, werden wir weiterhin Nebbiolo anbauen und Chardonnay .“

Denn jetzt ist der Wein einfach ein Langhe Nebbiolo – Regeln verbieten das Barolo-Namensschild – „aber wer weiß, was die Zukunft bringen wird“, sagt Boffa. „Wir werden gut trainiert und vorbereitet sein.“

Die Grenzen der Höhenlage

Leider ist der Aufstieg nach oben kein Allheilmittel für ein Klima in der Krise.

„Der Klimawandel ist nicht das, was die Leute erwarten“, sagt Matt Naumann, der seine Trauben anbaut Neu entdeckte Weine bei 2.100 Fuß in Kalifornien Sierra Ausläufer . „Es ist das Wetter – es ist schwer vorherzusehen.“

Naumann kultiviert Parzellen, die in der Region als hoch gelegen gelten – 2.100 Fuß –, aber das Caldor-Feuer, eines der größten Waldbrände in der Geschichte Kaliforniens, kam immer noch in einen Umkreis von fünf Meilen um seinen Weinberg. „Dann hatten wir 2022 ein bedeutendes Frostereignis – der Ertrag war stark rückläufig.“

Von historischen Waldbränden erschüttert, fragen US-Winzer: „Was kommt als nächstes?“

In Grafschaft Santa Barbara , eine höhere Lage ist überhaupt keine Lösung für den Klimawandel. „Der Schlüssel für die Zukunftsfähigkeit der Weinberge und die Weinqualität ist ein maritimer Einfluss und nicht eine Erhebung“, argumentiert Peter Stolpman von Stolpmann-Weinberge . „Die Höhenlage hier macht die Weinberge tatsächlich heißer – der maritime Nebel brennt in den höheren Lagen schneller ab, wenn er sich in die Täler und zurück nach Westen zum Pazifik zurückzieht.“

„Man kann nicht einfach sagen: ‚Lasst uns höher gehen – dann machen wir bessere Weine‘“, sagt Naumann. „Höhere Lagen haben so viele Variablen.“ Er behauptet jedoch, dass, wenn man diese Variablen erfolgreich navigiert, „Weine aus diesen seltsamen Höhenlagen einige der größten Weine der Welt sein können … wenn Sie bereit sind, auf das Risiko zu verzichten, können die Belohnungen unglaublich sein.“

Anpassung an eine neue Realität

In Argentinien, Caros Weingüter Philippe Rolet sieht zwei Wege in die Zukunft: „Wechseln Sie Ihre Rebsorten zu solchen, die besser für aggressives oder wärmeres Klima geeignet sind, oder suchen Sie nach Weinbergen, die höher in den Bergen liegen.“ Ausfallsicher ist beides nicht. Wenn Sie sich höher bewegen, riskieren Sie Frost. „Das andere große Risiko ist die Verfügbarkeit von Wasser“, fährt er fort. „Die meisten Weinberge in Argentinien werden bewässert. Wenn Sie höher gehen, müssen Sie entweder einen Brunnen bohren, was teuer ist, oder eine Quelle finden, was schwierig ist.“

Er sucht aktiv nach Immobilien an höher gelegenen Standorten. „Wir leiden bereits unter dem Klimawandel – wir hatten dieses Jahr zwei Fröste in Mendoza“, sagt er. „Ich habe noch nie zwei Fröste im selben Jahrgang gesehen … Wir müssen den Schritt machen, solange Land verfügbar ist.“

Außerhalb von Höhenlagen macht Familia Torres ihre Produktion zukunftssicher, indem sie in neue Sorten investiert: widerstandsfähigere Sorten, die nicht nur für Höhenlagen, sondern auch für drastische Wetteränderungen besser geeignet sind. Viele der Trauben, die Maczassek testet, sind weniger bekannte einheimische Sorten wie Forcada, Querol und Moneu. Alle wurden über das angestammte Traubenprogramm des Produzenten gefunden – ein ehrgeiziges Unterfangen, bei dem verlassene Buschreben auf den Feldern der Bauern durchkämmt werden, um fast verlorene Sorten zu finden. Die Hoffnung ist, dass diese Trauben hitze- und trockenheitstoleranter sind – Qualitäten von klimaresistenteren Sorten.

In Oregons Chehalem-Gebirge , Lois und Dave Cho gegründet Für Weine im Jahr 2020. Bevor das Duo seine eigenen Anbauflächen kaufte, bezog es Trauben aus dem ganzen Tal, um zu sehen, wie sich die Früchte in verschiedenen Höhenlagen entwickelten. Am Ende ihres ersten Jahres waren sie davon überzeugt, dass hoch gelegene Grundstücke der richtige Schritt waren.

„Wir wollten ein Grundstück in großer Höhe mit gutem Säurerückhalt finden“, sagt Lois. „Noch wichtiger ist, dass es sich um Standorte handelt, von denen wir wissen, dass wir sie in den nächsten 20 bis 30 Jahren bewirtschaften könnten.“

„Im Vergleich zu vor 30 bis 40 Jahren gibt es dort, wo unsere Reben gepflanzt wurden, eine enorme Temperaturverschiebung“, fährt sie fort. 'Jeder hier sieht es.'

Hochgelegene Weinberge, die den Wein verändern

Die Chos machen das Willamette Jazz-Standards von Chardonnay und Spätburgunder , sondern auch experimentieren Pinot Grigio („Ich habe letztes Jahr ein Pet-Nat gemacht, als die Erträge niedrig waren“, sagt Dave), Blaufränkisch , Kleiner Noir , Syrah , Aligote Und Riesling – alle Trauben, die besser zu ihrer höheren, alpineren Ebene passen. Sie werden die meisten davon auslagern, aber die Chos pflanzen auch Testblöcke, beginnend mit einem Hektar Syrah, um zu sehen, wie sich die neue Garde der Trauben bei wechselnden Temperaturen schlägt.

Diese Initiativen werden sicherlich durch die aktuelle Notwendigkeit angetrieben – Möglichkeiten für etablierte Weingüter, sich auf beispiellose Veränderungen vorzubereiten. Aber für jüngere Winzer wie Dave und Lois Cho wird diese Unsicherheit bestehen bleiben.

Letztes Jahr traf ein früher Frost kurz vor dem Oregon Ernte. Zu dieser Zeit beschaffte das Paar noch Trauben. „Es war eine magere Beute“, sagt Lois. „Also mussten wir kreativ werden. Wir haben mit Äpfeln co-fermentiert, um die Trauben zu strecken, die wir bekommen konnten.“

„Wir erkennen, dass der Klimawandel die neue Norm für uns ist“, fährt sie fort. „Hierhin bewegt sich die Branche, also können wir uns nur anpassen und überleben.“