Einst nur bei Autorennen und festlichen Anlässen verbreitet, ist Sekt zu einem Alltagsgetränk geworden. Mit einem zweistelligen Wachstum im Jahr 2021 ist es die am schnellsten wachsende Kategorie in den USA. Winzer in ganz Nordamerika sind darauf aufmerksam geworden. Während die USA immer noch fast die Hälfte aller in den USA verbrauchten Blasen importieren, holt die inländische Produktion auf. Und nur wenige US-Regionen passen besser zum Stil als Der Staat New York . Das drittgrößte Weinanbaugebiet in Amerika verfügt über ein kühles Klima, das sich perfekt für eine frühe Reifung mit hohem Säuregehalt eignet prickelnde Sorten . New York hat auch eine reiche Schaumweingeschichte, die weiter zurückreicht als fast jeder andere kommerzielle Wein in Amerika. Mitte des 19. Jahrhunderts einer Fingerseen Das Weingut wurde nach der berühmten Hauptstadt der Champagne sogar „Reims of America“ genannt.

Heute erleben die New Yorker Blasen ein Comeback. Ob nach traditioneller Methode hergestellt mit Sekt Sorten, oder als Haustier nat Da es sich um Hybriden handelt, gibt es reichlich köstliche Empire-State-Wunderkerzen. Und viele glauben, dass Blasen – genau wie vor 160 Jahren – eine entscheidende Rolle in der Zukunft des New Yorker Weins spielen werden.

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Es war einmal eine funkelnde Zeit

Im Jahr 1865 wurde Abraham Lincoln erschossen, der Bürgerkrieg ging zu Ende und 20.000 Flaschen „amerikanischer Champagner“ wurden vom ersten US-amerikanischen Weingut produziert. Pleasant Valley Wine Company am Keuka Lake in der Region Finger Lakes im Zentrum von New York. Zwei Jahre später erhielt dieselbe Wunderkerze, hergestellt aus der einheimischen amerikanischen Traube Catawba, eine lobende Erwähnung auf der Exposition Universelle in Paris und war damit der erste amerikanische Schaumwein, der einen europäischen Preis gewann. Bis 1873 hatte der „Champagner“ von Pleasant Valley unzählige Spitzenpreise in ganz Europa gewonnen. Auf nationaler Ebene wurde sein Erfolg besiegelt, als Bostons Literaten, die „Influencer“ der damaligen Zeit, ihn zum „Großen Champagner der westlichen Welt“ erklärten, was ihm den Namen „Great Western“ einbrachte, eine Bezeichnung, die Pleasant Valley noch heute verwendet. das im Laufe der Jahre mehrere Besitzerwechsel durchgemacht hat.

Andere frühe (inzwischen geschlossene) Produzenten wie Urbana Wine Company, Germania Wine Cellars und am nächsten See die Seneca Lake Grape Wine Company sprangen auf den glitzernden Zug. Um die Wende des 20. Jahrhunderts produzierte New York mehr als doppelt so viel Schaumwein wie die anderen großen Weinanbaustaaten dieser Zeit – Kalifornien , Ohio Und Missouri – kombiniert. Finger Lakes „Champagne“ war praktisch ein Synonym für amerikanischen Schaumwein. Bis die Prohibition der Branche ein jähes Ende setzte. Wie anderswo im Land haben auch die „trockenen Jahre“ zwischen 1920 und 1933 in Amerika die Weinindustrie in New York lahmgelegt. Pleasant Valley, wo die Sektverkäufe 1919 ein Allzeithoch erreichten, blieb im folgenden Jahr mit 70.000 Kisten unverkauftem Inventar zurück. Das Unternehmen überlebte, wie einige wenige andere im ganzen Staat, durch den Verkauf von Wein für sakramentale und medizinische Zwecke.

Die Finger Lakes erfinden sich neu

Die Prohibition in Kombination mit der Weltwirtschaftskrise und zwei Weltkriegen bedeutete, dass die New Yorker Weinindustrie fast 50 Jahre brauchen würde, um sich zu erholen. Wenn dies der Fall war, würde seine Wiedergeburt am selben See wie zuvor, Keuka, stattfinden, aber das Glitzern stand nicht mehr im Mittelpunkt. Diesmal europäisch Vinifera Sorten, vor allem Riesling , würde das Rampenlicht stehlen.

Aber genau wie sein Vater, der bahnbrechende Gärtner Dr. Konstantin Frank, Pionier des Rieslings und anderer Weine war Vinifera Sohn Willy Frank, der sich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts von seinem Vater unterscheiden wollte, trug dazu bei, die moderne Ära des Premium-Schaums in New York einzuläuten. Diesmal wurden die Weine nicht aus einheimischen Sorten wie Catawba, sondern aus den Klonen und hergestellt Sorten, die in der Champagne verwendet werden (Pinot Noir, Chardonnay und Pinot Meunier), die Willy 1980 auf dem Land neben dem Anwesen seines Vaters anpflanzte. Auf demselben Grundstück stand ein Steinhaus mit einem tiefen unterirdischen Weinkeller, das 1886 für den Westen von New York gebaut wurde, der lange Zeit Fensterläden hatte Weinunternehmen. Das restaurierte Gebäude ist heute die Heimat von Chateau Frank (allerdings sind jetzt alle Weine unter der Marke Chateau Frank erhältlich). Dr. Konstantin Frank Etikett). Der Keller beherbergt alle Sektbetriebe des Weinguts.

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Bis heute ist Franks Sektprogramm eines der umfangreichsten im Bundesstaat New York mit einer ständig wachsenden Auswahl von etwa 10 Weinen – von komplexen, köstlichen Blanc de Blancs über Weine bis hin zu Weinen, die einem das Wasser im Munde zusammenlaufen lassen. mineralischer, honigsüßer und dennoch knochentrockener Riesling Nature; und charaktervolle, experimentellere „Art Series“-Abfüllungen aus Sorten wie Pinot Meunier Und Rkatsiteli . Alle Flaschen werden in der hergestellt traditionelle Methode von Franks engagiertem Schaumweinhersteller Eric Bauman, mit Input von Familienmatriarchin Barbara Frank.

Die Franken sind mit ihren sprudelnden Unternehmungen nicht mehr allein. In der Finger Lakes-Region produzieren Spitzenproduzenten wie Hermann J. Wiemer, Ravines und Red Tail Ridge auch erstklassiges Sekt nach traditioneller Methode. Viele Weingüter haben mittlerweile mindestens eine Wunderkerze im Sortiment. Die meisten kosten zwischen 20 und 40 US-Dollar pro Flasche, was ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet.

„Genau wie beim Riesling waren wir die Pioniere. Es dauerte 30 bis 40 Jahre, bis andere Qualitätswinzer unserem Beispiel folgten“, sagt Frederick Frank, Willys Sohn und derzeitiger Präsident des Weinguts. „Ich denke, der nächste große Trend wird Premium-Sprudel sein, weil das Gleiche passiert. Wir machen das schon seit 20 bis 30 Jahren und jetzt machen es unsere Nachbarn, und das sorgt für Aufsehen. Ein einzelnes Weingut kann das nicht schaffen, aber eine Ansammlung von Qualitätsweingütern kann für diesen Hype sorgen.“

Inselblasen

Auch in anderen Teilen des Staates New York herrscht Aufregung. Südöstlich der Finger Lakes, Long Island erweist sich auch als hervorragender Ort für Sekt, nicht nur, weil er den Durst der New Yorker Wochenendausflügler stillt und zur Strandatmosphäre der Region passt, sondern auch, weil er gut zum Terroir von Long Island passt und Jahr für Jahr für stilistische Konsistenz sorgt.

„Unsere privilegierte Lage und unser Terroir aus sandigen, lehmige Böden Umgeben von drei Gewässern können wir durch die Trauben eine seltene Feinheit und einzigartige Eleganz zum Ausdruck bringen“, sagt Gilles Martin, der Winzer von Funkelnde Spitze , das einzige Weingut im Bundesstaat New York, das sich ausschließlich auf traditionelle Schaumweine spezialisiert hat.

Der französische Expat Martin, der „vor den Toren der Champagne“ geboren wurde, hat maßgeblich zum aufkeimenden Ruf von Long Island beigetragen. Mit über 30 Jahren Erfahrung in der weltweiten Weinherstellung, unter anderem im kalifornischen Außenposten von Champagne Louis Roederer, Roederer-Anwesen Martin ließ sich 1997 auf Long Island nieder, half beim Aufbau vieler Weingüter der Region und wurde von den Eigentümern von Sparkling Pointe, Tom und Cynthia Rosicki, bei der Gründung im Jahr 2002 gegründet.

Martin produziert mittlerweile rund 10 Schaumweine nach traditioneller Methode, alle aus Champagnersorten. In mehr als 20 Jahren hat er bewiesen, dass Long Island einen einzigartigen und dennoch klassischen Sektstil mit natürlich hohem Säuregehalt und einer unverwechselbaren maritimen Salzigkeit bieten kann.

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Pét Nat und Geschichte in Wiederholung

New Yorker Weingüter zeichnen sich nicht nur durch Wunderkerzen nach traditioneller Methode aus. Pét Nat, der leicht kohlensäurehaltige Bruder des Champagners, erfreut sich in den letzten zehn Jahren ebenso großer Beliebtheit natürlicher Wein Bewegung. In einem Moment, in dem sich die Geschichte wiederholt, erleben Hybrid- und einheimische Rebsorten mit natürlichem Säuregehalt ein Revival, insbesondere von Erzeugern, die sich an der Natur orientieren und sich von der ökologischen Nachhaltigkeit krankheitsresistenterer, langjähriger regionaler Sorten überzeugen. Die Produzenten reagieren auch auf die heutige Generation von Geschmacksmachern – die Version der antiquierten Bostoner Literaten des 21. Jahrhunderts –, indem Sommeliers und Getränkedirektoren in den angesagtesten Weinbars des Landes alles zelebrieren, was natürlich, zugänglich und gegen das Establishment gerichtet ist. Hybride und einheimische Pét Nats liegen daher sowohl in der Geschichte als auch im Stil voll im Trend. Sie ermöglichen es Produzenten, die möglicherweise keinen Zugang zu herkömmlicher Methodenausrüstung haben, Seifenblasen herzustellen und dabei Spaß zu haben.

„Diese Weine haben einen erschwinglichen Preis, der den Wein selbst in den ungezwungensten Umgang mit Ihren Freunden zurückbringt und hoffentlich den Wein nach vielen Jahren der Schwerfälligkeit demokratisiert“, sagt Ben Riccardi, Winzer und Inhaber von Osmote-Weine am Seneca Lake, dessen rot-weißes „This is Pét Nat“ aus Hybriden sprudelt Marquette Und Cayuga White , verkaufen für 24 $ Und 20 $ jeweils.

Kreative Produzenten im gesamten Empire State, von Channing-Töchter in Long Island zu Hudson-Chatham Und Wild Arc Farm im Hudson Valley, bis hin zu Living Roots und Barry Family Cellars in den Finger Lakes, stellen hybride Pét Nats in allen Farben, Formen und Größen her, aus einer Vielzahl von Sorten, die bewiesen haben, dass New York in der Lage ist, Blasen zu erzeugen, die zu einem unbeständigen Klima passen und sogar wankelmütigere Gaumen.

Dieser Artikel erschien ursprünglich in der 2023 Das Beste des Jahres Problem von Weinliebhaber Zeitschrift. Klicken Hier Abonnieren Sie noch heute!

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