Das Jahrtausend ist gekommen und gegangen. Prognosen über Armageddon und weit verbreitete Computerzusammenbrüche erwiesen sich glücklicherweise als falsch, und jetzt können wir uns einen Moment Zeit geben, um nachzudenken und uns neu zu konzentrieren, bevor wir weitermachen.

Eine Sache, die ich gerne in diesem Jahr und in Zukunft sehen würde, ist eine Verringerung der Saisonalität des Weinkonsums in Amerika. Warum kaufen und trinken Amerikaner 75 Prozent ihres Weins in nur 25 Prozent des Jahres, insbesondere im letzten Quartal (meistens zwischen Thanksgiving und Neujahr)?

Es ist schwierig, genau zu bestimmen, was diesen saisonalen Verbrauch antreibt. Was war zuerst da, das Huhn oder das Ei? Wird es hauptsächlich von Weinproduzenten und den Unternehmen angetrieben, die für die Weine werben und sie verkaufen? Oder ist es die Tatsache, dass wir immer noch keine so große Weintrinknation sind, wie wir es eines Tages sein könnten?

Glühend heiß
In den 90er Jahren wurde Merlot zum Synonym für Rotwein. 'Ein Glas Merlot' war wahrscheinlich die am häufigsten geäußerte Einzelanfrage in Bars und Restaurants im ganzen Land. Zugegeben, dies war vielleicht kein ausgestelltes Kennergeist, aber es zeigte, dass die Amerikaner die Ecke zu einem größeren Weinbewusstsein drehten.

Also, was könnte der Merlot der Zukunft sein? Angesichts der zunehmenden Zahl von Syrahs, die sowohl aus dem Goldenen Staat als auch aus Washington kommen, scheint dies eine gute Wahl zu sein. Bereits australische Shiraz wie Rosemount und Deakin Estate werden in qualitätsbewussten Restaurants in Großstädten zu gängigen Bargüssen. Mit einem Preis von etwa 10 USD pro Flasche (weniger im Großhandel) bieten diese Weine Tonnen von Obst und Eichenholz und das Beste aus beiden Welten für Kunden (guter Geschmack und Charakter) und Eigentümer (hervorragende Margen und keine Notwendigkeit zum Altern).

Sonomas neue Hausmeister
Anfang letzten Herbst verbrachte ich einen sonnigen Freitag damit, vier Gallo of Sonoma-Weingüter zu besichtigen. Ich begleitete die Reporter Michael Schachner und Larry Walker, als sie Matt und Gina Gallo und mehrere andere Mitglieder der dritten Generation von Gallos besuchten und interviewten, um in Amerika Wein zu machen. Das Ziel: Informationen für unsere Titelgeschichte darüber zu sammeln, was genau am Sonoma-Außenposten des weltgrößten Weinproduzenten stattfindet (siehe Seite 28).

Was wir beobachteten, war geradezu beeindruckend: Hektar hügelige Weinberge in den Tälern des Russian River und des Dry Creek. Matt Gallo zeigte uns reifen Chardonnay, als der Nebel über das Grundstück der Laguna Ranch rollte. Ein Geschmack sagte alles - Honig und die Essenz von Früchten, genau dort an der Quelle. Wir tobten dann durch den Twin Valley Vineyard. Hier zeigte uns Gina Gallo lila-graue Trauben von Pinot Grigio und fragte, was ich von der Zukunft der Traube halte. 'Positiv, aber nicht der nächste Chardonnay', sagte ich.

Wir packten die Sachen auf der Frei Ranch ein, wo mich die Aussicht auf die Hügel, die das Dry Creek Valley umrahmen, und die Unermesslichkeit von Gallos Keller (Kapazität 60.000 Barrel) verblüffte. Das Gallo-Image sowie die Weine von Sonoma sind eindeutig in sehr guten Händen.

In dieser Ausgabe stellen wir eine neue monatliche Abteilung namens Perspectives vor, in der wir Trends und Vorhersagen zu wichtigen Themen in der Welt von Wein und Spirituosen untersuchen. In den meisten Fällen ist der Autor Paul Pacult, Herausgeber des Spirit Journal und Autor des 1997 erschienenen Buches Kindred Spirits. Bei seinem Debüt beleuchtet Pacult, wie die Verbraucher in den neunziger Jahren die blinde Markentreue aufgaben und die alkoholische Getränkeindustrie voranbrachten

-Adam M. Strum