Bild Australien. Wenn Sie wie die meisten Amerikaner sind, stellen Sie sich wahrscheinlich fast endlose Bürstengebiete vor, in denen die Hitze schimmert und der Staub hinter Ihrem Land Rover in der Luft hängt. Stellen Sie sich jetzt australischen Wein vor, und das erste, was Ihnen in den Sinn kommt, ist wahrscheinlich ein inky Glas mit Beeren beladenen Shiraz. Weine aus Tasmanien und Tasmanien brechen diese Stereotypen mit Weinen mit kühlem Klima aus Pinot Noir und Chardonnay - sogar Schaumweine und aromatische Weißweine mit natürlich rassigen Säuren. Dies sind Weine, die Down Under auf den Kopf stellen.

Die Insel Tasmanien ist durch die Bass Strait vom australischen Festland getrennt und liegt auf einem ähnlichen südlichen Breitengrad wie Neuseeland. Hobarts durchschnittliche tägliche Höchsttemperatur im Januar - dem heißesten Monat des Jahres - beträgt nur etwa 30 ° C. Obwohl es Anbaugebiete in wärmeren Gegenden gibt - südlich von Launceston am Tamar River und im Coal River-Gebiet östlich von Hobart -, bevorzugt das Klima im Allgemeinen Sorten mit kühlem Klima. Keiner der für diesen Bericht verkosteten Weine stammt aus Rhône oder Bordeaux Trauben.

Die Ursprünge des tasmanischen Weinbaus reichen bis in die Tage der Sträflingssiedlung im frühen 19. Jahrhundert zurück. Bartholomew Broughton gründete den ersten Weinberg weniger als 20 Jahre nach der Gründung von Hobart im Jahr 1804. Bis 1866 wurden genug Weine produziert, dass acht in die Melbourne Intercolonial Exhibition aufgenommen wurden. Doch kurz darauf ging die Branche zurück. Winzer erhielten nicht nur nicht den gleichen sozialen Status wie Brauer, sondern wurden auch von der Mäßigungsbewegung unter Beschuss genommen.

Bis in die 1960er Jahre wurden im 20. Jahrhundert praktisch keine tasmanischen Weine hergestellt, wodurch die moderne Weinindustrie auf der Insel weniger als 40 Jahre alt wurde. Wie die erste Welle des Interesses wurde die Wiedergeburt der tasmanischen Weinindustrie von Neuankömmlingen beflügelt - Jean Miguet, ein Franzose, und Claudio Alcorso, ein Italiener. Miguets Weinberg, der 1959 im Tamar River Valley nördlich von Launceston gegründet wurde und heute als Providence bekannt ist, existiert noch immer, obwohl seine Weine in den USA nicht zu sehen sind. Das Weingut Moorilla Estate von Alcorso am Derwent River nördlich von Hobart ist nach wie vor einer der Top-Produzenten in Tasmanien, obwohl es sich in unterschiedlichem Besitz befindet.

Die meisten der 81 Weinproduzenten in Tasmanien sind winzig und in Privatbesitz, obwohl eine jüngste Welle von Konsolidierungen und externen Investitionen die Dinge ein wenig durcheinander gebracht hat. Andrew Pirie gründete Pipers Brook erst 1974 und es ist vielleicht die bekannteste Marke der Insel. Pipers Brook ist seit 2001 im Besitz der belgischen Firma Kreglinger und besitzt mehr als 500 Hektar Weinberge. Damit ist Pipers Brook eines der beiden größten Weingüter der Insel. Pipers Brook macht auch Ninth Island, den meistverkauften tasmanischen Wein in den Vereinigten Staaten. In der Zwischenzeit hat sich Pirie als CEO und Chefwinzer mit Tamar Ridge, Tasmaniens anderem großen Produzenten, zusammengetan und produziert dennoch eine eigene gleichnamige Wunderkerze.

Für diesen Bericht haben wir schließlich 27 Weine entwickelt, die hartnäckige Käufer hier in den USA finden sollten. Sie sind vielleicht nicht leicht zu finden, aber die Jagd kann Teil des Spaßes sein, eine relativ unterrepräsentierte Weinregion zu entdecken. Positiv zu vermerken ist, dass wählerische Importeure alle schlechten Weine ausgesondert haben. Alle Weine, die in der 100-Punkte-Skala des Wine Enthusiast Magazine als mindestens gut (83-86) bewertet wurden, haben viele sehr gute (87-89) und sogar einige ausgezeichnete (90-93) Bewertungen (siehe Tabelle).

Schaumweine machen aufgrund ihres allgemein kühlen Klimas einen großen Teil der Inselproduktion aus. Mehrere Champagnerhäuser investierten in tasmanische Weinberge, aber nach dem Rückzug von Deutz und Roederer Mitte der 1990er Jahre ist Chandon der verbleibende große Name, der eine Portion Tassie-Früchte in seine Green Point-Schaumweine einbringt. Dr. Tony Jordan, CEO des Unternehmens, erklärt, dass die Coal River-Region, in der sie ihre Früchte beziehen, „einen guten Sortenausdruck bei moderaten Zuckern und relativ hohen Säuren“ liefert. Hardys stellt seine besten Wunderkerzen in seinem Weingut Bay of Fires in Pipers River her, und seine erstklassige Abfüllung, Arras, besteht zu 100% aus Tasmanien. Wie so viele tasmanische Weine ist es leider nicht auf dem US-amerikanischen Markt erhältlich.

Die drei derzeit in den USA erhältlichen Schaumweine zeigten eine gute Leistung. Jansz, jetzt im Besitz von Yalumba, bietet zwei Nicht-Vintage-Weine an. Das Premium Cuvée (90 Punkte, 20 US-Dollar) übertrifft das Premium Rosé (89 Punkte, 20 US-Dollar) in Bezug auf die Komplexität leicht, während das Rosé ein etwas reichhaltigeres, cremigeres Mundgefühl bietet. Taltarni baut die Früchte seiner Marke Clover Hill (88 Punkte, 30 US-Dollar) in Tasmanien mit Blick auf die Bass Strait an und liefert den Basiswein zur Nachgärung und Flaschenalterung an seine Einrichtungen in Victoria. Ein vierter von Stefano Lubiana sollte bald verfügbar sein.

Bei aller Qualität und frühen Anerkennung der Wunderkerzen der Insel ist es aufgrund der aktuellen Begeisterung für Pinot Noir der am einfachsten zu findende tasmanische Wein in den USA. Insgesamt war die Qualität der Angebote aus den Jahrgängen 2003 und 2005 im Jahrgang 2004 beeindruckend. ein cooler - war weniger erfolgreich. Obwohl einige der Weine durch übermäßig aggressive Eichenaromen gekennzeichnet waren, zeigten die tasmanischen Pinots in dieser Verkostung im Allgemeinen eine angenehme Mischung aus herzhaftem und fruchtigem Charakter mit einer angemessenen Menge an pilzartiger, humusartiger Komplexität.

Der Alkoholgehalt ist niedriger und der Säuregehalt höher als in kalifornischen Pinot Noirs, wodurch sie stilistisch eher dem Oregon Pinot Noir ähneln. Wenn man sie mit neuseeländischen Pinots vergleicht, die in ähnlichen südlichen Breiten angebaut werden, sind sie Martinborough vielleicht am nächsten, da ihnen die kühnen Früchte von Otago und die geschmeidigen Tannine von Marlborough fehlen, sie aber durch zusätzliche Komplexität ausgeglichen werden.

Moorilla war ein klares Highlight, das sowohl in den Jahrgängen 2003 als auch 2005 reife Früchte mit erdiger Komplexität und weichen Tanninen mischte (90 Punkte, 35 USD). Die daraus resultierenden niedrigen Erträge stammen aus relativ alten (über 20 Jahre) Weinbergen und werden trocken bewirtschaftet. Die daraus resultierenden niedrigen Erträge haben möglicherweise mehr als wenig mit der ultimativen Qualität der Weine zu tun. Ninth Island (88 Punkte 18 US-Dollar), ein zweites Label von Pipers Brook, und Tamar Ridge Devil's Corner (88 Punkte 15 US-Dollar) sind erschwingliche und weit verbreitete Einführungen in den tasmanischen Stil, während das große, reife Spring Vale 2005 (88 Punkte 55 US-Dollar) dies zeigt Mehr Kraft und Gewicht in einem fruchtbetonten Wein.

Unter den aromatischen Weißen - eine Kategorie, die Tasmaniens Stärke sein sollte, die aber in den USA nicht gut vertreten ist - waren unter den Torschützen Tamar Ridges 2004er Riesling (90 Punkte 20 USD) und Spring Vales 2005er Gewürztraminer (89 Punkte 35 USD). Der Riesling ist trocken und kalkgetrieben, aber mit überraschender Eleganz, während der Gewürztraminer prall und süß ist, ausgeglichen durch eine straffe Säure.

Keiner der für diesen Bericht verkosteten tasmanischen Weine entspricht der weit verbreiteten US-amerikanischen Auffassung, wie australische Weine aussehen, und das ist gut so. Die Amerikaner sollten nicht nur an „australischen“ Wein denken, sondern auch die Regionalität verstehen, die australische Winzer selbst bei der Zusammenstellung multiregionaler Mischungen häufig verwischen. In Australien gibt es Dutzende verschiedener Weinanbaugebiete, die für ihre Vielfalt gefeiert werden sollten, und während sich andere Regionen ebenfalls vom Stereotyp des warmen Klimas unterscheiden, ist Tasmanien ein cooler Ausgangspunkt.

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