Kürzlich hatte ich die Gelegenheit, ein bald erscheinendes Exemplar zu probieren Süß Wein mit einem Verkaufspreis von mehr als 900 US-Dollar pro Flasche. Es wurde aus einer unbeschrifteten Flasche im Verkostungsraum von eingeschenkt Beratung Weingut des Winzers Matteo Inama. Er und sein Vater Stefano lehnten sich zurück – inmitten postergroßer Karten von Soave Classico und Ausstellungen seiner berühmten vulkanische Böden – und wartete auf meine Reaktion. Wir hatten bereits den neuen Jahrgang von I Palchi probiert, ihren aktuellen Spitzenwein, der aus Mikroparzellen hergestellt wird, die von 50 Jahre alten Reben ausgewählt wurden, die auf dem vulkanischen Boden von Foscarino angebaut wurden und zu den berühmtesten Crus von Soave gehören. I Palchi ist mit über 60 US-Dollar bereits einer der teuersten Weine der Region. Aber diese neue „Off-the-Record“-Veröffentlichung war etwas ganz anderes. Matteo Inama erzählte mir, dass sie den Wein den Sammlern gezeigt hätten, die erstklassige Crus kaufen Burgund Und Grosses Gewächs German Riesling , und diese Leute haben bereits Hüllen vorbestellt.

Die Inamas bestehen darauf, dass dies der Wein sein wird, der Soave endlich auf die internationale Karte der edlen Weine bringt. Es war auf jeden Fall exquisit. Nachdem ich jedoch einen Moment darüber nachgedacht hatte, fragte ich: „Aber schmeckt es wie Soave?“

„Was ist überhaupt die Tradition des guten Weins in Soave?“ antwortete Matteo lachend. „Wir sind hier wie Höhlenmenschen.“

Stefano mischte sich ein: „Kann Soave ein erstklassiger Weißwein wie Burgunder oder deutscher Riesling sein?“ Wir wussten es vorher nicht. Wir hatten niemanden vor uns, der den Marathon lief. Wir hatten keine Referenz. Aber jetzt wissen wir es.“

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Selbst als jemand, der nicht auf der Suche nach einem 900-Dollar-Wein ist, fühlte sich dieser ehrgeizige Soave für mich bemerkenswert an. Seit Jahren lobe ich die Vorzüge von Soave Classico von einer Handvoll Top-Produzenten – wie Inama, Prà, Pieropan, Suavia und Gini. Und das meiste davon, selbst das Beste, hat einen erstaunlichen Wert, im Allgemeinen 25 bis 40 US-Dollar. Aber innerhalb der Weinwelt trägt Soave eine besondere Belastung mit sich, die schwer zu überwinden ist.

„Soave leidet immer noch ein wenig unter seiner Vergangenheit“, sagt Alessandra Tessari von Suavia. „Aber Soave ist nicht das, was die Leute früher kannten. Wir alle arbeiten daran, ein neues Image zu schaffen.“

Sender wechseln

Ein schlechter Ruf ist schwer zu erschüttern. Es ist ein fast unveränderliches Gesetz des Weinschreibens, dass man Soaves zwielichtige Vergangenheit erzählen muss, wenn man darüber schreibt. Die meiste Zeit des 21. Jahrhunderts verlief diese Geschichte so: Soave war in den 1970er und frühen 1980er Jahren als billiger, nicht sehr komplexer Weißwein, der von Genossenschaften hergestellt wurde, die Quantität gegenüber Qualität bevorzugten, äußerst beliebt und wurde im Fernsehen stark beworben. Einst gehörte er zu den meistverkauften italienischen Weinen in den USA. Doch als die Boomer Ende des 20. Jahrhunderts mehr Weinkenntnisse erlangten, mieden sie ihren alten Favoriten – und zogen weiter Pinot Grigio oder andere Weiße. Soave schmachtete.

Doch wie der zeitgenössische Weinautor immer pflichtbewusst betont: Es gibt immer noch tolle Weine aus Soave, und Sie sollten sie probieren! Dies ist seit etwa 20 oder sogar 30 Jahren so ziemlich das Soave-Spielfeld. Auch ich bin dieser abgedroschenen Erzählung schuldig. Vor mehr als einem Jahrzehnt habe ich einen Artikel für geschrieben Die Washington Post , „Soave: Heimgesucht von seiner erbärmlichen Vergangenheit“, in dem ich die Leser anflehte, „eine neue Beziehung mit Soave aufzubauen, der sich in den letzten Jahren zu einem der interessantesten Weißen Italiens entwickelt hat.“ Auch im Jahr 2024 erzählen Weinprofis immer wieder die gleiche Geschichte.

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Das Problem an dieser Erzählung ist, dass sich niemand unter 50 an den Soave-Trend der 1970er Jahre erinnert. Und viele von uns, die das tun, waren damals noch Kinder. Ich erinnere mich sicherlich an die Fernsehwerbespots von Soave Bolla (ähnlich wie ich mich an diese „ Riunite auf Eis „Spots aus dem goldenen Zeitalter der Weinwerbung im Fernsehen). Ich hätte sie gesehen, als unser Babysitter uns lange aufbleiben ließ, um zuzusehen Liebesboot oder Fantasieinsel . Dies war die gleiche Ära, in der Orson Welles Paul Masson anprangerte („Wir werden keinen Wein vor seiner Zeit verkaufen“) und Blue Nun als „der Wein, der zu jedem Gericht passt“ verkauft wurde. Das heißt, dass dies eine alte Geschichte ist. Ebenso relevant wäre es, sich auf die Meinung von Plinius dem Älteren (der im Jahr 79 n. Chr. starb) zu den Weinen von Soave zu beziehen. Der Vergleich des guten Soave mit dem schlechten Soave von früher bedeutet für die jüngere Generation nichts.

Deshalb schlage ich vor, dass wir aufhören, über Soaves Vergangenheit zu reden. Es besteht kein Grund, über den armen Soave von einst zu sprechen, da es heutzutage jede Menge mittelmäßiger Soave in Massenproduktion gibt. Fast die Hälfte des Weins im Soave DOC beispielsweise wird von einer großen Genossenschaft mit über 2.000 Mitgliedern hergestellt. Wir müssen aufhören, allgemein über Soave im makroökonomischen Sinne zu sprechen, und uns stattdessen auf das Mikro konzentrieren.

Die neuen Crus

Konzentrieren wir uns zunächst auf die Subzone Soave Classico, das hügelige Herz der Appellation, rund um die Städte Soave und Monteforte d’Alpone. Soave Classico wurde erstmals im Jahr 1927 beschrieben und seit den Tagen von Plinius dem Älteren werden dort Weinreben gepflanzt. Hier sind die Böden größtenteils vulkanisch, von Basaltlava über vulkanischen Tuffstein bis hin zu den sogenannten Orizzonti Rossi.

„Wir reden alle über vulkanischen Boden, aber wir haben nicht nur eine Art vulkanischen Bodens“, sagt Claudio Gini, 14. Generation der Familie Gini, die Wein in Soave Classico herstellt. „Es gibt schwarze und graue Lava, Basalt mit Eisen, das rötlich ist, und was wir in La Frosca haben, ist gelb, mit Basalt vermischt mit Schwefel.“ In den Schwemmlandebenen der weiteren Appellation Soave findet man diese Vielfalt an vulkanischem Boden nicht.

Aber die einzige Möglichkeit, eine solche Geschichte des Terroirs zu erzählen, ist die Möglichkeit, Einzelheiten auf dem Etikett zu benennen. Deshalb ist die Entscheidung des Consorzio Tutela Vini Soave im Jahr 2019, 33 verschiedene Zonen, die Unità Geografica Aggiuntive (UGA), einzurichten, so wichtig. Schließlich können Soave-Produzenten aussagekräftige lokale Ortsnamen auf dem Etikett anbringen. Soave hat endlich so etwas wie ein Cru-System. Die Hoffnung besteht darin, dass die Verbraucher Weinberge wie Foscarino, Carbonare, La Frosca, Monte Grande und Rugate kennenlernen.

Flaschen von solchen Herstellern können zu etwas Bemerkenswertem und Außergewöhnlichem werden. „Die Leute haben viele Vorurteile gegenüber Soave“, sagt Graziano Prà. „Es ist sehr schwierig, die Leute davon zu überzeugen, dass Soave altern kann. Aber eine gute Einzelwein-Abfüllung hat das Potenzial, 10 bis 15 Jahre zu reifen.“

Das UGA-System macht offiziell, was Winzer in Soave seit Jahren identifizieren. Pieropan (vielleicht Soaves bekanntester Produzent in den USA) beschriftete erstmals zwei Standorte in den 1970er Jahren, Calvarino im Jahr 1971 und La Rocca im Jahr 1978. „Mein Vater tat dies 40 Jahre vor den UGAs“, sagt Andrea Pieropan. Tatsächlich handelte es sich um die ersten Crus-Weißweine in ganz Italien.

Nur der erste Schritt

Dennoch ist das UGA-System kein Allheilmittel für Soaves Ruf. Durch den Einfluss der großen Genossenschaften ist mehr als ein Drittel des Landes von Soave als offizielles UGA gekennzeichnet. „Es sind zu viele“, sagt Prà. „Wenn es zu viele Crus gibt, ist es für die Leute zu schwer zu verstehen.“ Bei Soave Classico seien die besten Crus an die Produzenten gebunden, sagt er. „Winzer machen berühmte Crus berühmt“, sagt Prà. „Barolo hat 177 Crus, aber die meisten Leute kennen nur fünf davon.“

Während Pràs Position verständlich ist, besteht ein positiver Effekt der UGAs darin, die Vorstellung davon zu erweitern, woher gutes Soave kommt. Ich war überwältigt von den Weinen, die Dal Cero außerhalb der Classico-Zone in Ronca Monte Calvarina UGA produziert, die auf 600 Metern Höhe angebaut werden (etwa 300 Meter höher als Soave Classico). Hier das Garganega erreicht einen knackigeren Säuregehalt, den selbst Garganega in Classico oft nicht erreicht. „Man hatte das Gefühl, dass es die einzigen guten Soave-Weine im Classico gibt, aber das ist nicht der Fall“, sagt Francesca Dal Cero. „Wir haben auf Pieropan und Inama geschaut und versucht, sie zu kopieren. Aber nach einigen Jahren wurde uns klar, dass dies nicht unsere Weine waren. Wir wollten Weine herstellen, die unsere eigene Region zum Ausdruck bringen.“

Das gefällt manchen Produzenten in der Classico-Zone nicht Chardonnay wurde neben den traditionellen Trauben Garganega und Trebbiano di Soave in die Mischungen aufgenommen. „Es ist nicht so, dass ich etwas gegen Chardonnay hätte“, sagt Pieropan. „Aber wie kann man einen Wein mit Garganega und einen mit Chardonnay vergleichen? Inwiefern ist Chardonnay ein Ausdruck des Territoriums?“ Die Verwendung von Chardonnay geht auf den Minderwertigkeitskomplex zurück, den Soave seit dem späten 20. Jahrhundert hegt. „In den 1980er und 1990er Jahren gab es die Idee, dass man internationale Trauben braucht, wenn man in der ersten Liga spielen will“, sagt Pieropan. „Aber jetzt ist es das Gegenteil. Mein Vater wollte mit Garganega in der ersten Liga spielen.“

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Es gab auch einige Beschwerden über die fehlenden Alterungsanforderungen bei den neuen UGAs. Für einen Produzenten wie Gini, dessen Flaschen jahrzehntelang reifen können, ist es inakzeptabel, einen Wein vier Monate nach der Ernte auf den Markt zu bringen. „Wir müssen ein Jahr warten, bevor wir die Weine auf den Markt bringen“, sagt er. „Wenn es jung ist, sind alle Soave-Pflanzen ähnlich und es ist schwierig, die Qualität zu beurteilen. Der einzelne Weinberg sollte nicht nur der Vermarktung dienen. Es sollte etwas bedeuten.“

Matteo Inama und ich gingen an einem sonnigen Septembertag durch seinen Weinberg in Foscarino und probierten die Trauben der Reben. „Man fängt an, diesen Orangengeschmack zu bekommen“, sagte er. „Foscarino-Trauben schmecken immer nach Blutorangen, kurz bevor sie zur Ernte bereit sind.“ In einem neueren Teil des Weinbergs erinnerte der Geschmack eher an grünen Apfel. Als wir in die 50 Jahre alten Pergolareben einzogen, konnte ich Mandarine und Ananas schmecken. „Ich glaube, es sind noch zwei Wochen bis zur Ernte“, sagte Matteo. „Man spürt es schon, es ist schon komplexer.“

Als wir fast reife Trauben in den Mund steckten, sagte Matteo zu mir: „Wenn Sie Weine mit Spannung und Komplexität erzielen möchten, brauchen Sie die Trauben, um dorthin zu gelangen. Wenn Sie nicht richtig beschneiden, wenn Sie nicht richtig anbauen, machen Sie vielleicht einen Soave Classico, aber nicht wirklich einen Cru.“

Wie sich herausstellt, ist das Geheimnis zur Wiederherstellung von Soaves Ruf überhaupt kein Geheimnis. Wie alles andere im Leben wird es eine Frage harter Arbeit sein, Ernte für Ernte. „Das Cru-System ist nur ein erster Schritt“, sagte Matteo. „Wir alle müssen gemeinsam dafür sorgen, dass die Gegend besser wird.“

Dieser Artikel erschien ursprünglich in der Ausgabe Winter 2024 des Wine Enthusiast-Magazins. Klicken Hier noch heute abonnieren!

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