Es mag für manche überraschend sein zu hören, dass der steinige, kieselige oder austernschalenartige Geschmack, der manchmal in Weinen zu finden ist, heftige Debatten auslösen kann. Obwohl Wissenschaftler Ich bin mir nicht einig, ob es überhaupt möglich ist, dass Steine ​​und Erde Geschmack oder Aroma übertragen in Wein, das hat viele in der Weinwelt nicht davon abgehalten, sich dem Ruf anzuschließen Mineralität.

Aber diejenigen, die fest auf der Seite „Wir können es schmecken“ sind, können sich oft nicht darauf einigen Begriffsdefinition . Warum verwenden wir es also immer noch?

„Anstelle des problematischen Wortes ‚Mineralität‘ verwende ich das Wort ‚Elektrizität‘“, schreibt Rajat Parr im Jahr 2018 Der Geschmacksatlas des Sommeliers, das er gemeinsam mit dem Schriftsteller Jordan Mackay verfasste. Parr ist der mit dem James Beard Foundation Award ausgezeichnete Sommelier und spätere Winzer bei Phelan Farm, Sandhi-Weine und andere.

„[Parr] bezeichnet es als eine körperliche Empfindung und sagt, dass es sich im Wein auf vielfältige Weise manifestieren kann“, heißt es im Buch weiter. „Er setzt es mit einem elektrischen Gefühl gleich, das Spannung im Wein erzeugt. Meistens stammt es aus Rebstöcken, die an stark felsigen Standorten gepflanzt sind.“

Hier finden Sie alles, was Sie über die Debatte wissen sollten – und die Argumente dafür, den Begriff ganz zu streichen.

Was genau ist Mineralität?

„Es gibt keine anerkannte Definition der Mineralität im Wein, keinen vollständigen Konsens über die damit verbundenen Eigenschaften, noch nicht einmal darüber, ob sie hauptsächlich als Geruch, Geschmack oder Mundgefühl wahrgenommen wird.“ sagt Evan Goldstein , ein Meistersommelier und Präsident des Weinbildungs- und PR-Unternehmens Full Circle Wine Solutions.

Auch Enrico Viglierchio, General Manager beim Importeur Banfi Wines, betont, wie umstritten das Wort „Mineralität“ sein kann.

„Das ist ein Begriff, der in Weinbeschreibungen sehr häufig verwendet wird, um einen Wein mit bestimmten sensorischen Eigenschaften zu bezeichnen“, sagt Viglierchio. „[Sie] drücken eine Synthese aus einem komplexen Säureprofil und Noten von Elementen wie Kreide, Feuerstein und Graphit aus – es handelt sich nicht um ein einzelnes, eigenständiges Element.“

Auch andere Faktoren tragen zur mineralischen Charakteristik eines Weins bei, fährt er fort. Beispielsweise können zwei Weine aus demselben steinigen Boden stammen, aber nur einer weist möglicherweise Mineralität auf. Was steckt hinter dem Unterschied? Unterschiedliche Mikroklimata und Weinbereitungspraktiken.

Warum brauchen wir einen neuen Begriff?

Der Begriff „Mineralität“ liegt derzeit durchaus im Trend. Im Jahr 2006, als Wein-Guru Jancis Robinson die dritte Ausgabe von herausgab Der Oxford-Begleiter zum Wein , der Begriff wurde nicht erwähnt. Aber bis dahin vierte Edition im Jahr 2015 eingeführt, „Es war zu weit verbreitet, um es zu ignorieren“ schreibt Robinson.

Der berühmte australische Weinbauer Dr. Richard Smart bezeichnet es unterdessen als „ ein erfundener Begriff, der sehr populär geworden ist .“ Aber wie viele andere Begriffe, die in der Weinwelt in letzter Zeit weit verbreitet sind – siehe „zerquetschbar“ –, könnte es an der Zeit sein, sie fallenzulassen. Es könnte ohnehin bald zur Debatte werden: Fruchtaromen haben das Potenzial, Mineralität zu überdecken, und der Klimawandel schon Wein in die fruchtigere Richtung drängen .

„Mineralität ist aus verschiedenen Gründen ein heikles und kontroverses Wort“, fährt Mackay fort Der Geschmacksatlas des Sommeliers . „Noch ärgerlicher ist jedoch die heikle Handhabung. Ähnlich wie Terroir bedeutet es für verschiedene Menschen unterschiedliche Bedeutungen, ist daher schwer zu definieren und möglicherweise von fragwürdigem Wert.“ Der Wert der Mineralität, fährt er fort, sei kein wissenschaftlicher Begriff, sondern eine Metapher.

„Wir sprechen nicht von buchstäblichen Mineralien im Wein; wir sprechen von einem poetischen Merkmal, das erinnert uns in gewisser Weise aus Steinen, Gesteinen, Metallen und Mineralien.“

Argumente für die Verwendung von „Elektrizität“ anstelle von „Mineralität“. „

Auch heute noch sieht Parr „Elektrizität“ als einen brauchbaren Ersatz für „Mineralien“.

„Ich denke, Wörter wie ‚Mineralität‘, ‚Elektrizität‘, ‚Spannung‘ usw. sind Möglichkeiten, die gelehrte Textur von Wein zu erklären“, sagt Parr. „Es ist schwer, ein Gefühl zu erklären, das unser Gaumen hat. Ich denke, Mineralität wird oft fälschlicherweise als der gleiche Geschmack interpretiert wie der Boden, auf dem er wächst. Nur wenige können den Unterschied erkennen, aber es gibt eindeutig einen Unterschied. [Mackay] und ich wollten die Erzählung ein wenig ändern. Deshalb haben wir [elektrisch] verwendet.“

Mikey Giugni von Narbe der Meeresweine in San Luis Obispo – dessen Chardonnay Parr als besonders „elektrisch“ beschreibt – stimmt zu. „Ich bevorzuge auch Begriffe wie ‚Energie‘, ‚knusprig‘, ‚elektrisch‘, ‚laut‘ [und] ‚leise‘“, sagt er. „Diese Begriffe sind leichter zu verstehen und spiegeln das Gefühl wider, das der Wein in diesem Moment vermittelt.“

Giugni gibt zu, dass er die Weine, die er am meisten genießt, als elektrisierend beschreibt. „Ehrlich gesagt ist es für mich eine ganz wörtliche Definition, dass der Wein voller Energie ist. Das Wort „elektrisch“ ist dynamisch, es verleiht Farben und Gefühle.“

„Wenn ein Wein elektrisierend ist, gibt er mir auch Energie“, fährt er fort. „Man merkt, dass der Wein lebt.“