In den letzten anderthalb Jahrzehnten sind gute Jahrgänge in Südfrankreich zur Routine geworden. Wenn Sie rückwärts zählen, können Sie sie mit nahezu metronomischer Regelmäßigkeit abklicken: 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2001, 2000, 1999, 1998.

Obwohl nicht alle diese Jahre gleich waren, verdienten alle das Interesse der Verbraucher bei der Veröffentlichung, und viele der Weine aus diesen Jahrgängen trinken weiterhin gut. In der kommentierten Vintage-Tabelle finden Sie Details zu Vintage-Stilen, welche Teile des Tals am besten abschnitten und wann Sie die Weine trinken sollten.

Viele der 2010er Jahre - insbesondere die Top-Cuvées - müssen noch offiziell in Blindverkostungen überprüft werden. Aufgrund umfangreicher Besuche und Verkostungen bei den Winzern ist jedoch klar, dass 2009 und 2010 die besten aufeinanderfolgenden Jahrgänge in Erinnerung sind.

Jedes Jahr hat einen einzigartigen Stil und Stärken in verschiedenen Bereichen. Obwohl beide Jahrgänge enorm erfolgreich sind, lohnt es sich, sie vor großen Einkäufen im Detail kennenzulernen.

Sonne oder Boden?

In der nördlichen Rhône, wo Syrah die einzige rote Rebsorte ist, sind die Stilunterschiede zwischen den beiden Jahren dramatisch. Wie Michel Chapoutier mir letztes Jahr sagte, als wir Fassproben seiner 2010er Jahre probierten, ist 2009 ein Jahr, das die Wärme und Reife der Saison zeigt, während 2010 die Unterschiede im Terroir dramatischer sind.

Es ist eine treffende Beschreibung, die meinen Eindrücken entspricht, da der Großteil der 2010er Jahre in Flaschen ist. Wenn Sie ein Fan der Syrah-Traube sind, werden Sie die dunklen Früchte und die weichen Tannine der 2009er Jahre aus der nördlichen Rhône lieben. Wenn Sie ein Fan der Terroirs der nördlichen Rhône sind, werden Sie die Präzision der 2010er Jahre lieben.

„Ich bevorzuge ein bisschen 2010, vielleicht weil die meisten Leute über 2009 sprechen“, sagt Jean Gonon, der mit seinem Bruder Pierre die Domaine Pierre Gonon in Mauves (Saint-Joseph) leitet. „Tatsächlich ist 2009 mehr vom Klima als vom Standort geprägt“, sagt er.

In der nahe gelegenen Domaine Coursodon, ebenfalls in Mauves, stimmt Vigneron Jérôme Coursodon dieser Einschätzung zu und beschreibt 2009 als „enorm und sehr konzentriert“, sagt aber weiter: „Für mich ist die Eleganz von 2010 besser - es hat keine getrockneten Früchte Aromen. '

Da beide Produzenten über Weinberge mit erstklassigen Expositionen und flachen Böden aus zersetztem Granit verfügen, ist es vielleicht keine Überraschung, dass sie einen Jahrgang bevorzugen, der Terroir gegenüber Hitze zeigt, aber in Crozes-Hermitage sieht die Geschichte etwas anders aus.

Die Crozes-Hermitage umfasst mehrere verschiedene Terroirs, aber der Großteil der Appellation ist nicht so gut gelegen, weitgehend flach und besitzt ziemlich tiefe Böden. Infolgedessen sind die 2009er von Crozes-Hermitage fast einheitlich attraktiv, mit tieferen als üblichen Früchten aufgrund der geringen Erträge und der intensiven Hitze des Jahres.

Carole Devaux, Geschäftsführerin der Genossenschaft Cave de Clairmont, sagt: „2009 ist großartig, aber ziemlich tanninhaltig. Jeder hat gute Weine gemacht. “

In der Domaine Alain Graillot, die sich ebenfalls im flachen Teil der Appellation befindet, zieht Alains Sohn Maxime sogar seine 2011er den 2010er vor und nennt den letzteren Jahrgang 'konzentriert, aber etwas rustikal'.

An anderen Orten in der nördlichen Rhône sind die Eindrücke der Winzer in den Jahren 2009 und 2010 ähnlich, wobei die Vorlieben weitgehend von ihren eigenen Weinherstellungsstilen abhängen.

Lionel Faury, der jetzt die Weinherstellung in der Domaine Faury seiner Familie in Chavanay (Saint-Joseph) übernimmt, bevorzugt 2010. „Die 2009er sind jetzt gut zu schmecken, aber ich bin nicht sicher, ob sie Jahre und Jahre dauern werden“, sagt er .

Dies spiegelt sich in Jean-Michel Stephan wider, einem Produzenten natürlicher Weine, dessen Weinberge sich in der nahe gelegenen Côte Rôtie befinden. 'Ich mag keine heißen Jahre', sagt er. 'Ich mache Weine für lange Reifung, und wenn ein Wein zu gut jung ist ...', verstummt seine Stimme.

Vielleicht zeigt Stephan mir deshalb lieber seine 2008er als seine 2009er.

Sein Nachbar an der Côte Blonde und Präsident des örtlichen Erzeugersyndikats, David Duclaux, ist von 2009 begeisterter und nennt es „einen Jahrgang mit starken Tanninen“. Dennoch zeigten seine 2010er Jahre für mich ein zusätzliches Maß an seidiger Eleganz.

Bei Domaine Alain Voge in Cornas grinst Partner und General Manager Albéric Mazoyer breit, als wir sein Les Chailles 2009 probieren. 'Es ist '09', erklärt er, während wir seine Intensität und seine reichhaltige Textur bewundern. Hier liegen die 2009er mindestens auf dem gleichen Niveau wie die 2010er Jahre.

SCHNELLE EINNAHMEN: Northern Rhône Reds

Einsiedelei
Der Großteil der Weinberge auf dem Hermitage-Hügel ist nach Süden ausgerichtet und verleiht den Weinen reichlich Wärme und Kraft. Diese Intensität wird in den besten Beispielen durch die Komplexität von Blumen und Mineralien gemildert, aber nur selten können die Weine wirklich als elegant bezeichnet werden. Die meisten Beispiele für Hermitage sind eher muskulös und daher altersgemäß. Oft benötigen sie Zeit im Keller, bevor sie ihr Bestes geben.

Cornas
Cornas ist intensiv und gelegentlich sauvage, geboren aus den Wechselwirkungen zwischen Sonnenlicht, steilen Granithängen und der Syrah-Traube. Die Weine sind konzentriert und oft fest tanninhaltig, mit fleischigen Noten, Cassis oder Brombeerfrüchten und gelegentlichen Noten von Espresso und schwarzen Oliven. 'Es ist kein einfacher Wein', sagt Guillaume Gilles, ein junger Winzer mit Beteiligungen am Chaillot lieu-dit. 'Aber es ist gemacht, um weit zu gehen.'

Côte Rôtie
Côte Rôtie ist bekannt dafür, in zwei Teile geteilt zu werden und ist die nördlichste Bastion von Syrah in Frankreich. Der Schiefer der Côte Brune liefert kräftigere Weine als der Gneis und Granit der Côte Blonde, zu denen auch ein höherer Anteil an Viognier gehört. Zusammen geben sie einen Wein, der in jungen Jahren 'Veilchen, Himbeere und weißer Pfeffer' ist, sagt Vigneron David Duclaux, der zu 'geräuchertem Fleisch und Lakritz' reift.

Crozes-Hermitage
Mit mehr als 50 Produzenten und mehreren charakteristischen Terroirs gehören die Weine der Crozes-Hermitage zu den variabelsten Appellationen der nördlichen Rhône. Dennoch gehören die Rotweine immer zu den fruchtigsten der Region. „In Crozes kann man mehr Früchte der Syrah probieren als in anderen Appellationen der nördlichen Rhône“, sagt Devaux, zu dessen Cave de Clairmont 13 verschiedene Züchter gehören.

Sankt Joseph
Da die Weinberge von Saint-Joseph mit Dutzenden von Erzeugern fast 60 km lang sind, sind dies Weine, die sich in Qualität und Stil ebenso unterscheiden wie die von Crozes-Hermitage. Am südlichen Ende, in der Nähe von Tournon und Mauves, haben die Weine ein wenig Hermitage-Gewicht, während sie am nördlichen Ende, in der Nähe von Chavanay und Malleval, eher Ähnlichkeit mit Côte Rôtie haben.

In Richtung Süden

Südlich von Cornas gibt es eine kurze Pause in der Weinlandschaft, gerade genug Platz für Montélimar und sein berühmtes Nougat, bevor die Reben wieder anfangen. Die wichtigste rote Rebsorte wechselt plötzlich von Syrah zu Grenache, und die Weine werden üppiger und weniger eckig - weicher und wärmer, genau wie das Klima.

Die Reben hier in der südlichen Rhône sind an die sengende Sonne und den trockenen Nordwind angepasst, aber in Dürrejahren leiden sie sogar unter den Auswirkungen von Wasserstress. Manchmal schließen die Reben und hören auf, die Früchte zu reifen, was die Franzosen Blocage de la Maturité nennen. Das Ergebnis können etwas trockene, adstringierende Tannine, Trockenfruchtaromen und steigender Alkoholgehalt sein.

Dies war sowohl 2009 als auch 2010 eine Gefahr, vor allem aber 2009. Im Jahr 2010 verhinderten kühle Nächte und einige Tage mit zeitlich gut abgestimmtem Regen weitgehend, dass die Reben stillgelegt wurden und die natürliche Säure in den Trauben erhalten blieb.

Marianne Fues, Inhaberin der Domaine de Coste Chaude in Visan, bezeichnet 2010 als „ein ziemlich schönes und einfaches Jahr im Vergleich zu 2009“, sagt aber, dass es „vielleicht nicht so gut wie 2007 ist - denn für uns war das ein Top-Jahr -, aber ein ein bisschen so. '

In der Domaine de Mourchon in Séguret sagt Hugo Levingston, der die Weinberge für seinen Schwiegervater verwaltet, dass 2009 sein klarer Favorit von beiden ist. 'Es gibt ein Muster von reichen, opulenten Jahrgängen, die sich mit klassischeren Jahren abwechseln', sagt er.

Für eine andere Meinung muss man nur einen anderen Produzenten besuchen.

„Vielleicht gibt es 2010 einen Hauch mehr Ausgewogenheit“, sagt Christophe Jaume, der mit seinem Bruder Sébastien die laufenden Geschäfte des Familienunternehmens Alain Jaume et Fils übernommen hat. 'Ich mag den ’09 immer', sagt er, fährt aber fort, '2010 findet man ein bisschen mehr Frische.'

'Es ist ein sehr guter, frischer und ausgewogener Jahrgang', sagt Louis Barruol, während er uns den Geschmack seines 2010er Château de Saint-Cosme Gigondas einschenkt. 'Im Vergleich zu 2005 gibt es mehr Obst, weniger Struktur. [Das Jahr] 1990 war ein bisschen so - reif und frisch. Es ist ausgewogener als 2007. '

Besser als 2007 ist in der Tat ein großes Lob, aber ich stimme zu. Die 2010er aus der Südrhône zeichnen sich durch ein besonderes Maß an Lebendigkeit aus, während die Tannine wunderbar fein und geschmeidig bleiben.

'Ich denke, es ist das Beste, was wir seit langem getan haben', sagt Marc Perrin im Château de Beaucastel seiner Familie in Châteauneuf-du-Pape. Er beschreibt 2010 als „sehr aromatisch, sehr intensiv, aber nicht schwer“ und vergleicht es in Qualität und Stil mit 1985 oder 1978.

Später an diesem Tag höre ich ähnliche Gefühle von Sophie Armenier in der Domaine de Marcoux. 'Ich denke, es ist das Beste, was ich je gemacht habe', sagt sie, als wir ihren großartigen Châteauneuf-du-Pape Vieilles Vignes 2010 probieren.

Am nächsten Tag höre ich weitere Vergleiche mit 1978 in der Domaine du Grand Tinel, wo die Familie Jeune freundlich eine Flasche aus diesem Jahrgang öffnet. Nach einem Blick auf die Neuerscheinungen fordert es den Weinberater Philippe Cambie auf zu verkünden: „Die beste Qualität von Châteauneuf-du-Pape ist, dass es sehr gut jung und sehr gut alt ist.“

Gleiches gilt für viele Rotweine aus der südlichen Rhône. Sie haben genügend Vorwärtsfrucht und ausreichend weiche Tannine, um bei der Freisetzung zugänglich zu sein, aber genügend Konzentration, um gut zu altern.

Dieses erweiterte Fenster der Trinkbarkeit ist eine Art Versicherungspolice. Für Verbraucher, denen es an Geduld mangelt, schadet es nicht, viele der jungen Weine zu probieren, und für diejenigen, die zu viel kaufen, besteht kein Grund zur Sorge, dass die Weine über dem Berg liegen, wenn sie endlich angesprochen werden.

Zwei großartige Jahrgänge zur Auswahl zu haben, ist eine weitere Form der Versicherung. Jetzt ist der ideale Zeitpunkt, um sich mit diesen köstlichen Weinen einzudecken.

SCHNELLE EINNAHMEN: Southern Rhône Reds

Lirac
Von der Oberfläche aus sehen die großen Steine, die die Erde in weiten Teilen von Lirac bedecken, identisch mit denen aus, die auf der anderen Seite der Rhône in Châteauneuf-du-Pape gefunden wurden. Die Weine können auch täuschend ähnlich sein. „Viele Châteauneuf-du-Pape-Produzenten kommen nach Lirac, weil sie erkennen, dass wir das Terroir haben“, sagt Fabrice Delorme von Domaine de la Mordorée. 'Es ist eine sehr unterschätzte Bezeichnung.'

Chateauneuf Papst
Châteauneuf-du-Pape, die älteste und bekannteste Appellation der Südrhône, ist ein kompliziertes Flickenteppich aus verschiedenen Lieux-Dits und Terroirs. Es gibt die berühmten glatten, abgerundeten Steine ​​(Galets Roulés) von La Crau und Coudoulet, aber auch die sandigen Böden von Pignan und Le Rayas und den weißen, gebrochenen Kalkstein von Grand Devès, La Gardine und Pradel. Viele Weingüter füllen jetzt Einzelpaketweine ab und setzen Terroir ins Glas.

Dörfer Côtes du Rhône und Côtes du Rhône
Angesichts der riesigen Weinberge, die von diesen Appellationen abgedeckt werden, ist es äußerst schwierig, die Weine zu verallgemeinern. Viele werden absichtlich in einem charmanten, früh trinkenden Stil hergestellt, andere, insbesondere aus Dörfern wie Cairanne und Séguret, sind seriöser und altersgerechter. Dann gibt es einige, die etwas außerhalb der prestigeträchtigen Appellationen liegen und dennoch ihren Nachbarn in Stil und Qualität nahe kommen.

Gigondas
Die mündliche Überlieferung besagt, dass mit Châteauneuf-du-Pape ein Abkommen geschlossen wurde, als Gigondas 1971 seine eigene Bezeichnung erhielt. Angeblich gibt es in Châteauneuf keine Roséweine und in Gigondas keine Weißweine. Gerüchten zufolge könnte sich dies irgendwann in der Zukunft ändern, aber Gigondas bleibt vorerst eine Hauptquelle für oft altersgerechte Rotweine. 'Gigondas ist immer strukturiert', sagt Yves Gras, Inhaber der Domaine Santa Duc.

Rasteau
Dieses kleine Dorf hat sich schnell in den Reihen des Appellationssystems der Südrhône entwickelt. Es wurde 1996 berechtigt, seinen Namen auf das Etikett seiner Côte du Rhône Villages-Weine zu setzen, und wurde ab dem Jahrgang 2009 zu einer eigenen Bezeichnung. Die Produktion besteht hauptsächlich aus roten Tafelweinen, die selbst eine beträchtliche Kraft besitzen, aber es wird auch eine kleine Menge Vin Doux Naturel - ein süßer, bescheiden angereicherter Rotwein - produziert.

Rote Trauben der südlichen Rhône

Fast alle Rotweine der Südrhône sind Mischungen verschiedener Sorten. Einige enthalten sogar eine kleine Menge weißer Trauben.

Grenache
Die Arbeitstier-Traube der Region, die 50% oder mehr der meisten Weine ausmacht. Es ist oft reich an Zucker (und damit Alkohol), bevor seine Tannine ihren klassisch seidigen Charakter annehmen.

Syrah
Syrah ist weniger parfümiert als im kühleren Klima des Nordens und verleiht vielen Mischungen Farbe und Struktur.

Mourvèdre
Ein später Reifer, der der Mischung Farbe und Säure verleiht.

Carignan
Tief gefärbt, aber oft tanninhaltig. Natürlich reich an Säure.

Cinsault
Beliebt für Rosés. Würzig und aromatisch mit weichen Tanninen.

Counoise, Muscardin, Picpoul Noir, Terret Noir, Vaccarèse
Diese seltenen, spät reifenden Sorten werden manchmal in Mischungen verwendet, um Duft und Säure hinzuzufügen.

Aktuelle Jahrgänge im Rhône-Tal

Das Rhône-Tal war in den letzten zehn Jahren von gutem Wetter gesegnet. Hier finden Sie eine kurze Zusammenfassung der Merkmale der neuesten Jahrgänge und Hinweise, wann die meisten Weine am besten sind.

2011
Viele der Trauben hatten vor einigen Herbstregen einen guten Zuckergehalt erreicht. Selbst wenn die Weine nicht intensiv konzentriert sind, sind sie charmant und fruchtig. Meistens zum kurzfristigen Trinken.

2010
Ein großartiges Jahr für Weiß-, Rot- und Roséweine in fast allen Teilen der Region. Es gibt reichlich Konzentration, ausgeglichen durch eine gute natürliche Säure. Einige Weine sind jetzt trinkbar, aber Spitzenweine werden sich von 5 bis 20 Jahren verbessern.

2009
Ein Jahr intensiver, kraftvoller Weine, deren Wärme manchmal etwas zu deutlich ist. Im Allgemeinen jetzt zugänglich und relativ früh reif, aber einige Weine aus dem Norden können sehr gut altern. Rotweine sind besser als Weiße.

2008
Ein durchschnittliches Jahr, gekennzeichnet durch relativ kühle Temperaturen und etwas Regen. Wenige Weine werden weit nach 2018 im Keller sein, aber viele sind jetzt angenehm, mit bescheidenem Alkoholgehalt und erfrischender Säure.

2007
Ein elegantes Jahr im Norden mit anmutigen Weinen mit mittlerem Körper, die jetzt gut trinken. Ein Blockbuster-Jahrgang für südliche Rotweine mit großer Konzentration und hoher Reife.

2006
Ein charmantes, frühes Jahr im Norden, in dem viele Weine ihren Höhepunkt erreichen. Südländische Weine sind ausgewogen, mit Spitzenweinen, die weitere 10 Jahre reifen können.

2005
Die Weine waren konzentriert und bei der Veröffentlichung etwas schwierig, aber viele der Weine beginnen, diese Tannine zu verlieren und in ihre Primzahlen einzutreten.

2004
Einige ausgezeichnete Weiße aus Hermitage, die prächtig altern sollten. Nordrote sind gemischter. Südliche Rotweine sind gut ausbalanciert und trinken jetzt im Allgemeinen gut.

2003
Ein unregelmäßiges Jahr wegen der übermäßigen Hitze. Einige extrem konzentrierte Weine wurden für die Ewigkeit gebaut, während andere beeindruckend jung aussahen, aber zu viel Trockenfruchtcharakter entwickelt haben.

2002
So ziemlich eine Auswaschung. Obwohl einige angenehme Weine hergestellt wurden (besonders unter den Weißen), sollten die meisten inzwischen konsumiert worden sein.

2001
Ein klassischer, langlebiger und ausgewogener Jahrgang im Norden und Süden. Die meisten Weine trinken jetzt gut, einige weniger Weine haben ihren Höhepunkt überschritten.

2000
Ein anständiges Jahr im Norden, nur nicht den Standards von 1999 oder 2001. Die Weine aus dem Süden sind einheitlicher erfolgreich, aber relativ offen gestrickt und im Allgemeinen nicht für eine weitere Reifung geeignet.

1999
Dies war das Jahr im Norden, zumindest bis 2009. Trotz großer Konzentration und reichlicher Reife behalten die Weine ihren Sinn für Platz. Südländische Weine sind im Vergleich zu 1998 oder 2000 etwas zurückhaltend, aber viele altern noch gut.

1998
Variabel im Norden, aber ein vollmundiger, superreifer Jahrgang im Süden, mit Schichten opulenter Früchte bei der Veröffentlichung. Einige Weine haben bereits ihren Höhepunkt überschritten, andere sind gerade erst auf dem Vormarsch.