Kultur

Hallo zusammen – Syrah ist nicht scheiße

Ich habe gerade einen Flug davon verkostet Syrah , und jeder Schluck war eine ganz eigene Reise.

Es gab den geschmeidigen, köstlich reifen Stil, beladen mit Kompott, Backgewürzen und geräuchertem Fleisch, mit reichlich Säure und Tannin um das Gewicht auszugleichen. Da war der zarte, blumige Ansatz, leichtfüßig mit eleganten Aromen von Veilchen und Lavendel, die auf einem kalkigen, gemeißelten Rahmen schweben. Und dann war da noch der extremere Ausdruck, vermischt mit Jod, Lorbeerblatt, Oliventapenade und gemahlenen Pfefferkörnern, diese herzhaften Elemente, die den Hintergrund aus Holundermarmelade bei weitem übertreffen. Ich war nicht überrascht. Syrah-Flüge sind jedes Mal so – sie schwanken von hedonistisch und üppig zu kantig und intellektuell und berühren gelegentlich alle diese Punkte im selben Glas. Unabhängig vom Stil sind sie fast durchweg von hoher Qualität und schneiden durchweg besser ab als ihre Rotwein-Pendants, zumindest auf meiner Skala. Und das ohne längere Reifung, aber ich habe festgestellt, dass Syrah der interessanteste Wein aus dem Weinkeller ist, da die Zeit dazu neigt, diesen unverwechselbaren Geschmacksrichtungen und Aromen zusätzliche Harmonie zu verleihen.

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Auch wenn ich eine endlose Auswahl an atemberaubenden Gerichten probiere Pinot Noirs von der anderen Seite Zentralküste Als Weinkritiker für Wine Enthusiast erkläre ich Syrah immer noch zu meiner liebsten roten Rebsorte. Ich bin nicht alleine. Viele Weinexperten, von anderen Kritikern und Winzern bis hin zu Sommeliers und Weinkäufern, lieben Syrah genauso sehr. Und doch bleibt sie im Vergleich zu anderen Sorten weiterhin Teil der Nebenbesetzung, versteckt hinter den Superstars Cab, Pinot und sogar Mr. Rote Mischung .

Zumindest dachte ich das, nachdem ich jahrelang dasselbe gehört hatte. Zunächst habe ich diesen Artikel als ein weiteres Argument dafür vorgeschlagen, warum die amerikanische Öffentlichkeit der Traube mehr Aufmerksamkeit schenken sollte. Aber ich stellte bald fest, dass meine Wahrnehmung einer Neukalibrierung bedarf.

Ich hatte Recht, dass Syrah die großen Jungs bei weitem nicht herausfordern kann. Aber ich war froh zu erfahren, dass die Traube nach fast zwei Jahrzehnten übertriebener Hoffnung und daraus resultierendem Kummer nun einen bequemen Platz am Tisch einnimmt. Sicher, Syrah ähnelt eher der schrulligen Tante als dem großbrüstigen Großvater der globalen Weinfamilie, aber die Produzenten erkennen, dass das völlig in Ordnung ist. Sie ist sowieso interessanter, und schließlich denken das auch genügend moderne Weinliebhaber.

Raus mit den Jams

„Am oberen Ende des Marktes gab es schon immer eine Nachfrage nach Syrah“, erklärt Keith Mabry, der seit 17 Jahren europäischen Wein für K&L Wine Merchants in Hollywood importiert und verkauft. Er meint Weine aus dem Norden Rhone , wo Winzer Schwierigkeiten haben, Syrah an steilen, felsigen Hängen anzubauen, die ständig erodieren.

„Es ist einfach ein Veranstaltungsort, der keine großen Produktionen zulässt“, sagt er, „also sind sie tendenziell immer teurer.“

Suche nach Einsteiger-Syrah aus dem Alte Welt war fast unmöglich. „Es gab nicht viele wirklich gute 12-Dollar-Syrah im Regal – man musste 30 Dollar ausgeben, um sich in die Kategorie einzukaufen, um mehr darüber zu erfahren“, sagt Mabry. „Das hat den anfänglichen Erfolg der Kategorie beeinträchtigt.“

Es gab eine Ausnahme. „Jahrzehntelang war australischer Shiraz das einzige Produkt, das in großen Mengen verkauft wurde, günstig war und gut bewertet wurde“, sagt Mabry. Aber dieser Marmeladenstil sorgte schließlich für Verwirrung auf dem Markt, da die Verbraucher nicht erkennen konnten, ob der Syrah, den sie kauften, reif oder zurückhaltend sein würde.

Das hat nicht aufgehört Kalifornien Winzer glauben nicht, dass Syrah das nächste große Ding sein könnte, bestärkt durch die Tatsache, dass die Traube überall wachsen kann. Die Anpflanzungen stiegen in den 1990er Jahren rasant an, oft in heißen Regionen, in denen Syrah produktiv, aber nicht besonders interessant war. Dann kam der Film „Sideways“ heraus, der die Popularität des Pinot Noir explodierte, gerade als der neue Syrah marktreif war. Plötzlich herrschte ein Überangebot, die Medien nahmen es zur Kenntnis und die Leute fingen an zu sagen, Syrah rieche nach verlorenem Geld.

Syrah ähnelt vielleicht eher der schrulligen Tante als dem großbrüstigen Großvater der globalen Weinfamilie, aber die Produzenten erkennen, dass das völlig in Ordnung ist.

Niemand hielt fester an dieser Achterbahn fest als Bob Lindquist. 1982 gründete er Qupé Wine Cellars als in Syrah ansässige Marke, verlor das Label jedoch 2019 endgültig an Investoren, nachdem er sechs Jahre zuvor Partner engagiert hatte, was teilweise auf die finanziellen Probleme zurückzuführen war, die die Traube im Laufe der Jahrzehnte mit sich brachte.

„Syrah schien der natürliche Weg zu sein“, sagt Lindquist, der jetzt Syrah und mehr herstellt Weine der Familie Lindquist Etikett. „Mir gefiel die Vielfalt, und in Kalifornien wurde so wenig damit gemacht. Es schien einfach eine gute Idee zu sein. Ich denke immer noch, dass es eine gute Idee war. Aber ich lache bei dem Gedanken: Wenn ich Pinot Noir gemacht hätte und Chardonnay und bin einfach bei diesen beiden geblieben – wer weiß, wohin Qupé am Ende gegangen wäre?“

Er genoss immer die Unterstützung einflussreicher Einzelhändler und Restaurants, konnte aber nie erkennen, dass sich die Traube auf dem breiteren Markt durchsetzte. „Niemand hat einen Syrah im Meiomi-Stil gemacht und ihn zum Erfolg gebracht, was der Kategorie helfen würde“, sagt Lindquist.

Er ist sich des Dilemmas von Syrah durchaus bewusst: Die obskuren sensorischen Qualitäten, die Experten besänftigen, sind ein Hauptgrund dafür, dass es kein breiteres Publikum anzieht. „Im Extremfall Kühles Klima „Syrah kann ein bisschen seltsam sein“, gibt Lindquist zu. „Ich liebe diesen Charakter, aber Joe Consumer schätzt die exotische Syrah nicht unbedingt. Sie neigen dazu, die Fruchtseite zu bevorzugen.“

Der Sommelier und spätere Winzer Hayden Felice hatte während seiner Jahre als Restaurantleiter in New York City, Los Angeles und Santa Barbara nie Probleme, Syrah zu verkaufen. „Vielleicht gefällt das schwarze Oliven- und Speckfett und die rauchige Wildfleischqualität nicht jedem“, sagt Felice. „Aber die Traube selbst hat so viel mehr Charakter, dass ich sie nie als so schwer zu verkaufen empfunden habe.“

Doch als Produzent, der für seine Marke sowohl Syrah als auch Pinot Noir und Chardonnay herstellt Ausflügler und Fragesteller Felice stellt sich der Herausforderung aus erster Hand. „Pinot ist für uns viel einfacher zu verkaufen als Syrah“, sagt Felice. Doch die Preise für seine Sta. Rita Hills Früchte gehen auf. „Als ich anfing, war Syrah eine sicherere Investition, weil man es etwas billiger verkaufen konnte“, sagt er. „Aber jetzt konkurrieren Sie mit den Pinot-Preisen einzelner Weinberge, was bei Syrah schwieriger ist.“

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Ein weiterer bemerkenswerter Neuling in der Syrah-Branche ist Maayan Koschitzky, der seine Karriere als Musiker aufgebaut hat Napa Valley Cabernet Sauvignon für Screaming Eagle und zahlreiche Projekte von Phillippe Melka. Aber Syrah war seine „erste Liebe“, also fügte er eine Abfüllung von Bien Nacido Vineyard hinzu Santa Maria Valley zu seiner La Pelle Wines-Reihe. (Er stellt auch welche in seinem Weingut her Israel , wo er herkommt.)

„Mir gefiel schon immer die Vielfältigkeit des Syrah und wie er seinen Anbauort und den Stil der Weinherstellung wirklich zur Geltung bringen kann“, sagt Koschitzky. „Jeder Wein ist ein Paradebeispiel für die Rebsorte, den Ort und die Menschen.“

Syrah ist in der Tat variabler als Cab und daher etwas schwieriger an ein breites Publikum zu verkaufen, selbst wenn es in den Expertenmarkt vordringt. „Es ist eine junge Industrie in Kalifornien“, sagt Koschitzky, der optimistisch in die Zukunft der Traube blickt. „Es macht Sinn, dass es mehr Zeit braucht, die Gebiete zu identifizieren und den Verbraucher über die verschiedenen Weinregionen aufzuklären.“

Nische ist schön

Eine solche Region ist Ballard Canyon , wo Peter Stolpmans Familie bei der Bepflanzung ihres Weinbergs in den 1990er-Jahren auf Syrah setzte und dann die Gründung dieser Appellation anführte, der ersten im Land, die Syrah und anderen Rhônes gewidmet war. Sie haben die magereren Jahre überstanden, können jetzt aber nicht mehr mit der Syrah-Nachfrage mithalten, obwohl sie jedes Jahr sieben verschiedene Abfüllungen produzieren und drei weitere in der Entwicklung sind.

„Dies ist unser dritter Jahrgang in Folge mit Preiserhöhungen und unsere Händler haben keinerlei Bedenken“, sagte Stolpman. „Der Verkauf geht so weit, dass wir nicht mehr genug daraus machen. Da es sich um eine Nischensorte handelt, halte ich sie für supergesund.“ Stolpman sieht ein stetiges Interesse im ganzen Land sowie in Asien und Europa, wo sogar Pariser Konten mehrmals im Jahr Nachbestellungen tätigen.

Er würdigt die jüngeren Generationen von Weinliebhabern. „Sie sind gelangweilt von dem, was ihre Eltern getrunken haben“, sagt er. „Die aktuelle Generation von Restaurantgästen und Weinkäufern ist viel offener für andere Sorten als die wenigen kämpfenden. Es fühlt sich weniger wie ein Kampf an als je zuvor. Sie wollen geeky, ungefiltert Sauv Blanc , Und Weltmensch Und Chenin Blanc . Für sie ist es wichtig, anders zu trinken und Freunden etwas vorzustellen, von dem sie vielleicht noch nichts wissen.“

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Stolpman verdoppelt sein Potenzial für Syrah, indem er „präklonales Material“ pflanzt, also Stecklinge alter Reben, die auch in Frankreich immer beliebter werden. Die Erträge sind erschreckend niedrig, aber das bestätigt nur, dass die resultierenden Syrahs etwas Besonderes sein werden. Stolpman sagt: „Wir wetten, dass die Verbraucher 100-Dollar-Flaschen Syrah wollen.“

Mit Verbindungen zum Château Beaucastel in der südlichen Rhône, wo Grenache und Mischungen sind König, Creek-Tische macht nicht viel eigenständiges Syrah. Aber Inhaber Jason Haas glaubt, dass es der Traube viel gesünder geht, was zum großen Teil auf diese harten Jahre zurückzuführen ist.

„Aufgrund der Schwierigkeiten vor 10 bis 15 Jahren ist ein Syrah, wenn man ihn auf dem Markt sieht, so gut wie eine Garantie für die hohe Qualität, die man sich nur wünschen kann“, erklärt Haas und weist darauf hin, dass sich die Anbaufläche geändert hat ging stetig zurück und konzentrierte sich auf kühlere Gebiete, wie die vielen Pinot Noir-Produzenten belegen, die auch Syrah herstellen. „Jeder, der zu diesem Zeitpunkt hartnäckig Syrah hergestellt hat, tut es, weil er ihn liebt, und er liebt ihn, obwohl ihm auf allen Ebenen, vom Großhändler über den Markenmanager bis hin zu seinen Einzelhändlern, gesagt wurde: dass Syrah schwer zu verkaufen ist. Jeder, der Syrah macht, tut es, weil er daran glaubt.“

Vielleicht schafft es die funkigere Seite der Traube nie in den Mainstream, aber das ist in Ordnung. „Vielleicht war Syrah nie als Massenmarkttraube gedacht“, sagt Haas. „Vielleicht sollte es sich etablieren, aber es war immer noch eine Nische. Nicht jeder Wein muss das nächste große Ding sein.“

Dieser Artikel erschien ursprünglich in der November 2023 Problem von Weinliebhaber Zeitschrift. Klicken Hier Abonnieren Sie noch heute!